Генератор ауди 80 воет

Обновлено: 09.01.2025

Определим причины неисправности "воет генератор" и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

Признаки неисправности

Постоянный или периодический "вой" (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.

Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.

Почему "воет" автомобильный генератор?

Основная причина - короткое замыкание обмоток статора на "массу"

Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.

Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на "массу", нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его "воя". Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.

Примечания и дополнения

Попутно можно проверить обмотки статора генератора на "обрыв".

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

ґЗависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, нет контакта между выводами щеток и регулятором напряжения (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Обмотка возбуждения ротора не повреждена – сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора)

Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените регулятор напряжения

ґОтпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора)

Замените ротор генератора или генератор в сборе

ґОбрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на массу (при замыкании генератор воет)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

ґПовреждение основных вентилей выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок

ґПовреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку возбуждения), при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора

Замените выпрямительный блок

ґПлохо натянут ремень насоса охлаждающей жидкости

Подтяните или замените ремень

ґВключено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)

Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания

ґОслабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе плюс генератора или аккумуляторной батареи

Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения

ґНеисправен регулятор напряжения

ґПлохой контакт между массой автомобиля и массой регулятора напряжения

Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления

ґПерегорел предохранитель 2

Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром)

ґОбрыв в цепи питания комбинации приборов

Проверьте работу выключателя зажигания, реле зажигания, провод Г от выключателя зажигания до реле зажигания, провод ГЧ от реле зажигания до блока предохранителей, провод О от блока предохранителей до комбинации приборов и провод Ч, соединяющий последнюю с массой. Зачистите контактные поверхности, обожмите клеммы. Замените неисправное реле, выключатель зажигания (или его контактную часть)

ґПовреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень)

Замените подшипники или генератор в сборе

ґРотор задевает за статор

Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе

ґОслабло крепление шкива генератора

Подтяните гайку крепления

ґКороткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на массу (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените статор или генератор в сборе

ґКороткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.

Подшипники

Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.

Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.

Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.

Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.

В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.

Замена проводится так:

заглушается мотор автомобиля;
снимается ремень;
демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
снимаются щетки и реле;
демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
извлекается передняя крышка с подшипником;
задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).

Диодный мост

Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.

Другие причины

Шум также может идти от разбитого посадочного места и сточенного вала.

Безусловно, генератор может шуметь также по причине короткого замыкания.

Гудеть может ремень грм, а владельцу казаться, что это генератор. В этом случае надо снять ремень и послушать – если шум исчез, значит, дело было в ремне.

У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.

Ну и конечно, реле или интегралка. Щетки стоят копейки, поэтому для проверки, желательно сначала поменять их. Затем прислушаться, есть ли гул.

Таким образом, гудеть генератор может по разным причинам, однако самыми распространенными являются: выход из строя подшипников, замыкание в диодном мосту или спадание провода.

На авто-рынке у платформы окружная куплен съемник с двумя лапами за 400,00 руб. Ударной отвертки там не нашел. Вообще, очень не рекомендую этот рынок. Видимо в силу умирания ассортимент инструмента и крепежа сильно ограничен, а цены завышены раза в два. По той же причине не купил болт крепления гены М8, длина 100 мм. Под шестигранник 6. Но этот рынок ближайший к гаражу, а колесить по городу в поисках отвертки и болта не было никакого желания.

Теперь о самом процессе.

Отключаю массу АКБ и проливаю WD-40 гайку крепления шкива и болты, стягивающие корпус со стороны заднего подшипника.
Ключом на 13 и двумя ключами на 8 откручиваю провода и хомут от генератора. Очень хорошо иметь тонкий ключ на 8, что бы придерживать вторую гайку.
Откручиваю болт рейки натяжителя, ослабляю второй болт, крепящий рейку к двигателю и снимаю ремень.
Снимаю пластиковую заглушку с крышки ремня ГРМ и шестигранником на 6 откручиваю болт крепления генератора. Снимаю генератор.

Генератор на верстаке со снятым шкивом.
Выкручиваю болты и съемником снимаю передний подшипник вместе с крышкой:

Рекомендую использовать съемник с тремя лапами, т.к. его легче отцентровать относительно оси.
С внутренней стороны откручиваю 2 винта и снимаю пластину переднего подшипника.
Тем же съемником и при помощи головки на 19 выпрессовываю передний подшипник из крышки:

Съемником снимаю задний подшипник:

Снятые подшипники и пластина.
Оба подшипника в консистентной смазке, а передний без защитной шайбы:

По состоянию подшипников видно, что генератор подвергался ремонту.
Сзади откручиваю винт и снимаю конденсатор. Окручиваю гайки (одна М8, вторая М5) и снимаю диэлектрическую пластину. Далее постукивая по статору, аккуратно, что бы не повредить проводов частично вынимаю статор из корпуса. Откручиваю два винта и вынимаю выпрямитель и чашку подшипника.
Протираю снаружи и внутри корпус и статор. Устанавливаю по направляющим чашку, выпрямитель, статор и диэлектрическую пластину завернув без фанатизма гайки.
Напрессовываю задний подшипник. Очень хорошо подошла головка на 12:

Передний подшипник устанавливается в крышку без усилий. Фиксирую его пластиной.
Крышка с установленным подшипником:

При помощи трубы напрессовываю крышку с установленным в нее подшипником:

Далее устанавливаю крышку с ротором в корпус, наживляю болты, устанавливаю шкив. При закручивании гайки шкива опираю крыльчатку на головки болтов. Затем затягиваю болты до конца, ставлю гену на место, прикручиваю провода, натягиваю ремень, подключаю АКБ, завожу мотор и наслаждаюсь отсутствием шума со стороны генератора.

Купленные щетки запаяны в Бошевский регулятор и лежат в запасе.
По времени – 2,5 часа с перекурами и общением с соседями.
Возможно, сдать в мастерскую свой генератор и получить с доплатой восстановленный по бюджету и по заморочкам, проще, но зато уверен, что все детали кондиционные.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Примерно до конца 1991 г. некоторые модели AUDI 80 оснащались генератором 65-А. Им на смену пришли генераторы 90-А. При специальной комплектации могут устанавливаться генераторы 110 и 120-А. Генератор вырабатывает напряжение 14 В при потребности бортовой сети, равной 12 В. За счет этой разницы происходит зарядка аккумулятора.

Привод генератора клиновым или ручейковым ремнем от ременного шкива коленчатого вала рассчитан так, что даже при работе двигателя на холостом ходу генератор может вырабатывать ток на 2/3 от максимальной производительности (см. иллюстрации 4.0а).

На иллюстрации 4.06 показан генератор Bosch более новой модели, отличающийся от прежних крышкой 1.2- клемма В+ (к аккумулятору).

В связи с тем, что аккумулятор может заряжаться только постоянным током, то переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется соответствующим диодным выпрямителем в постоянный. Диоды выпрямителя весьма чувствительны к высоким напряжениям. По этой причине необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности:
- не отсоединяйте и не подсоединяйте провода между аккумулятором и генератором при работающем генераторе. Образовавшиеся пики напряжений могут повредить диоды.
- генератор не должен работать при отсоединенном аккумуляторе.
- все соединения от генератора, включая провод «массы» (-), должны иметь хороший контакт.
- отсоединяйте аккумулятор при выполнении сварочных работ на кузове.

Коленчатый вал, от которого приводится в действие генератор, вращается в зависимости от дорожной ситуации с меньшим или большим числом оборотов. Соответственно вращению коленчатого вала генератор вырабатывает меньший или больший ток, что неприемлемо для потребителей бортовой сети. По этой причине генератор оборудован регулятором напряжения, который поддерживает напряжение от генератора в пределах 14 В вне зависимости от частоты вращения генератора.

На щитке приборов находится контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Она имеет два положительных контакта (+). На один из них поступает питание от клеммы D+ генератора (провод с синей изоляцией), а на второй - от клеммы 15 через многоконтактный штекер замка зажигания (провод с черно-синей изоляцией).

При включении зажигания от клеммы 15 на контрольную лампочку поступает питание. Однако генератор еще не включился и поэтому клемма D+ действует как «масса» (-). Контрольная лампочка зажигается. С запуском двигателя от клеммы D+ на генераторе также начинает поступать питание и контрольная лампочка гаснет. Погасшая контрольная лампочка зарядки аккумулятора не является доказательством того, что аккумулятор подзаряжается. Может случиться так, что потребители бортовой сети забирают от аккумулятора больше, чем поступает к нему от генератора. Это возможно, если генератор слабый и не в состоянии подзаряжать аккумулятор. Контрольная лампочка зарядки аккумулятора в таких случаях гореть не будет.

Генератор практически не требует обслуживания, если не считать редкой замены угольных контактных щеток. Ремонт поврежденного генератора в домашних условиях невозможен.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Читайте также: