Где стоит датчик давления масла киа соренто
В этой записи я расскажу о том, как можно удобно проконтролировать давление масла в дизельном двигателе своего классического Соренто.
Многие владельцы дизельных Сориков уже поняли, а те, кто еще не понял, уже начал догадываться о том, что стал владельцами автомобиля с, прямо скажем, не совсем удачным дизельным двигателем.
Немало и тех, кто уже пострадал.
Злой гений корейских автомобилестроителей заложил в конструкцию наших дизелей несколько мин замедленного действия, которые приводят к гибели или серьезному повреждению наших силовых агрегатов.
Одна из таких мин — внезапная пропажа давления масла. Аварийная лампа давления масла на приборной панели загорается для того, что бы сообщить нам о том, что самое страшное уже произошло или, в данный момент, происходит. Иначе говоря, загорается слишком поздно.
Много об этом написано в соответствующей теме на форуме: Пропало давление масла!
В этой же теме рассматриваются и причины, которые приводят к таким ситуациям.
Одним из способов увидеть зарождение проблемы на раннем этапе является регулярный контроль давления масла в двигателе. Однако, каждый раз закручивать прибор для измерения давления не совсем удобно.
Для того, что бы упростить данную процедуру, на форуме придумали как установить внешний манометр на постоянно.
Вот в этом сообщении Александр Gubkin; рассказывает о своем способе решения данной задачи.
Ну что же, я не стал мудрствовать лукаво, и пошел по уже проторенному Александром пути.
Для реализации нам понадобится:
1. Два тормозных передних шланга от автомобиля ВАЗ 2108
2. Тройник WP T-125 (все три выхода М10х1,25 "мама") или же тройник для тормозных трубок, как у меня на фото.
3. Штуцер WP R-136 (М10х1 "мама", М10х1,25 "папа")
4. Штуцер М10х1,25 "папа", М10х1,25 "папа" (самостоятельного изготовления)
5. Манометр 14 3830 гост 1701-75
6. Медные колечки под М10
7. Герметик для резьбы термостойкий высокопрочный (что бы не перебирать систему несколько раз, а сделать наверняка)
Сначала полностью собрал систему контроля с манометром.
Порядок следующий:
1. Манометр
2. Штуцер R-136
3. Тормозной шланг
4. Тройник
5. Штуцер самодельный М10х1,25 «папа-папа»
6. Тормозной шланг
Герметик наносил аккуратно, по нескольку капель, перед тем как замкнуть резьбовые соединения, на последние пару витков. Для уплотнения ставил медные шайбы.
Далее, при помощи длинной головки на 24 выкрутил штатный датчик давления вместе с переходной втулкой (94755-4A400) из двигателя.
На место датчика напрямую в картер вкрутил тормозной шланг.
Выкрученный датчик через переходную втулку закрутил в тройник.
Закрепил всю систему контроля при помощи пластиковых хомутов через разные мягкие прокладки к другим элементам двигательного отсека.
После того как герметик отстоял положенное время, запустил двигатель и провел измерения.
По результатам измерений:
На ХХ давление масла 4,5 Атм., температура ОЖ по Бинару 23 градуса.
На прогретом двигателе после поездки, Т=84 градуса.
ХХ — 2,0 Атм.
1500 об. — 3,7 Атм.
2000 об. — 4,6 Атм.
2500 об. — 4,8 Атм.
3000 об. — 5,1 Атм.
Масло Mobil Delvac 1
Пробег на масле 4500 км.
Показатели можно отнести к хорошим. Следующие измерения проведу через три тысячи перед заменой масла и сразу же после замены масла.
При замене масла планирую также снять поддон двигателя и убедиться в чистоте маслоприемника. Он может быть забит отслоившейся краской, которой было покрашено на заводе дно поддона двигателя…
При реализации данного способа контроля давления масла будьте аккуратны, берегите тормозные шланги, используйте только качественные материалы.
В противном случае может случиться так, как показано в видео Ильи Седова ниже:
Для себя еще планирую реализовать способ постоянного контроля с применением датчика давления от ВАЗ 2106 с выходом на стрелочный прибор (последнее фото, взятое с просторов интернета), который можно установить в салоне.
Заехал сегодня в автосервис. Хотел продиагностировать ходовую. Но подъемник был занят зависшей из за «кривых» запчастей машиной. Мастер был в этот момент свободен. Раз уж приехал, смысла нет уезжать несолоно хлебавши.
Решили измерить давление масла в двигателе. Для этого использовали заглушку, которая находится на головке блока. В чем плюс-эта точка дальше от маслонасоса и датчика аварийного давления. То есть, если давление тут будет хорошим, значит «внизу» оно 100% не хуже.
Подобрали нужный переходник. Подключили манометр. Мотор был горячий. Но я погонял его еще, чтобы температура масла была выше 100°.
Сначала видео:
Давление есть.
Для справки!
Судя по букварю, давление на 1000 оборотах должно быть 1.17. Читаем нижнюю строчку.
Провели измерение. Примерно так оно и есть.
Потом провели измерение на «около 3000» и «около 4000».
Давление хорошее. Пробег масла, правда, пока менее 1000 км.
На холостых (они у меня 650-670), давление между 0.5 и 1. Судя по всему, все, кто пишет, что на холостых должно быть давление 2-заблуждаются.
KIA Sorento 2014, engine Gasoline 2.4 liter., 175 h. p., AWD drive, Automatic — observation
Comments 146
Свой токарь конечно же ОЧЕНЬ ХОРОШО, но знакомые токаря и сварщики остались у меня в далёком СССР, потому сварку то я без труда освоил, а вот токарный станок содержать не берусь, нет сейчас токарей в резиновой, так одни понаехавшие рвачи ((
Я неделю искал хорошего. Большинство ломят цены, а когда слышат про дюймы-сваливают в закат. Но один перл был выше всяких похвал-купи мне метчик, плашку и привези Металл-шестигранник . Я тебе рублей за 800-1000 выточу.
Да хрен его знает по виткам, но закручивал штуцер манометра без повреждения резьбы, без фанатизма, на ФУМ ленту.
Втулку брал на АЛИ aliexpress />Посмотри штуцера на сайте Все Инструменты, запчасти для компрессора, там вроде с дюймовой резьбой.
rostov.vseinstrumenti
Я нашел хорошего токаря. если что, у него закажу. Так надежнее.
Я сейчас не помню перевод в метрическую систему, вроде почти похоже, после прочтения про отказ твоего датчика пришёл в гараж и накинул на запасной датчик (такой же как у тебя на фото) лерку М10х1, больше чем наполовину свободно зашла, да конус имеется. Во всяком случае штуцер под шланг манометра я прогонял именно этой леркой, пару раз уже прикручивал манометр, резьбу не повредил, хотя отличие npt от bsp всё же есть.
Я не помню точно, но на npt 27 витков на дюйм. На М10 похоже?
Ну а китайский датчик на сколько… там как раз М10 шаг 1, вместо датчика и вкручивал в головку, переходник (который вместо заглушки) остаётся на месте, он у меня на фиксаторе резьбы стоит, а датчик откручивается легко ключом на 14, я его ставил просто на герметик высокотемпер., многие ставят на ФУМ ленту.
Вниз, к датчику мин. давл. не лезь, там не удобно и толку нет и не безопасно в случае течи.
Идея с переменным резистором неплохая, я мучился подбирая сопрот. наугад.
На китайских датчиках резьба 1/8npt. Коническая. Внизу-1/8bsp, прямая. Внизу да, жесть. Сегодня заглядывал. Переменный резюк выдрал из старой техники.
Воздушный, водяной… подойдёт.
Да не должно быть разницы по идее, снизу смотрел, там подход неудобный, ну и в случае течи не увидишь.
Зачем сервис по замеру давления, купи или займи у кого любой манометр с подходящей шкалой(от компрессора или чего угодно, не важно), наконечник с резьбой м10Х1 можно на авторынке подобрать и метр бензостойкого шланга на 8-10, чтоб на штуцера налез, два хомута и кинуть к дворникам, как у меня на фото, капот спокойно закрывается, если машину бросаешь на улице указатель убирать под капот, я так поездил некоторое время, но это если интересно отследить реальное давление.
Манометр есть воздушный на 10 атм. Вот думаю, подойдет или нет. На счет «одинаковости» давления внизу и вверху-в разных моторах по-разному. Для нас главное, что если вверху оно есть-внизу точно есть. Но проверить хочется. Место-да, очень неудобное.
mikhail000000
Да не должно быть разницы по идее, снизу смотрел, там подход неудобный, ну и в случае течи не увидишь.
Зачем сервис по замеру давления, купи или займи у кого любой манометр с подходящей шкалой(от компрессора или чего угодно, не важно), наконечник с резьбой м10Х1 можно на авторынке подобрать и метр бензостойкого шланга на 8-10, чтоб на штуцера налез, два хомута и кинуть к дворникам, как у меня на фото, капот спокойно закрывается, если машину бросаешь на улице указатель убирать под капот, я так поездил некоторое время, но это если интересно отследить реальное давление.
А куда вкручивать м10/1? У нас такой резьбы нет в моторе.
Сколько датчик отьездил, у меня тыс.15 пока, похоже тоже прийдётся переделывать ВАЗовский.
Уже не первое подтверждение, что в районе 100 тыс. пробега давление у 4КЕ на ХХ около единицы.
Первый меньше недели. Похоже, брак. Новый пока жив. Но надо «торировать». Давление хочу еще раз померить, в другом сервисе, и внизу и вверху мотора. Читал, бывает разница. Хотя по идее быть не должно.
Мне скидывали информацию после замены насоса на КЕ, давление на хх было около 0.6. На 1000-1.2. И тд. Жаль нет статистики.
у меня так, поменял насос на KD, на ХХ 0,3-0,5. На 2500 оборотов давление показывает 3,0-3,2. теперь не знаю что делать, на холостых слишком низкое давление.
Подумываю взять звезду от насоса с ББВ и вырезать отверстие, что бы подошло к насосу от KD, других вариантов не вижу.
Может кто что ПОДСТКАЖЕТ?, все кто меняет насос на KD у всех показывает 1,2-1,6 на ХХ на прогретую.
Там есть хитрый болт, который надо закручивать, иначе давления не будет. Проверьте.
Все болты после снятие ббв были заглушены. Подскажите где находится этот болт?
Завтра с утра опять идти на СТО.
Я сам не ставил кд. Читал. Пройдитесь поиском. Меряете давление в месте установки датчика аварийного давления?
Давление замеряю в том месте где стоит датчик давления, откручиваю и вкручиваю Манометр
Основным силовым механизмом в автомобиле является двигатель. Для его защиты от преждевременных поломок в конструкции любого современного транспортного средства предусмотрены различные системы и устройства (в том числе и электроника). И если система смазки двигателя отвечает за снижение силы трения между движущимися деталями, одновременно продлевая их ресурс и обеспечивая дополнительное охлаждение, то датчики давления масла помогают контролировать стояние самой системы.
Функции датчика давления масла в двигателе
Если давление в системе смазки падает настолько, что дальнейшая эксплуатация силового агрегата может привести к его серьезной поломке, датчик давления немедленно на это реагирует. Его основная функция – включение соответствующего индикатора на панели приборов. По какому сценарию будут развиваться события дальше? Это зависит от расторопности водителя: либо он вовремя обнаружит сигнал индикатора и заглушит мотор (что поможет уберечь детали двигателя от серьезных повреждений), либо будет дальше «давить на газ», пока силовой агрегат не заклинит. Для наступления самых печальных последствий будет достаточно нескольких минут работы двигателя под нагрузкой.
Как видим, счет идет на минуты. И в некоторых случаях именно электроника определяет, что ждет ваш автомобиль впереди: тысячи километров пробега или дорогостоящая замена силового агрегата (ведь если двигатель некоторое время поработает без смазки, из строя выйдет практически вся его механика). Во втором случае, как говорится, лучше поменять все и сразу, чем производить замены долго и по частям.
Как понять, что датчик давления масла неисправен
Итак, датчик давления масла – первый «страж порядка», благодаря которому можно понять, что силовому агрегату вашего транспортного средства угрожает серьезная опасность. Но что сигнализирует о том, что опасность угрожает самому датчику?
Датчики давления масла бывают двух видов: датчики низкого давления и датчики давления высокого. Оба устройства выполняют важные функции, ведь на состоянии двигателя негативно сказывается и пониженное и избыточное давление масла. Это, что касается аварийных датчиков. Бывают еще датчики измерительные. Но для корректной, работы двигателя, а также для продления его эксплуатационного ресурса важны и те и другие устройства. Признаки неисправности датчика давления масла, которые говорят о том, что данное устройства пора менять, бывают следующими:
- периодически загорается сигнализатор давления масла на панели приборов (чаще всего это происходит на прогретом двигателе и на малых оборотах);
- наблюдается течь масла, которое просачивается не только через резьбу, но и через корпус датчика;
- после запуска двигателя слишком долго горит индикатор давления масла на панели приборов.
Некоторые из перечисленных признаков могут свидетельствовать не только о проблемах с датчиком, но и о серьезных неполадках в ключевых элементах системы смазки (масляный насос, фильтр и т. д.). Определить истинную причину неисправности поможет только профессиональная диагностика, выполненная в специализированном сервисном центре.
Если у вас возникли подозрения на поломку датчика давления масла, целесообразно немедленно посетить одну из наших сервисных мастерских. Мы произведем комплексную проверку системы смазки двигателя, а при необходимости заменим датчик давления масла на новое и работоспособное устройство.
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 0 раз
Помогите пожалуйста кто чем сможет. Сначала по сути, проблема появилась несколько месяцев назад, по словам клиента переодически при попытке резкого разгона машина впадала в супорт и ДВС больше 3тыс отказывался крутиться наотрез, после передергивания зажигания все становилось на места своя, опять можно было газовать до следующего глюка, который мог произойти через день или через неделю. Нодальше больше, чем больше катался тем чаще начинала выскакивать ошибка и в конце концов машина стоит у меня в боксе и достаточно один раз раскрутить ДВС до 4,5 тыс и все больше 3 тыс не крутиться. Выскакивае ошибка, точно код сейчас не помню завтра буду на работе посмотрю и отпишусь, но смымсл примерно такой "Максимальное давление топлива не может быть достигнуто". Вопрос с некачественной соляркой отпал сразу ибо за те месяцы что катался клиент он заправлялся на разных заправках и восновном евродизелем. Машина заводиться с пол пинка как положено. Первым делом сменили топливный фильтр, потом посмотрели заборник в баке на сеточке было очень мало грязи. Потом заменили регулятор на топливной рейке на новый, не помогло. Поставили заведомо рабочий датчик давления топлива на рейке с рабочей машины, эфекта 0. Сняли форсунки поставили на стенд все просто супер, как новые. Погнали машину к дизелисту он божиться что топливная супер, и кивает дескать МОЗГ в машине глючит меняйте ЭБУ. Я всетаки склоняюсь к топливной. Сканер показывает при разгоне двигателя что при заданом давлении в 90000па в рейке достигаеться всего 78000, после этого аварийный режим.
Что делать мучать ЭБУ или снимать топливную?
P.S. Сразо оговорюсь перепрошивкой ЭБУ никада не занимался боюсь косяков напороть, а снимать топливную на данной машине очень геморно да и куда её потом везти незнаю.
Группа: Real User
Сообщений: 816
Спасибо сказали: 34 раза
У Соренто частенько бывает такой косяк, я бы посоветовал обратиться ему к дилеру, (я сам работаю у дилера КИА).
Во первых возможно есть TSB по этому авто, и возможно есть обновление ЭБУ двигателя которое делается дилерским сканером GDS.
Во вторых регулятор давления в рампе бессмысленно менять отдельно, собирается рампа в заводских условиях и меняется как правило в сборе
В третьих проблема проявляется не сразу, поэтому в момент проверки топливной системы она возможно и в порядке.
Короче на двух машинах с такой проблемой в одном случае заменили рампу, в другом рампу и две форсунки. неплохо бы провести тест по обраткам с форсунок и тест на максимальное давление создаваемое тнвд, это стандартные тесты проверки системы комон рейл. Снять обратный клапан на самом ТНВД. (он прямо сверху на тнвд) может он сливает в обратку частично. обратить внимание на стенки внутренностей тнвд при снятии этого клапана, бывает там ржавчина появляется, если постараться можно увидеть. Если ржавчина то скорее всего придется со временем поменять все. а именно тнвд, рампа, форсунки.
Вот как то так.
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 0 раз
Если форсунки ставились на стенд, не ужели на стенде не видно льет обратка или нет? Неужели дизелист которому многе доверяют не проверил давление ТНВД? Впервые слышу что нельзя менять редукционный клапан на рейке отдельно от рейки, или это у КИА прикол такой? Да и данный клапан находиться с торца рейки а сверху находиться датчик давления. Ржавчина в рейке? Если это так значит топливо с водой, если топливо с водой то ТНВД умер бы раньше появления ржавчины, и машина попросту не заводилась.
P.S. Ниже привожу ошибки по сканеру, обычно выскакивает 0087 иногда дополняеться 1186.
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P1186 Minimum Pressure at Engine Speed Too Low
Группа: Real User
Сообщений: 816
Спасибо сказали: 34 раза
Да. на КИА такой прикол. соренто это ваще прикольная машина кто ее делает без крепкого словца не обходится.
По поводу кто быстрее умрет тнвд или рейка. так может тнвд и умирает потихоньку уже.
. по поводу где находится редукционный клапан :какая разница. с солярой же соприкасается а значит и с примесями в ней.
ну и конечно я не настаиваю на однозначности моих выводов . знаешь ли по интернету как и по телефону сложно диагностировать Так что пилите Шура.
. да и еще обратный клапан кроме торца рейки есть еще и на самом тнвд. как я уже писал. он сбрасывает низкое давление. Его я и советовал снять.
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 0 раз
Группа: Real User
Сообщений: 41
Спасибо сказали: 0 раз
Сообщений: 1
Спасибо сказали: 0 раз
Вернуться в Дизельные двигатели BL. Сейчас этот форум просматривают: Савантей, Google [Bot] и гости: 2.
Вы не робот?
Но все-же иномарки в пример приводить не буду, поскольку у большинства только одна контрольная лампа на щитке. На советских машинах, на приборке лампочка и стрелка.
Датчик уровня масла в двигателе — бортжурнал KIA Sportage 2012 года на DRIVE2
Соответственно и датчика на двигателе два. Ты можешь ездить при очень низком давлении если машина не дорога ориентируясь по стрелке, а вот лампочка загориться когда стрелка практически перестает подниматься.
Применительно к нашим машинам это означает, что ты можешь очень долго как повезет ездить с пониженным давлением и не знать об этом, а лампочка загориться в последний момент когда она практически уже и не нужна. Кто что думает по этому поводу? Давайте разбираться и решение проблеммы будет найдено.
Если у кого есть реальная информация по данной проблеме - поделитесь.
Применение даже датчика с "6" не факт объективности наличия необходимого давления. Мы так дойдем до датчиков с непосредственным подводом масла.
Не бывает правил без исключений. И это единственное правило без исключения!
KIA Sportage 2013, 150 л. с. — электрика и электроника
Показатель вариации неважнецкий; это расхождение показаний при увеличении и уменьшении давления прямой-обратный ход прибора. Контакты размыкаются при увеличении давления при - 0. Вы можете представить себе работу весов в магазине с такой точностью Датчик ушатывается приимущественно в зимний период, при холодных пусках; в момент "залпового" увеличения давления в начальный момент работы маслонасоса.
А дальше фиг его знает, как быть?
Загорелся датчик уровня масла в двигателе
Понятно одно: нужно периодически выполнять поверку этой мерялки, а через какой пробег. Не затягивай с эскизами, ждёмс. Список форумов Часовой пояс: UTC.
Читайте также: