Греется генератор дэу нексия
Всех с наступившим Новым годом! Удачи Вам всем в этом году! Выкладываю эту тему еще раз. Выкладываю потому, что за это время появилось очень много новых машин на сайте, и многие не знают в чем проблема перегрева КГ на Нексии. ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЭТО КАСАЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННО НЕКСИЙ N150 (в N100 такой проблемы нет, проверено, там все соответствует схеме). А вот в нашей машине узбеки хотели сделать все по грамотному, но получилось все через одно место. Дело все в чем, что смотря на схему включения фар все выглядит идеально, но когда лезешь в проводку, то обнаруживаешь косяк. Схема не соответствует, тому, что на самом деле там есть. А получается, что 30 контакт этого реле должен приходить и запитываться от 30 провода, который приходит с АКБ. А на самом деле он запитывается от 15 провода, который идет от зажигания, то есть с КГ. Поэтому наше КГ и греется, так как при включении фар на КГ появляется 13 Ампер, и это полный перебор. Если кто думает, что разгрузка КГ поможет (как написано на FAG) то сильно ошибается. После этой разгрузки у вас будет перегорать разгрузочное реле (опять же все это проверено). Совсем не нужно делать эту разгрузку, стоит только убрать этот косяк в проводке, и забудете про перегрев КГ. Стоит КГ перегореть один раз, и оно вас задолбает в течение всего времени, что вы владеете машиной. Дел на полчаса, а в итоге проводка не напрягается, да и фары светят ярче.
Вообщем к делу, в монтажном блоке есть Реле включения фар. От него идет 30 контакт, который должен приходить на 30 провод (АКБ), а на самом деле он приходит на 15 провод (зажигание, КГ). При включении фар греется КГ, в этот момент на ней 13 Ампер, полный перебор. Нужно 30 контакт Реле включения фар перекинуть с 15 провода, на 30 провод.
1. Вот схема, как должно быть:
2. Вот схема где у нас косяк:
3. Вот фото, где находится это реле сзади монтажного блока, выделено красным ФАРЫ:
Вообщем нужно этот 30 контакт отрезать от реле в см 10-15 от самого реле, и кинуть его в косе на самый толстый красный провод (АКБ), он под постоянным плюсом.
Есть один нюанс. Сделаете по этой схеме, то фары не будут гаснуть при выключении зажигания ( я себе так и оставил, свет не забываю выключать, потому что зуммер орет).
А вот схема, при которой фары будут гаснуть при выключении зажигания:
. Здесь надо 86 контакт этого реле посадить на зажигание, то есть на тот провод от которого вы отрежете 30 контакт. Надеюсь, что объяснил достаточно понятно.
Ну на этом все, будут вопросы обращайтесь либо ко мне, либо к Алексей, либо к Наилю, которые делали это все.
Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?
Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.
Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.
Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.
Диодный мост
Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.
Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).
Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.
Подшипники
«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.
Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.
Проводка
Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.
На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).
В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.
Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.
| Причина | Решение | |
|---|---|---|
| Аккумулятор | Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок | Заменить аккумулятор, поставить на зарядку |
| Диодный мост | Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой | Переборка, замена, ремонт |
| Подшипники | Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе | Замена проводки, новая изоляция |
| Проводка | Недостаточная изоляция, короткое замыкание | Замена проводки, новая изоляция |
Важные рекомендации
Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.
Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.
Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.
Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.
Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.
Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.
Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».
Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.
Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.
Вот, как рекомендовано проверять устройство:
- Открыть капот машины;
- В первую очередь начать проверку ремня генератора.
Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.
Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.
Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.
Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.
Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.
Вот что следует делать потом:
- Включить зажигание;
- Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.
Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.
Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.
Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.
Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.
- Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.
Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.
Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.
Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.
Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.
Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.
Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.
Порой генератор в авто нагревается до такой степени, что до него и дотронуться сложно. При этом заряд остается в пределах нормы и никаких видимых проблем не отмечается. Вам знакома такая проблема? Ниже мы разберемся, почему греется генератор на авто, и есть ли при такой проблеме повод для беспокойства.
Норма или не норма?
Генератор при работе неизбежно нагревается, поэтому в первую очередь разберемся, какой нагрев можно считать нормой. Например, если вы проехали длинный путь без остановки. В этом случае даже новый и самый современный генератор перегреется до 90-100 градусов. Это нормально, ведь устройство вырабатывает токи на уровне 100-110 ампер.
Совсем другой разговор, если такой нагрев достигается уже через 15-20 минут пути, когда двигатель еще не успел накалиться. Нередко нагрев сопровождается запахом горелого или специфическим жужжанием. Это уже поводы насторожиться.
Выгорели диоды в блоке
Первостепенно стоит проверить диодный мост. Возможных проблем несколько:
- Расслабилась пайка или контакты плохо пропаяны;
- Недотянута клемма;
- Пробит выпрямительный блок.
Если не так давно вы оставляли авто в автосервисе для замены комплектующих, есть вероятность, что мастера забыли поставить прокладки. В любом случае, переборка, замена или ремонт решат проблему.
Некорректная работа АКБ
Не исключены и проблемы с батареей. Во время работы ДВС генератор передает заряд на батарею. При наличии неисправности АКБ этот процесс может стать непрерывным. Например, если износились банки. Это неизбежно приводит к перегреву генератора. Если причина в АКБ, то обычно проблема решается качественной зарядкой аккумулятора или его заменой.
Проблема с подшипниками
Проверить это можно своими силами. Для этого нужно взяться за шкив и сделать несколько прокрутов, предварительно сняв ремень. Тугое вращение – явный признак неисправности подшипника. Как следствие, возникает перегрев и пробой изоляции обмотки.
Неисправность проводки
Рекомендуется провести диагностику всей плюсовой косы, которая располагается от АКБ до генератора. Самая распространенная неисправность – плохая изоляция на отдельных участках проводки. Обратите внимание, что на проводке должен быть установлен предохранитель. Для решения проблемы может понадобиться замена проводки или новая изоляция.
Профилактические меры
Генератор авто требует к себе повышенного внимания, ведь ему приходится работать в неблагоприятных условиях и он постоянно подвергается повышенным нагрузкам. На устройство воздействуют высокие температуры, масло, грязь, химические вещества.
В качестве профилактической меры рекомендуется не пренебрегать своевременной заменой ремня генератора и проверкой его натяжения. Также важна и регулярная комплексная диагностика агрегата.
Все комплектующие для ремонта генератора вы сможете подобрать в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Здесь, в одном месте, представлен большой ассортимент качественных запчастей по низким ценам!
Проблема следующая: примерно после получаса езды по пробкам с кондиционером при температуре воздуха выше +25 начинает перегреваться двигатель. Стрелка ползет к красной зоне, срабатывает защита - кондёр отключается. Далее, если подождать, пока двиг остынет до рабочей температуры и снова врубить кондёр, перегрев наступает уже минут через 5, и так далее.
В чём причина столь странного поведения? Проявляться всё начало прошлым летом. Машина 2003 г.в.
Радиатор новый - менял зимой, антифриз свежий - менял тогда же, вентиляторы крутят. Термостат тоже в порядке - щупал трубки, греются, когда надо. В общем в целом с охлаждением всё хорошо, пока не попадаешь в пробку с кондиционером.
toha55 , да не, чистый он.
Я тут чё вспомнил. 2 года назад малый вентилятор (тот, что спереди снизу) заклинило и предохранитель выгорел. А так как они с большим запараллелены, то и большой остановился. Мотор немного подкипел - треснул радиатор отопления, собственно из-за чего его потом и поменял + антифриз новый залил.
Могло ли из-за перегрева двигателя повести термостат, что он теперь открывается, но не полностью?
fullrulez , спасибо, друг!
Напиши большими буквами в шапке темы
Решил всё-таки помыть радиатор , дабы окончательно исключить этот фактор. Немного пуха всё-таки накопилось за весну, но незначительно. В общем, процедура результата не принесла.
Симптомы всё те же: При температуре воздуха выше 25 градусов + в пробке + с кондиционером, начинает перегреваться двигатель. Если один из этих факторов отсутствует (то есть - на улице меньше 25 грудусов ИЛИ едем по трассе ИЛИ выключен кондиционер), то всё в порядке.
Ну неужели ни у кого не Нексиях такого не было.
Domkrat ,
проверь:
1. плотность антифриза.
2.кол-во хладагента в кондиционере.
Alexx72 ,
1. А как её проверить?? Впрочем, не думаю, что дело в ней. Антифриз менял уже 2 раза за период болезни, причем разных производителей.
2. Тут всё в норме, проверял весной.
Спасибо! Боюсь, что теперь только на удачу и стоит расчитывать. :oops:
ZeegZag , тоже сначала грешил на неё, но нет - патрубки и радиатор во время перегрева раскаленные, как и воздух, выдуваемый вентилятором.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Вот, что нашёл на одном форуме!
Вариант причины перегрева
Прошлым летом выгорел предохранитель на управление вентиляторами, машина немного перегрелась и появилась микротрещина в верхнем патрубке радиатора, которою заделал с помощью жидкого герметика для системы охлаждения. Холодный сезон отъездил нормально с приходом тепла, двигатель стал греться больше обычного, особенно в пробках, начались протечки в системе охлаждения(из под патрубков). Грешил на герметик в системе, но промывка и замена охлаждающей с чисткой радиатора нагрев уменьшила не значительно. Нормальная температура достигалась только при езде со скоростью >80 км/час. Вновь появилась протечка из микротрещины пластикового патрубка радиатора. Поменял радиатор - греется. И только в прошедшую субботу, один добрый человек посоветовал заменить крышку расширительного бачка , заменил - все как рукой сняло, езжу третий день, в разных режимах температура в норме ОЖ не уходит, давление в системе нормальное. Только сей час понял, что проблема была вызвана не рабочим перепускным клапаном который находится в крышке расширительного бачка , который возможно, перестал работать забившись герметиком.
Прямо один в один моя история! Только герметиков я в двигатель не лил.
Месяц назад расширительный бачок как раз дал течь - думал, что от возраста. Заменил. Только что сходил посмотрел - новый уже прилично раздуло, похоже - скоро тоже потечёт.
Да, при открытии крышки бачка на горячую, стравливается очень сильное давление (если открыть резко - возможен кратковременный антифризный гейзер). Но всегда думал, что так и должно быть, что в системе охлаждения должно быть давление.
Дядька72 , спасибо! Нет - не в термостате, и нет - не в помпе. (см.выше)
ganstown , вечером сменю.
Одно смущает - везде пишут, что по законам физики избыточное давление в системе повышает точку кипения и теплоотдачу, а не наоборот.
Domkrat писал(а): Дядька72 , спасибо! Нет - не в термостате, и нет - не в помпе. (см.выше)
Одно смущает - везде пишут, что по законам физики избыточное давление в системе повышает точку кипения и теплоотдачу, а не наоборот.
Domkrat ,
вощем,так:
плотность меряется ареометром,(надо найти параметры норм.плотности антифриза- что то мне подсказывает,что тама,возможно, много воды)
1.нагорячую вообще вредно открывать пробку,т.к. гарячоо-опасно!,
НО (ИМХО)
считаю,что этим можно "разбалансировать" систему ( прошу спецов тапками не кидать )
2.похоже,еще воздух в системе гуляет.
3.разобраться с бачком/пробкой- не должно такого быть 8O ,см.п.№2.
ну и самый грустный вариант-
4.есть помпы с пластиковой крыльчаткой,которая не терпит ТАКИХ температур,и теряет форму -температура растет-циркуляции не хватает-вырубается кондер.
Alexx72 , прости друг, но плотность антифриза влияет только на температуру его замерзания и кипения, но никак не на теплопередачу. Летом в систему можно спокойно и обычную воду заливать (деды наши, кстати, так и делали) - только накипь и коррозия в системе появляться начнёт.
В Нексии такой охлаждающий контур, что в нём в принципе не может быть воздушной пробки, если только очень маленькая - но их я все уже давно выгнал.
Крыльчатка потеряет форму?? По симптомам подходит, но это как же надо раскочегарить мотор, чтобы крыльчатка, будучи в жидкости поплавилась? Нет, вряд ли это мой вариант.
alexei046 , мелкие пузырики в расширительном бачке при прогазовке всегда были - это нормально, там контур так устроен, что через бачок антифриз всё время циркулирует. А вот бесконечный пар из трубы, даже на прогретом двигателе и идеально чистая свеча в одном из цилиндров - явные признаки прогоревшей прокладки. Нет, у меня, к счастью, не в ней дело.
Итак, замена крышки расширительного бачка результатов не принесла!
Следующий этап борьбы - убрал противомоскитную сетку, стоявшую перед радиаторами. Да, эта сетка очень слабо, но всё-таки ограничивает приток воздуха, да и поставили её ещё в далеком 2003-м (напомню: проблема с перегревом начала появляться только прошлым летом), но как никак - тоже способствующий перегреву фактор.
И ещё одна, куда более существенная мера.
Для тех, кто не знает, как расположены радиаторы и вентиляторы (вид сверху):
Оранжевый - радиатор кондиционера.
Красный - радиатор охлаждения двигателя.
Голубой - основной вентилятор охлаждения (закреплён на верхней части радиатора).
Синий - дополнительный радиатор охлаждения (закреплён на нижней части радиатора, работает параллельно с основным)
Серый - двигатель.
Так вот, вчера я обнаружил, что при работающих вентиляторах в точке 1 идёт сильный поток воздуха от основного вентилятора, в то время как в точке 2 вообще нет никаких потоков. Да, тот поток, который идёт от дополнительного вентилятора, сильно гасится двумя радиаторами, но не до нуля же!
Тут до меня дошло. Радиатор охлаждения новый - в нём ничего не может мешать потоку воздуха, но радиатору кондиционера столько же лет, сколько и машине! Да, его я хорошенько мыл по всей площади. кроме площади под вышеупомянутым дополнительным вентилятором. В общем, в добавок к убранной москитной сетке ещё снял дополнительный вентилятор и хорошенько промыл радиатор под ним.
Однако, после проделанной процедуры, на ощупь - результат не особый. Да, поток воздуха в точке 2 вроде как появился, но не такой уж существенный. И потом нельзя не брать во внимание, что радиатор ещё был мокрый и воздух, проходящий через него, был очень влажным. А влажный воздух рука ощущает лучше.
Вообще то удерживать цепь возбуждения под напряжением при незапущенном моторе не есть хорошо. Это режим нештатный и в этой цепи при таком режиме течет максимально возможный, определяемый только омическим сопротивлением обмотки ток.
Это может вызывать как нагрев РР так и самой обмотки вплоть до выхода из строя обоих. Кстати системе зажиганиря тут тоже несладко приходится и для этого в приличных системах коммутаторы прерывают ток при отсуствии управляющих импульсов при незапущенном моторе.
При работающем моторе, в результате взаимодействия вращающихся ( а значит изменяющихся и как следствие переменных относительно друг друга) полей ротора и статора, в цепи возникает и индуктивное сопротивление, которое вызывает снижение тока и как следствие нагрева. Ну и опять же вентиляция тоже помогает.
Ну и наконец хорошо бы определиться на предмет соответствия тока, на который расчитан РР , току возбуждения данного генератора. Так как тут тоже могут быть варианты. И если ток возбуждения генератора превышает номинал РР, то перегрев неизбежен и чреват выходом из строя РР.
Так крутит же стартер нормально. Даже после того, как я километра три только на нем ехал (после того, как первый раз провод отгорел). Маловероятно, что неисправный так бы старался.
Несправность блуждающая. Перебрал жгут проводов от генератора, ничего подозрительного не нашел, но коротить перетало. А РР так и греется. Сейчас двигатель без необходимости не глушу, а заглушив сразу отключаю массу.
До этого я всегда использовал генератор с внешним РР. На новом тоже хотел поменять блок с реле на держатель щеток с разъемом под внешнее, но крепление другое оказалось. Пришлось кинуть провод от зарядного контакта реле прямо на плюс аккумулятора. Может быть параметры РР и не соответствуют такому включению. Сейчас ищу исправный ген. под внешнее реле.
А вообше за шесть лет это уже пятая замена генератора. Или качество такое или в самом деле в бортовой сети ток завышеный.
Дорогой ! Не только параметры РР, но и все не соответствует. При выключении зажигания цепь питания РР и возбуждения генератора обязательно должны обесточиваться. А при таком прямом соединении с АКБ, этого есс-но не происходит. Отсюда и нагрев. Слава Всевышнему Вы догадались вырубать массу после глушения мотора. Если уж так надо запитывать эту цепь от АКБ, то советую врезать в неё реле. А точнее нормально разомкнутые контакты этого реле. А обмоткой реле управлять от цепи включения зажигания. Этим убъется небольшая кучка зайцев:
- 1 Сохранится запитка цепи РР от АКБ в соответствии Вашему желанию.
- 2 Цепь будет обесточиваться при выключении зажигания, как этому и положено быть.
- 3 РР при непосредственной запитке от клеммы АКБ будет получать самую достоверную информацию величине бортового напряжения и обеспечивать максимально возможную его стабильность. Такое включение очень рекомендуется и давно практикуется.
- 4 Контакты замка зажигания будут разгружены от пропускания через себя тока возбуждения генератора. Вместо него ( что то 3-5А) будет течть только ток обмотки вышеуказанного дополнительного реле ( что то порядка 0.3А).Это положительно скажется на ресурсе замка.
В качестве реле следует применть реле включения фар. Они расчитаны на длительный режим работы и контакты их расчитаны на 30А. Это что то типа РС-527 или 113.3747.
Читайте также: