Генератор не работает фольксваген
Любая неисправность или поломка в такой сложной системе как автомобиль, может вывести из равновесия любого водителя.
Но когда выходит из строя генератор автомобиля, то в этом точно не имеется ничего веселого. Вмиг садится аккумулятор, а следом и вся бортовая электроника. Хорошо, если такая поломка произойдет в черте города, а если нет? Тогда придется голосовать на дороге и придется везти свою машину в гараж исключительно на буксире.
В первую очередь, когда водитель садится в кресло своего авто, то он должен обращать внимание на амперметр. Если он будет показывать ноль или минус, то это будет говорить только о двух вещах: либо неисправен амперметр, либо если он исправен – аккумулятор не заряжается от генератора и, следовательно, генератор неисправен.
Первым делом нужно осмотреть ремни привода генератора от двигателя. Если они пробуксовывают, то генератор не будет работать. Для этого глушим двигатель и как следует натягиваем генератор на его специальном Г-образном кронштейне. Как правило, это и является виной в 90% случаев отказа генератора.
Следующим идет “масса”. Если у массы имеется плохой контакт с корпусом двигателя, то это также будет показывать, что генератор не работает.
Следом идет блок предохранителей. Если до этого в блоке предохранителей у водителя стояли копейки, то их следует изъять и поставить нормальные предохранители, которые смогут спасти всю бортовую электронику в случае короткого замыкания (КЗ). Если после монет на предохранителе они продолжают оплавляться, то в этом случае нужно отвезти машину к автоэлектрику, который сможет найти причину КЗ.
Если все оставить на самотек, то можно очень легко сжечь диодный мост, который находится в выпрямительном блоке генератора. Если не будет диодного моста, то не будет постоянного напряжения, а будет иметься только переменный ток, на котором бортовая электроника и ЭБУ работать уже не может.
Если генератор не работает и он уже достаточно старый, то имеет смысл отдать его на дефектовку опять же автоэлектрику на предмет межвиткого замыкания. Очевидными причинами межвиткового замыкания будет слабое заряжание аккумулятора и сильный нагрев самого генератора. Достаточно пощупать рукой корпус генератора, чтобы убедиться в этом. Естественно, нужно убедиться, что крыльчатка генератора находится в идеальном состоянии, то есть она может охлаждать его корпус.
Иногда можно слышать настоящий “вой” генератора, даже если ремни как следует натянуты (если их сильно перетянуть, то они тоже будут “петь”), в этом случае имеется сильный люфт генератора из-за вконец износившихся подшипников. Если их вовремя не поменять, то имеется риск, что они раскрошатся в самый неподходящий момент (где-нибудь на безлюдной трассе). В этом случае время от времени стоит глушить двигатель, снимать шкив генератора и обильно смазывать подшипники. Чтобы не повторять эту операцию снова и снова, то лучше смазать подшипники у всех шкивов, то есть от термостата, коленвала и пр.
Если у аккумуляторной батареи имеются белесые пятна на клеммах, то есть налет, то это также будет мешать зарядке аккумулятора. В этом случае придется как следует очистить клеммы от белого налета и обработать специальной жидкостью от налета вроде WD-40. Если клеммы будут постоянно находиться в рабочем состоянии, то это поможет избавить водителя от многих проблем.
Всем привет!
Начну с того, что Генныч стоял 3 дня во дворе, так как генератор был неисправен и не заряжал аккумулятор.
Понял, что сам не починю и нужно ехать к специалистам.Снимать генератор и вести его в починку не хотел.Генератор допустим сделают или во все будет исправен…Идти обратно его ставить, а проблема не в нем.Вообщем было решено на трос и в сервис.
Приехали и без очередей сразу к электрику.Аккумулятор был разрежен полностью)Накинули зарядку разложили стульчики и принялись ждать.
Электрик убедился в неисправности генератора и принялся его снимать.Прозвонил его везде.Говорит "Ротор целый, но кривоватый какой то."Прозвонил новые щетки, а у тех регулятор напряжения убитый.Нашли у него нужные б/у щетки и вставили в генератор.
Все поставили на тачку и о чудо, заряд пошел, но такой же мелкий.Электрик сказал"Скоро придет ханушечки генератору, готовься менять"Отдал 1300руб. за эту манипуляцию с генератором и поехал на мойку, где и понял, что лампочка аккумулятора вновь не горит, а генератор не заряжает.Помыл машину, выкатил и снова на трос к тому же электрику)Все еле еле горело, и на солнце я не впалил, что стою на ручнике.Катимся в сторону сервиса и я чувствую что-то пахнет)))Так как они были покрашены, пахло горелой краской желтых тормозных барабанов.В панике дергаю его вниз.Как раз звонит друг и говорит, "что то тяжело тебя тащить стало"))Но слава богу ручник в порядке)А вот барабаны не таки красивые как были прежде(
Добрались до электрика.Он сходу послал меня за новым генератором, так как те щетки, что он мне дал, так же пришли в негодность.
Злой на свою тупость, решил глянуть стоимость генераторов.Новый генератор фирмы Bosh стоит в районе 3500-4500руб.А вот Б/У на авито нашел за 1500руб.Приценившись позвонил на разборку.В Купчино, парниша занимается разбором исключительно вторых гольфов.Позвонил ему и сторговался за 1300руб.Забрал, привез электрику, поставили и все блин good наконец то!))
Несмотря на разнообразие устанавливаемых на VW Passat B5 генераторов, автовладельцы сталкиваются с одинаковыми проблемами: износом щеток и поликлинового ремня, пробоем диодного моста, поломкой регулятора напряжения.
В зависимости от комплектации, VW Passat B5 оснащается генераторами (ГУ) различной мощности. Ток зарядки достигает 90, 120, 140А. На полицейские машины устанавливались мощные устройства на 150А. На автомобилях Пассат Б5 стоят ГУ производителей Bosch, Valeo, Delphi, «Стартвольт», Denso, Fenox, JP Group и других.
Конструктивные особенности генератора Пассат Б5
Принцип работы ГУ VW Passat B5 не отличается от аналогичных устройств, устанавливаемых на автомобили других моделей. Задача генератора – обеспечить электричеством всех потребителей в машине и зарядить аккумулятор.
ГУ преобразовывает механическую энергию вращения двигателя в электрическую, создавая переменный ток. Так как все системы автомобиля работают на постоянном токе, необходим выпрямитель на диодах (диодный мост). Выходное напряжение (13,6-14,7 В) поддерживается на нужном уровне микроэлектронным регулятором напряжения.
Активируется процесс выработки энергии за счет тока, поступающего с АКБ. Щеточный узел принимает этот ток и передает на обмотку возбуждения ротора через контактные кольца, обеспечивая его первоначальное намагничивание. На больших частотах вращения происходит самовозбуждение. Магнитный поток, вызванный ротором, продуцирует в обмотке статора переменное напряжение. Вращение ротору передается от коленчатого вала поликлиновым ремнем, крутящим шкив генератора.
Источник фото:
В зависимости от года выпуска, страны сборки и комплектации автомобиля, на Пассат Б5 устанавливались ГУ различных производителей и характеристик. Устройство с током 90A фирмы Bosch или Valeo может стоять на автомобиле с двигателем AVF (дизель, 1.9л, 130л.с.), AZF (2.0л, 115л.с.), AQD (2.8л, 193л.с.) и других моделях. Определить точную модель ГУ можно по VIN-номеру автомобиля или по шильдику, размещенному на корпусе устройства.
Диагностика неисправностей
О неисправности ГУ сигнализирует контрольная лампочка зарядки АКБ:
- не загорается после включения зажигания;
- не затухает после того, как двигатель набрал обороты;
- горит при выключенном зажигании.
В автотехцентрах есть специальные стенды, на которые помещается снятый генератор Фольксваген Пассат Б5 для диагностики. Проверка в домашних условиях не требует демонтажа устройства. У заглушенной машины замеряется напряжение на клеммах аккумулятора. В нормальных условиях, при проверке обычным вольтметром, показания равны 12,5-13 вольт. Затем автомобиль заводится. При исправном ГУ величина напряжения вырастет до 13,6-14,7 В. Отклонение свидетельствует о неисправности реле регулятора или других компонентов.
Почему отключается ГУ автомобиля Пассат Б5
В поведении Passat B5 водители порой замечают одну странность. На холостых оборотах ГУ работает стабильно, но глохнет, как только в цепи появляется нагрузка (включается музыка, дворники и т.д.). Вернуть генератор к жизни удается, только перезапустив автомобиль.
Наиболее частой причиной этой проблемы является износ щеток. Новый щеточный узел продается как отдельно, так и в сборе с регулятором напряжения. Некоторые владельцы ставят на VW Passat B5 щетки ВАЗ-2108, предварительно доработав их.
Причины замены генератора Passat B5
Необходимость замены наступает в том случае, когда устройство неисправно, а ремонт кажется владельцу нецелесообразным. Цена самого ГУ лежит в пределах 3700-6200 рублей (в зависимости от производителя). Замена генератора Passat B5 в автотехцентре стоит в среднем 2000 рублей.
Как снять ГУ
Для демонтажа понадобятся ключи на 8, 13, 17, большие щипцы. Пошаговая инструкция, как снять генератор Фольксваген Пассат Б5 на примере автомобиля с двигателем 1.8 5V Турбо:
- Снять клемму с аккумулятора.
- Ослабить натяжку поликлинового ремня (ключ на 17) и снять его.
- Открутить верхнее крепление ГУ (ключ на 13).
- Болт нижнего крепления блокируется вискомуфтой, поэтому щипцами ухватить вал муфты, шестигранником открутить болт и вытащить его. Вискомуфту в это время отодвинуть к радиатору.
- Провода «Плюс» и «Возбуждение» откручиваются ключами на 13 и 8 соответственно. Подлезть к ним можно через прорези в коллекторе.
Видео демонтажа ГУ:
Как самостоятельно провести ремонт генератора Пассат Б5
Перед любыми работами необходимо проверить, что клеммы с аккумулятора сняты. Ремонт генератора Volkswagen Passat B5 путем установки новых компонентов (на примере Valeo 90А):
- Замена регулятора напряжения. Снять защитную крышку, отвернув 3 гайки ключом на 8. Регулятор напряжения держится на двух гайках (ключ на 8) и болте (ключ на 7). Новую деталь установить в обратном порядке. Оригинальный компонент поставляется в комплекте, включающем в себя, помимо регулятора, щеточный узел.
- Замена диодного моста. Сначала снять регулятор напряжения. Подковообразный выпрямитель припаян к выводам стартера в 6 точках. Снимать диодный мост следует, отделив бокорезами выводы обмотки. Отвинтить 4 гайки (ключ на 8) и демонтировать узел. Установить новый диодный мост на термопасту. Она улучшает контакт выпрямителя с корпусом. После завинчивания гаек, контакты диодного моста припаять к стартеру.
- Замена поликлинового ремня. Отодвинуть натяжитель и снять ремень со шкива. Надеть новый, он должен располагаться точно посередине всех роликов. Вернуть натяжитель на место. Завести машину и проконтролировать работу. Менять ремень нужно при обнаружении его износа, появлении трещин.
- При свисте ГУ потребуется замена подшипников. Порядок работы на примере Passat 1.9 TDI AVF: снять генератор, защитную крышку, обгонную муфту (потребуется специальная головка), регулятор напряжения. Открутить болты корпуса (4 шт.). Маленький подшипник демонтировать съемником, большой держится на 4 болтах. После установки новых подшипников, сборка идет в обратном порядке.
Несмотря на разнообразие устанавливаемых на VW Passat B5 генераторов, автовладельцы сталкиваются с одинаковыми проблемами: износом щеток и поликлинового ремня, пробоем диодного моста, поломкой регулятора напряжения. Купить новый ГУ дороже, чем заменить какую-либо часть. При отсутствии времени или желания разбираться с причиной поломки, замена генератора – самый простой выход из положения.
Имеем Пассат Б3 двиг 2Е.
Мнговенно садится аккумулятор, генератор не дает заряд. При включении зажигания красный светодиод горит, заводим двигатель, светодиод гаснет. Напряжение 14.4В. Если включить всю нагрузку, напряжение падает примерно до 13.2В. Падать напряжение начинает только после увеличения оборотов двигателя. Красный светодиод начинает подмаргивать, далее гореть, далее стоп.
Зачищены и проверены все клеммы + и -. Потери по + и - 0.00В.
При включении зажигания на синем проводе +12В.
Заменен генератор на новый, проблема остается.
а не может просто просыпаться какой-нить жрун при подъеме оборотов? ну т.е. есть какая-то неисправность в потребителях, которая проявляется немеряным током утечки при определенных условиях.
конкретных вариантов с ходу не придумать даже, но просто уже и думать не знай на что. ежели при замене генератора все остается, значит не в гене дело. У starter бывают косячки, но не сериями же. :)
Коробка случаем не автомат? Аккум заведомо исправный пробовал ставить?
тебя спрашивают немного о другом. В момент измерения, этот синий провод был соединён с генератором?
Или обмерялся висящим в воздухе?
И вообще, фраза про "мнгновенную" разрядку АКБ, мне не нравиться.
У тебя там "диковатых" утечек нет?
Такие симптомы по падению напруги, могут быть и при диких нагрузках.
хм. а не тут ли собака порылась? [em]> Был соеденен с генератором.[/em]
мне электрик говорит, что когда провод подключен, на нём должно быть не 12 вольт, а меньше.
У меня сейчас как раз в боксе стоит Гольф, подошел к нему с мукльтиметром и померял: на клемме, к которой прикручен синий провод, было 1,4 вольта.
Так всётаки, чего производства генератор? И давай отделим мух и котлет.
Что мы имеем?
1) Холодный генератор запускается и выдаёт вполне рабочий режим.
2) После прогрева(или в процессе его), загорается индикация на приборке. И зарядка пропадает.
Какие выводы? Что делать?
1) После заводки холодного двигателя и выходе генератора на рабочий режим, отцепить "синий провод"(проводок возбуждения от приборки)(временно его заизолировать) и повесить на его место вольтметр(тестер). Дать двигателю\генератору поработать до прогрева и посмотреть, что там твориться с напряжением. Если напруга упадёт, то это будет однозначно указывать на глюки генератора.
2) После того как ты признаешься, что у тебя за генератор. И на сколько он штатный, то будем разбираться, с возможно глючным регулятором напряжения. И измерительным мостиком. (Эти регуляторы отличаются у разных производителей.)
Угу, именно за напряжением в этом месте и надо последить.
> ======================================================
> На генераторе наклейка VW AUDI 90А и все, он перебранный в стартере.ру
Это не сильно содержательно. А ФВ-шного номера, так же нет?
Это по моему не нормально, или я ошибаюсь. Вчера гоняли машину на всех режимай 1.5 часа, при увеличении оборотов машина не глохла, напряжение не падало, держится в районе 12.12 вольт.
Как то всё плохо. :( Внешне, генератор похож на "сделанный под БОШ" аналог.
> 2.Напряжение на фишке возбуждения при работе авто на хх 11.6В
> 3.Генератор выдает напряжение 12.14в
Это ты измерял на генераторе, при отключенном проводе возбуждения?
Тогда это катастрофически мало.
> 4.При включении все нагрузке и работе вентилятора напряжение 11.87В, ниже не падает.
> <a href='
То, что за обозримое время, ниже не упало, может говорить о двух вещах:
1) очень хороший АКБ большой ёмкости.
2) в генераторе работает одна фаза из трёх.
3) частично работает(то есть на самом деле [strong]НЕ РАБОТАЕТ[/strong]) "реле регулятор".
> 5.При выключении вентилятора, но при полной нагрузке, напряжение 12.01В
> <a href='
Это уже не принципиально и на общую картину не влияет.
> Это по моему не нормально, или я ошибаюсь. Вчера гоняли машину на всех режимай 1.5 часа, при увеличении оборотов машина не глохла, напряжение не падало, держится в районе 12.12 вольт.
Общее резюме - генератор [strong]НЕ исправен[/strong].
Возможные неисправности?
Проблема с измерительным выпрямителем.
Проблема с "реле регулятором".
Если есть гарантия на генератор, то заехать к ним ещё раз и попросить протестировать на стенде, с демонстрацией параметров под нагрузкой (хотя бы при работе на три-четыре лампочки из фар) .
Почему генератор VW не выдает напряжение
На втором году жизни аккумулятор стал ужасно работать при минусовой температуре. Большой вклад в это внёс генератор.
Генератор WV BOSCH не выдает напряжение или как увеличить напряжение генератора.
Для начала зачищаем клеммы на Аккумуляторе. Провода крепления от двигателя к корпусу авто. Натяжение ремня генератора. Проверяем Щётки регуляторов напряжения, если сточились можно перепаять щётки от ВАЗ 2108.
Или купить новый регулятор, но многие идут на напряжение 14В- это ,конечно, хорошо для лампочек и для защиты от выкипания электролита. Но на практике , при включении потребителей , напряжение проседает на 0,5-1 вольта и тут начинаются проблемы с зарядкой аккумулятора.
Мне попался Регулятор напряжения на 14В. Решил увеличить напряжение подпайкой диода на 5(10)А
Подбором диода можно увеличить напряжение от 0,3 – 0,7(1,2) В. Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть.
Идеально подходят Диоды Д214 либо Д242 (могут быть различные буковки опосля цифр), вот таковой корпус(резьба М6) :
на регуляторе напряжения. Подпаиваем к нему проводок к катоду диода, а анод к синему проводку.
Читайте также: