Греется генератор сузуки лиана

Обновлено: 24.01.2025

Порой генератор в авто нагревается до такой степени, что до него и дотронуться сложно. При этом заряд остается в пределах нормы и никаких видимых проблем не отмечается. Вам знакома такая проблема? Ниже мы разберемся, почему греется генератор на авто, и есть ли при такой проблеме повод для беспокойства.

Норма или не норма?

Генератор при работе неизбежно нагревается, поэтому в первую очередь разберемся, какой нагрев можно считать нормой. Например, если вы проехали длинный путь без остановки. В этом случае даже новый и самый современный генератор перегреется до 90-100 градусов. Это нормально, ведь устройство вырабатывает токи на уровне 100-110 ампер.

Совсем другой разговор, если такой нагрев достигается уже через 15-20 минут пути, когда двигатель еще не успел накалиться. Нередко нагрев сопровождается запахом горелого или специфическим жужжанием. Это уже поводы насторожиться.

Выгорели диоды в блоке

Первостепенно стоит проверить диодный мост. Возможных проблем несколько:

Расслабилась пайка или контакты плохо пропаяны;
Недотянута клемма;
Пробит выпрямительный блок.

Если не так давно вы оставляли авто в автосервисе для замены комплектующих, есть вероятность, что мастера забыли поставить прокладки. В любом случае, переборка, замена или ремонт решат проблему.

Некорректная работа АКБ

Не исключены и проблемы с батареей. Во время работы ДВС генератор передает заряд на батарею. При наличии неисправности АКБ этот процесс может стать непрерывным. Например, если износились банки. Это неизбежно приводит к перегреву генератора. Если причина в АКБ, то обычно проблема решается качественной зарядкой аккумулятора или его заменой.

Проблема с подшипниками

Проверить это можно своими силами. Для этого нужно взяться за шкив и сделать несколько прокрутов, предварительно сняв ремень. Тугое вращение – явный признак неисправности подшипника. Как следствие, возникает перегрев и пробой изоляции обмотки.

Неисправность проводки

Рекомендуется провести диагностику всей плюсовой косы, которая располагается от АКБ до генератора. Самая распространенная неисправность – плохая изоляция на отдельных участках проводки. Обратите внимание, что на проводке должен быть установлен предохранитель. Для решения проблемы может понадобиться замена проводки или новая изоляция.

Профилактические меры

Генератор авто требует к себе повышенного внимания, ведь ему приходится работать в неблагоприятных условиях и он постоянно подвергается повышенным нагрузкам. На устройство воздействуют высокие температуры, масло, грязь, химические вещества.

В качестве профилактической меры рекомендуется не пренебрегать своевременной заменой ремня генератора и проверкой его натяжения. Также важна и регулярная комплексная диагностика агрегата.

Все комплектующие для ремонта генератора вы сможете подобрать в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Здесь, в одном месте, представлен большой ассортимент качественных запчастей по низким ценам!

Доброго времени суток всем, случилась такая беда — греется генератор, когда включаешь ближний свет. Весь мозг себе сломал, прочитал кучу форумов, причины могут быть самыми разнообразными. Проверку начал собственно с самих фар, обнаружил соплю от левой передней фары (по ходу движения) к правой для дальнего, удалил этот провод, восстановил стандартную заводскую проводку, все работает, но грение не ушло. Затем полез в преды, обнаружил там перегоревший пред на 80 ампер.

Но это не всё! Он оказался не просто перегоревшим, а очень криво спаянным. Пока что оставил его так, без изменений, но естественно потом заменю.
Затем полез смотреть сам генератор, хорошо что он скидывается минут за 20, не спеша.
Скинул, разобрал, продул, сделал ревизию керосином, поставил — все равно греется! Что ж такое!

Решил разобрать его и прозвонить.

Прозвонил, везде норма, Коротких замыканий нет, так же как и межветковых замыканий.
На всякий пожарный были заказаны аналоги регулятора напряжения, щетки и диодный мост. Поставил, всё равно та же самая беда, греется при включении фар (потребителя). Видимо придется смотреть проводку.

Так же меня терзают смутные сомнения на счет магнитолы. Слишком уж она хлипенькая и передняя панелька то и дело наровит отлететь.

Конечно визуализация у этого майфуна прикольная, да и играет достойно, но все таки надо посмотреть, может дело в нем.
Ну ежели и это не поможет, пойду к экстрасенсу-электрику, будем гадать на кофейной жиже.
Если есть у кого предположения, что может быть или были у кого такие же проблемы с генератором, напишите в комментариях, буду очень признателен.

Suzuki Baleno 1998, двигатель бензиновый 1.3 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Suzuki Baleno, 1998

Suzuki Grand Vitara, 2010

Suzuki SX4, 2007

Комментарии 7

Надо проводку пересмотреть, может где перетерлась или концы ближний дальний перепутаны, у меня такое лично было.

менял я себе такой предохранитель, когда он у меня перегорел. Кстати без этого предохранителя- машина была мертвая ( никаких признаков жизни при повороте ключа зажигания). Но у меня дизель и причина была в заклиневшем реле на свечи накала. Предохранитель кстати на рынке не из дешевых по цене… лучше на разборках искать… что там у тебя в бензинке — это только грамотный электрик скажет…

Предохранитель был успешно заменен отечественным аналогом того же номинала, но проблему это не решило.

Интересно, всё таки где "собака зарыта". Буду следить и удачи вам в этом "генераторном деле".

Спасибо конечно на добром слове, но лучше б мысль или идею предложить) Возможно кто-то сталкивался с таким и дело в какой нибудь банальщине, а я всё хожу вокруг да около…

Ты писал про соплю от фары. В ней и причина. От блока реле в салоне выходят провода управления светом. На левую сразу под левое крыло, а на правую через всю торпеду и под правое крыло. Так вот в шлейфе к правой фаре сидит коротыш. Он может быть под крылом, что более вероятно, либо под торпедой. Под торпедой такие коротыши сидят из-за некорректного подключения домов(контролеров, сигналки и т.д). Сопля от левой фары не спасала. Но может проблема и в правильности подключения к самой левой лампе. Не помню какой точно провод, но такой есть. Питает правую фару только через левую. Сталкивался с такой херней, когда пытался диодные лампы на головной свет поставить. Так что удачи. Проверь весь шлейф от фары к блоку реле и будет тебе счастье. Добра и печенек.

Под правым крылом проверил проводку, все хорошо, поменяли Контакты на лампочке, было неправильное подключение, скорее всего под торпедой надо искать

Каждый автомобилист знает о том, что генератор – это устройство, которое превращает механическую энергию в электрическую, и приводит автомобиль в движение. Он является одной из самых важных частей в машине, так как доставляет энергию в аккумулятор.

Необходимо отметить, что современный рынок богат различными аналогами генераторов для Сузуки Лиана, которые ничуть не уступают по качеству оригиналу. В таблице указаны наиболее популярные аналоги генераторов для данного автомобиля с артикулами и средней стоимостью.

Генератор	Артикул	Стоимость, в рублях
DENSO	DAN1007	12000
ASHIKA	002Z434	7000
NIPPARTS	J5118013	6000
AMD	AMDEL572	5000

Благодаря такому разнообразию, каждый владелец Лианы может с легкостью выбрать для своего автомобиля именно тот генератор, который отвечает всем пожеланиям и требованиям.

Причины поломки

Наиболее часто встречаются повреждение шкива, подшипника, выпрямителя, проводов зарядной цепи. Также часто изнашиваются токосъемные щетки, возникают проблемы с регулятором напряжения. Распространено также замыкание витков статорной обмотки.

Одной из самых частых причин является коррозия или износ металла. Большинство механических проблем связано именно с этим. Подшипники, как и детали электрической части, приходится менять целиком, так как их производятся закрытыми.

Помимо износа распространены такие причины, как плохое качество деталей, долгое игнорирование регулярных проверок, работа за пределами возможностей автомобиля и попадание инородных предметов внутрь генератора.

Профилактика и решение проблем

На сегодняшний день существует два варианта профилактики генератора. Во-первых, можно измерить напряжения в сети. Во-вторых, снять генератор и провести диагностику конкретно той детали, которая вышла из строя.

Нужно отметить, что генератор может выйти из строя в любой момент, поэтому всегда нужно точно знать, что делать в таком случае. Первым делом необходимо найти неисправный элемент. Те автомобилисты, которые сами решат провести ремонт, часто не могут найти подходящие детали.

Составляющие генератора, не имеющие гаек, болтов и шайб, редко можно найти в продаже. За счет этого приходится собирать свой индивидуальный набор.

Проверка работоспособности

Сначала необходимо проверить предохранитель. Если с ним все хорошо, нужно осмотреть расположение генератора и непосредственно его самого. Затем проверяется способность вращаться у ротора. Ремень, корпус и провода должны быть без повреждений. Далее осматриваются щетки и контактные кольца. Щетки не должны искрить.

Подшипники также порой приходят в негодность. Они не должны издавать лишние, неестественные звуки при работе. Присвист кроме того может указывать на потерю натяжения приводного ремня.

Чтобы проверить статор, его нужно отсоединить от выпрямительного блока. Большое значение в данном случае означает отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом.

Диоды в блоке выпрямителя тоже проверить несложно, но нужно. Данная процедура выполняется с помощью мультиметра в режиме «проверка диодов». Схема подключения проста: положительный щуп соединяется с плюсом или минусом, а минусовой с выводом фазы. Затем провода меняются местами. Если показания сильно различаются, значит, все в порядке.

Ремонт и замена

При механических повреждениях необходимо заменить вышедший из строя элемент. Проблемы с электрическими деталями решаются путем нахождения причины методом измерений. Высокое напряжение регулятора указывает на неисправность конкретной детали, а с низким несколько сложнее.

Низкое напряжение регулятора

Возникает в случае:

Слишком большой нагрузки на бортовую сеть.
Неисправность диода.
Поломка регулятора напряжения.
Проскальзывание поликлинового ремня.
Расхождение массового провода.
Проблемы с аккумулятором.

Если контрольная лампа не загорается во время включения зажигания, причины могут быть следующие:

Предохранитель F16 перегорел. В этом случае его нужно просто заменить.

Если порвалась цепь питания в комбинации приборов, следует проверить провод «0».
Оборванную цепь от выключателя зажигания до монтажного блока проверяют проводами «К» и «Г».
Если включатель зажигания не включается, стоит проверить контактную часть выключателя зажигания.

В результате следует сказать, что генератор на Suzuki Liana, как и любой другой, требует определенного ухода и внимательно обращения с ним. Если соблюдать все правила, то он сможет прослужить очень долго.

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Подшипники

«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина	Решение
Аккумулятор	Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе	Замена проводки, новая изоляция
Проводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Вообще то удерживать цепь возбуждения под напряжением при незапущенном моторе не есть хорошо. Это режим нештатный и в этой цепи при таком режиме течет максимально возможный, определяемый только омическим сопротивлением обмотки ток.
Это может вызывать как нагрев РР так и самой обмотки вплоть до выхода из строя обоих. Кстати системе зажиганиря тут тоже несладко приходится и для этого в приличных системах коммутаторы прерывают ток при отсуствии управляющих импульсов при незапущенном моторе.
При работающем моторе, в результате взаимодействия вращающихся ( а значит изменяющихся и как следствие переменных относительно друг друга) полей ротора и статора, в цепи возникает и индуктивное сопротивление, которое вызывает снижение тока и как следствие нагрева. Ну и опять же вентиляция тоже помогает.

Ну и наконец хорошо бы определиться на предмет соответствия тока, на который расчитан РР , току возбуждения данного генератора. Так как тут тоже могут быть варианты. И если ток возбуждения генератора превышает номинал РР, то перегрев неизбежен и чреват выходом из строя РР.

Так крутит же стартер нормально. Даже после того, как я километра три только на нем ехал (после того, как первый раз провод отгорел). Маловероятно, что неисправный так бы старался.

Несправность блуждающая. Перебрал жгут проводов от генератора, ничего подозрительного не нашел, но коротить перетало. А РР так и греется. Сейчас двигатель без необходимости не глушу, а заглушив сразу отключаю массу.

До этого я всегда использовал генератор с внешним РР. На новом тоже хотел поменять блок с реле на держатель щеток с разъемом под внешнее, но крепление другое оказалось. Пришлось кинуть провод от зарядного контакта реле прямо на плюс аккумулятора. Может быть параметры РР и не соответствуют такому включению. Сейчас ищу исправный ген. под внешнее реле.
А вообше за шесть лет это уже пятая замена генератора. Или качество такое или в самом деле в бортовой сети ток завышеный.

Дорогой ! Не только параметры РР, но и все не соответствует. При выключении зажигания цепь питания РР и возбуждения генератора обязательно должны обесточиваться. А при таком прямом соединении с АКБ, этого есс-но не происходит. Отсюда и нагрев. Слава Всевышнему Вы догадались вырубать массу после глушения мотора. Если уж так надо запитывать эту цепь от АКБ, то советую врезать в неё реле. А точнее нормально разомкнутые контакты этого реле. А обмоткой реле управлять от цепи включения зажигания. Этим убъется небольшая кучка зайцев:
- 1 Сохранится запитка цепи РР от АКБ в соответствии Вашему желанию.
- 2 Цепь будет обесточиваться при выключении зажигания, как этому и положено быть.
- 3 РР при непосредственной запитке от клеммы АКБ будет получать самую достоверную информацию величине бортового напряжения и обеспечивать максимально возможную его стабильность. Такое включение очень рекомендуется и давно практикуется.
- 4 Контакты замка зажигания будут разгружены от пропускания через себя тока возбуждения генератора. Вместо него ( что то 3-5А) будет течть только ток обмотки вышеуказанного дополнительного реле ( что то порядка 0.3А).Это положительно скажется на ресурсе замка.

В качестве реле следует применть реле включения фар. Они расчитаны на длительный режим работы и контакты их расчитаны на 30А. Это что то типа РС-527 или 113.3747.

Читайте также: