Генератор калина 8 клапанов подключение
Доброго времени суток. Давайте вспомним работу генератора переменного тока.
Ну и теперь перейдём к генератору нашей машини 9402.3701. Как и в любом другом генераторе переменного тока, в нашем генераторе имеется: корпус с подшипниками, шкив, ротор, статор, диодный мост, регулятор напряжения.
И назначение у них аналогичное: обмотка ротора-создаёт магнитное поле, в статоре возникает ЭДС, диодный мост выпрямляет возникшее напряжение, щеточный узел питает обмотку ротора (обмотку возбуждения), а реле регулятор-прерывает цепь обмотки возбуждения, тем самым регулирует напряжение в бортовой сети.
С моего любимого сайта я взял информацию по данному генератору:car-exotic
Схема соединений генератора показана на рис. 9.2. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «L» генератора) через сигнальную лампу 3 (см. рис. 9.1) разряда аккумулятора, расположенную в комбинации приборов. Питание обмотки возбуждения в этот момент идет от АКБ, на вывод L не должно приходить больше 5А (поэтому у нас в цепи лампочка и резистор-это всё в приборке есть). От АКБ никогда не кидайте + на L-спалите реле регулятор, только через лампочку 5Ват.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. То есть обмотка возбуждения на работающем двигателе питается от собственного тока генератора. Называется самовозбуждением и именно поэтому реле регулятор соединен белой фишкой с выводом диодного моста.
Вывод «W» генератора на автомобилях Лада Калина не используется.
Работа генератора отслеживается сигнальной лампой зарядки аккумулятора, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа зарядки аккумулятора должна гореть, после того как двигатель заведен — гаснуть, (всё обмотка возбуждения питается от генератора, поэтому и лампочка тухнет), если генератор исправен. Яркое горение лампы зарядки аккумулятора или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Устройство и принцип работы реле регуляторов 849.3702 и 9454.3702 описаны здесь: orbita.su/upload/files/849-3702-475.pdf, />В устройство регулятора сильно не вникал, но скорее всего как и в другом бесконтактном регуляторе цепь обмотки возбуждения прерывается транзистором. Для изменения потенциала на базе транзистора имеются стабилитроны, резисторы и другие транзисторы.
Всё новое хорошо забытое старое: поэтому и учим мы детей от ЗИЛов 130-х до фордов Фокусов, иначе никак-о простого сложного. Другое дело когда в мастерской одни ЗИЛы и Газоны, а на дворе 21 век, и на улице другие машины ездят.
На автомобилях "Калина" генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.
Принцип работы генератора
Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:
- Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
- Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.
Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.
Основные компоненты генератора
В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:
- Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
- Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на "Калине" вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
- На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
- Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на "Калине".
- Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
- Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
- Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
- Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.
Признаки поломки генератора
Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:
- Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
- Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на "Ладе Калине", или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
- Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.
Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.
Действия при исчезновении зарядки
Генератор на "Калине" с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:
- Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
- Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
- Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
- Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.
Как производится демонтаж генератора
Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:
- Отключаете аккумуляторную батарею.
- Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
- Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
- Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
- Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
- Снимаете с ролика ремень генератора "Калины". С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
- Вынимаете генератор с посадочного места.
Разборка устройства
Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:
- Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
- Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
- Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
- Рассоединить все части генератора.
После этого можно приступать к проведению ремонта.
Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого - чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.
Установка и особенности ремонта
Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на "Калине". Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На "разборках" можно приобрести в 2-3 раза дешевле.
Никакие работы по доработке электрики или по подключению дополнительного электрооборудования не могут проходить без электросхем. Далее Вы найдете набор электрических схем ВАЗ 1117, 1118 и 1119.
Общая схема электрооборудования ВАЗ 1118
1 — блок-фара; 2 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 3 — генератор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — стартер; 6 — звуковой сигнал; 7 — датчик незакрытого капота; 8 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 9 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 — электронасос омывателя ветрового стекла; 11 — соединительные колодки проводов для подключения правого (переднего) динамика аудиосистемы; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери с датчиком незакрытой двери; 13 — датчик температуры окружающего воздуха; 14 — соединительная колодка жгута проводов для подключения к жгуту системы управления двигателем; 15 — электропривод блокировки замка левой передней двери (с датчиком незакрытой двери и выключателем центрального замка); 16 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 17 — соединительные колодки проводов для подключения левого (переднего) динамика аудиосистемы; 18 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на водительской двери); 19 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 20 — переключатель центрального замка; 21 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 22 — блок дистанционного управления; 23 — блок управления иммобилайзером (АПС-6); 24 — монтажный блок; 25 — щиток приборов; 26 — правый боковой указатель поворота; 27 — лампа освещения вещевого ящика; 28 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 29 — выключатель сигналов торможения; 30 — выключатель (замок) зажигания; 31 — блок управления освещением; 32 — подрулевые переключатели; 33 — левый боковой указатель поворота; 34 — соединительные колодки проводов для подключения левого (заднего) динамика аудиосистемы; 35 — электропривод блокировки замка левой (задней) двери с датчиком незакрытой двери; 36 — электровентилятор отопителя; 37 — дополнительный резистор отопителя; 38 — переключатель отопителя; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель соленоида блокировки заднего хода; 41 — выключатель обогрева заднего стекла; 42 — соединительные колодки проводов для подключения правого (заднего) динамика аудиосистемы; 43 — электропривод блокировки замка правой задней двери (с датчиком незакрытой двери); 44 — топливный модуль системы управления двигателем; 45 — выключатель фонарей заднего хода; 46 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 47 — прикуриватель; 48 — соленоид блокировки заднего хода; 49 — соединительные колодки проводов для подключения головного устройства аудиосистемы; 50 — лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов; 51 — блок управления электроусилителем рулевого управления; 52 — плафон освещения салона; 53 — задний фонарь; 54 — колодка для подключения электропривода блокировки замка крышки багажного отделения*; 55 — датчик незакрытой крышки багажного отделения; 56 — фонари освещения номерного знака; 57 — дополнительный фонарь сигнала торможения; 58 — элемент обогрева заднего стекла; 59 — лампа освещения багажного отделения.
Схема панели приборов Lada Kalina
Схема системы зажигания Лада Калина Люкс
На автомобилях "Калина" генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.
Принцип работы генератора
Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:
- Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
- Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.
Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.
Основные компоненты генератора
В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:
- Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
- Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на "Калине" вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
- На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
- Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на "Калине".
- Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
- Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
- Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
- Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.
Признаки поломки генератора
Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:
- Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
- Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на "Ладе Калине", или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
- Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.
Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.
Действия при исчезновении зарядки
Генератор на "Калине" с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:
- Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
- Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
- Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
- Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.
Как производится демонтаж генератора
Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:
- Отключаете аккумуляторную батарею.
- Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
- Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
- Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
- Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
- Снимаете с ролика ремень генератора "Калины". С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
- Вынимаете генератор с посадочного места.
Разборка устройства
Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:
- Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
- Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
- Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
- Рассоединить все части генератора.
После этого можно приступать к проведению ремонта.
Установка и особенности ремонта
Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на "Калине". Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На "разборках" можно приобрести в 2-3 раза дешевле.
В настоящее время на автомобили Лада Калина штатно устанавливают генератор типа 5132.3771 производства концерна «ПРАМО» (Россия), но может быть установлен генератор типа 9402.3701-06.
Оба генератора переменного тока, трехфазные, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется на постоянный выпрямительным блоком.
Электронный регулятор напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится к крышке в корпусе генератора.
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывода генератора) через сигнальную лампу З разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «w» генератора на автомобиле Лада Калина не используется.
Схема соединений генератора Лада Калина (ВАЗ 2117, 2118, 2119):
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи;
4 – монтажный блок;
5 – выключатель зажигания.
На автомобили устанавливают генераторы 9402.3701-06 или 5132.3771 Генератор — синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.
(при 14 В и 6000 мин -1 ), А
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим зазором. Передний подшипник установлен в передней крышке генератора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ротора посадка подшипника скользящая. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью («положительные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Регулятор напряжения — неразборный, при выходе его из строя заменяют щеткодержатель с регулятором в сборе.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) подводится через сигнализатор и резисторы в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.
Детали крепления генератора:
1 — верхний болт;
3 — кронштейн генератора;
Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.
Видео по теме "Лада Калина. Генератор"
Ремонт генератора автомобиля Калина. 115 Ампер. Проблемы с генератором Лада Калина 115А (конец). Генератор Лада Калина,Приора. ремонтТак как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор "десятого" семейства (3202.3771). На стенде "десяточный" вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля "возбуждался" только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой.
Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал "разрешения", который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод "L" генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа "аккумулятор" и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод "аккумулятор" в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.
Lada Kalina hatchback 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 30
Режем провод от приборки что идет с генератора, через лампочку, второй провод к красному у замка со стартера, при запуске импульсом возбуждение будет, проверено езжу и не парюсь
А я решил проблемму. Чтобы поставить генератор от 10 ки надо ставить на него родную переднюю крышку сто бы подошло по кронштейну. Затем что бы решить проблемму с возбуждением делаем следующие манипуляциями
Привет, ну и как решил проблему?)
Машина продана))) Сейчас новый проект. Нексия))
тк проблему то каким способом решил? а то у меня лампа так же после перегазовки гаснет. нашел статью вроде как меняют Реле от шеви и на диодном мосту диоды обрезают но вот гаснет лампа или нет хз(
Мне электрики лампочку маленькую сзади приборки припаивали. Так и ездил. Все работало
Привет. Трехуровневый регулятор хорошая вещь, но пока не разберешься с током возбуждения, он не заработает. По идее с приорой все датчики совпадают кроме датчика скорости. Ставишь датчик скорости от приоры и приборку от нее и все должно работать. Но это дорого. Можно смело поменять резисторы в приборке на те, которые стоят в приоре. В радиотоварах такие можно купить, стоят копейки
на разборке у нас БУ калиновский стоит 2000 руб. Стоит ли городить городушки? Причем подкова стоит 500 руб. Мне кажется это онанизм.
После того как сгорел диодный мост, я такой же не нашел, и поставил другой фирмы, тоже на 80 гену, но пока ехал без заряда погасла лампа на приборе.после всей установки лампа мертва, , что с диодом этим не знаю, , и поставил в бороду вольтметр.когда заводу машину заряд плавно поднимается до 14'2; со светом и печкой 13'6-13'7! Едешь, скинул газ заряд в ноль, тоесть до 12 чистый акум кадет и за пару секунд опять в норму, особенно ночью заметно по фарам если не смотреть на вольтметр, то и так увидишь, и когда дождь идет.только лужа нет зарядки, бесит уже сильно.год с лишним так езжу, после покупки нового гены не знаю изменится или нет что-то, от этого и не покупаю.
ПОДСКАЖИТЕ такая проблема стоял 80а генератор поменял на 120а поездил тепло было шас холода влага пошла морозы и пропало самовозбуждение то есть сажусь на холодную авто завожу и зярядка 11.8в на педаль газа нажал пошла зарядка 13.9-14.0в нет (нет зарядки на холодную пока не нажмешь педаль газа) машинка прогрелась все как к доктору сходил на горячую проблем нет, как ток остыла опять та же басня. машина ваз 2115.
5-й способ самый простой и дешёвый.
И тогда не надо колхозить резисторы в панель?
Не нужно там ничего колхозить
На пустяковую проблему столько текста?
1 Привести в порядок цепь контрольной лампы (подбором резистора) и удалением доп. резистора на массу. Для РН старого образца (мост с доп диодами) — сопротивление цепи контрольной лампы должно быть не более 100 Ом. Для РН "но" — не более 240 Ом.
2. установить РН нового образца — что весьма результативно и полезно.
3.При желании и возможности стоит установить выпрямительный блок с 8 силовыми диодами.
Трехуровневый — совсем не рекомендую.
Как подобрать резистор? на приоре стоит два штуки по 130 Ом паралельно. так и паять?
Можно 2 шт в параллель, можно напр 75 Ом 1 шт с мощностью 2 Вт и выше — если войдет по габаритам
Номинал не критичен. Менее 100 Ом для надежного старта генератора
Показанный на фото диод.мост от Приоры (с шестью диодами) на самом деле никогда на Приорах не стоял.
На Приорах стояло 4 генератора.
1. С паянными диодами-Элкар
2. Обыкновенный десяточный
3. Калиновский
4. Бош
А этот диод.мост ставится на последние (прим. с 2005г) ш-нивы и на некоторые 2114-15.
А раз он стоит на машинах с ОБЫЧНОЙ панелью приборов 2110, то проблем с само возбуждением не будет.
По мне-самый лучший вариант.
РН и диоды от Ш-Нивы.
У сына была Приора с ГУРом и геной 2110.
Жаловался на недозарчд.
Напруга редко поднималась до 14 в.
А была всегда 13.7–13.8.
Задолбался, купил квадратный РН и новые диоды от Шнивы и…напруга всегда 14,2-14,6 в и все стало ОК.
Так что, этот РН прекрасно возбуждается как от щитка 2110 так и от Приоровсконо.
Читайте также: