Где находится стартер на смарте

Обновлено: 09.01.2025

Стартёр на Смарте устроен также, как и на многих других машинах. Различается посадочными размерами и мощностью. На машинах с двигателем 598, 698 стартёр имеет артикул Q0003188V008000000, на дизеле артикул Q0001477V006000000.

Внешне стартёр выглядит следующим образом:

Вид стартёра в разрезе

Стартёр предназначен для первичного раскручивания коленвала двигателя для произведения пуска оного.

Из себя стартёр представляет просто электродвигатель постоянного тока, минус к которому приходит через массу автомобиля, плюс – через отдельный провод, соединяющий стартер, генератор и аккумулятор.

Стартёр состоит из ротора (1), щёткодержателя и щёток (2), статора (3).

Когда мы поворачиваем ключ зажигания, то через реле подаётся ток на так называемое втягивающее реле (4) внутри которого находится сердечник (5). Одновременно с втягиванием сердечника замыкается цепь, подающая “+” на электродвигатель стартера. При втягивании сердечника происходит передача усилия через рычаг (6) на бендикс (7), который сдвигается вправо и входит в зацепление с пазами на маховике сцепления (как это выглядит – хорошо видно здесь), проворачивая коленвал двигателя. Вал стартера крепится на втулках (8).

Основной и наиболее часто встречающейся неисправностью стартёра на Смартах является выход из строя втягивающего реле. Его внешний вид представлен на фото ниже. Хорошо видны сердечник, возвратная пружина и крюк, которым крепится рычаг к сердечнику. Рядом с втягивающим реле на фото изображена втулка вала стартера которая и вызвала в данном случае необходимость снятия его. В ней хорошо видна выработка, приводившая к перекосу вала.

Если в момент поворота ключа зажигания вы слышите щелчок реле, но стартёр не срабатывает, то велика вероятность выхода из строя именно втягивающего реле или втулки вала. Не забудьте перед вынесением приговора убедиться в полном заряде аккумулятора и приходе сигнала на втягивающее реле стартёра.

Существует древний народный способ кратковременно оживить стартёр при данной неполадке. Надо просто несильно постучать по корпусу его. Применительно к Смарту это надо делать длинным (около 30-40 см) металлическим предметом, ударяя по нему молотком.

Внешний вид стартёра после ремонта (замена втулок и целиком втягивающего реле)

Для общей картины приведу также возможные причины несрабатывания стартёра при повороте ключа:
- Нет массы на двигатель
- На клемму втягивающего реле не приходит питание
- Разряжен, либо неисправен аккумулятор
- Щётки не плотно прилегают к коллектору ("зависли", либо износились)
- Неисправно втягивающее реле

В прочие неисправности стартёра не буду вдаваться, ибо их пока не встречалось на Смартах.

Как заменить стартер на смарте не снимая кондиционер cambiar motor de arranque sin quitar bomba de aire acondicionado.

Замена стартера на Smart City

Замена стартера на Smart City,Fortwo,Roadster.

Smart fortwo снятие генератора

загорелась лампочка аккумулятора.

Smart Fortwo 450 Starter motor replacement and lowering the Engine Part 6

снятие генератора смарт форту

как снять генератор смарт форту 450 замена генератора смарт сити.

снятие и разборка мотора смарт 0,6 бензин

разборка и снятие мотора смарт 0,6 бензин.

Smart fortwo почти сняли двигатель + subwoofer

smart fortwo снимаем двигатель

Видео урок Как снять стартер Smart Fortwo .

Мы расскажем Как снять стартер Smart Fortwo самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять стартер Smart Fortwo

Наши видео ролики по теме Как снять стартер Smart Fortwo предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Электронные книги в PDF формате

Автокниги, автолитература и руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Внешне стартёр выглядит следующим образом:

Вид стартёра в разрезе

Стартёр предназначен для первичного раскручивания коленвала двигателя для произведения пуска оного.

Стартёр состоит из ротора (1), щёткодержателя и щёток (2), статора (3).

Внешний вид стартёра после ремонта (замена втулок и целиком втягивающего реле)

В прочие неисправности стартёра не буду вдаваться, ибо их пока не встречалось на Смартах.

Smart fortwo › Бортжурнал › Установка ремкомплекта стартер-генератора Smart 451 MHD 1-часть

Насколько я смог разобраться в этой мракобесии есть 3 вида болтов, но их уже сложно найти в продаже и предлагается единственный полный ремонтный комплект под номером A1320300668

Хотел бы отдельно остановится на измененном шкиве коленвала, он имеет гораздо более развитый демпфер крутильных колебаний, что он делает?

Когда шкив с коленвалом крутятся то вращение не происходит равномерно, при каждом такте рабочего хода идет разгон коленвала при такте сжатия замедление, и на шкиве происходят колебания — он немного двигается то по ходу вращения то против и это нормально, но у коленвала есть частота резонанса и если эти колебания на определенных оборотах равны частоте резонанса коленвала то происходит сильное увеличение амплитуды колебания, то есть шкив начитает очень сильно перемещаться то вперед то назад эти колебания передаются на генератор и разбивают крепления. Оригинальный шкив имеет очень мало резины и не способен хорошо гасить эти колебания, на новом же резины не пожалели. Так что наверно данный комплект должен на какое то адекватное время решить проблему с этим долбанным стартер-генератором.

Процедура установки ремкомплекта довольно сложная я с коллегой по работе провозился весь день (
Я делал все по WIS с возможностью все проконтролировать и ничего не повредить.

Первое что надо сделать это вывесить двигатель, для этого можно запастись специальными болтами w450589006200 или сделать самому. Цена у них конская, поэтому я сделал их сам.
Купил 2 метровые шпильки 8.8, кстати тоже не дешево стоят по 1000 рублей за шпильку, нарезал по размеру и приварил гайки, собственно все.

Диаметр резьбы — М12
Шаг резьбы — 1.5
Класс прочности 8.8

Длинные болты — 30 см
Короткие болты — 26 см

Длина вкручиваемой резьбы — 5 см

Еще понадобятся 2 болта для вывешивания топливного бака.
М8 длина 8 см. вкручивать на 5 оборотов

Вообще вывешивание двигателя не занимает много времени, за час можно уложится, все продумано для этого.
Отключает аккумулятор, поднимаем авто, снимаем задние колеса, снимаем левый и правый локер и патрубок воздухозаборника.

Снимаем заднюю юбку.

Далее вывешиваем топливный бак.

Откручиваем болт коричневого провода массы.

С внутренней стороны левого порога по ходу движения есть крепление тормозных трубок и проводов, его обязательно нужно открутить и оставить висеть.

Так же надо постараться отключить трубку абсорбера паров бензина.

Теперь все готово для опускание двигателя, я подпер мотор двумя трансмиссионными стойками одну под дифференциал другую под поддон, по одному откручивал болты подрамника и закручивал удлиненные болты, короткие вперед длинные назад.

Ну и собственно опускаем мотор, контролируя чтоб он ни за что не зацепился и проверяя трубки кондиционера чтоб не упирались в топливный бак.

Smart fortwo 2009, двигатель бензиновый 1.0 л., 71 л. с., задний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Smart Fortwo, 2011

Smart Fortwo, 2016

Smart Fortwo, 2015

Smart Fortwo, 2016

Комментарии 34

В каком месте проводка перетирается?

Не понял к чему было опускать бак? Ну и доступ к стартогенератору при помощи ямы и домкрата можно сделать за 15 минут без всяких сервисных болтов, и с минимальными телодвижениями.
Но как я понял по вышесказанным диалогам, это не интересно никому…
Кстати, вы купили ремкомплект второго варианта болта(первый вариант вы сняли), рассчитанный на ремонт, без сверления уха генератора видимо. Был ещё третий вариант, самый надёжный из всех придуманных заводом, но там ещё более сложный болт и установка с сверлением уха генератора.

Рад за вас, я сделал с максимальными телодвижениями описанными в WIS, сделайте свой отчёт и распишите как надо. Я когда искал, чёт не нашел никакой инфы о том как надо делать, обратился к официальной информации, сделал все как там описывалось, решил проблему, поделился опытом, а в итоге куча умников набежало, и начали хейтить. Ещё раз повторяю ДЕЛАЛ В ПЕРВЫЙ РАЗ возможно не самым эффективным способом, но это сути не меняет.

Я как раз и рассверливал ухо, об этом будет во второй части отчёта. И это самый последний вариант ремкомплекта.

Болт из последнего комплекта, насколько мне известно выглядит вот так

Насколько мне известно это второй вариант.

Спорить не стану, не отслеживал хронологию эволюции, но как по мне, то этот вариант, что я выложил, гораздо массивнее и надёжнее.

Болт из последнего комплекта, насколько мне известно выглядит вот так

это третий вариант, здесь подшипник как в теле генератора, так и в теле крышки

В теле крышки эта конструкция неподвижна. Болт сжимает втулки крышки между собой.

Значит в крышке разбито отверстие, или стояли самопальные втулки, или половинки болта были незатянуты.
Болт для того и сделан из двух частей закручиваемых друг в друга, что бы сжать между собой втулки в крышке и создать неподвижную конструкцию, относительно крышки ГРМ

Может не корректно выразился, поясню:
Половинки болта третьей ревизии затягиваются как и на предыдущих ревизиях с моментом 23 н.м. (в видео указан по старой версии инструкции 22 н.м.) Но тело болта физически не привязано резьбой к втулкам в крышке как во второй ревизии. Когда тефлоновые подшипники перестают работать относительно болта в теле генератора, болт начинает прокручиваться во втулках крышки. Нагрузка при этом получается не на тонкую часть болта, как в предыдущих ревизиях, а на толстую. Поэтому данные болты практически не ломает, в отличие от предыдущих ревизий.
В первой ломало сам болт, хоть он и твердости 12.9, во второй ломало опять же болт, как правило у самой резьбы. Третью ревизию тоже ломает болт, опять же как правило в самом слабом по диаметру месте. Как правило все это дело происходит когда тефлон уже не работает и все крутильные колебания начинают передаваться на болт.
P.S. по сути, третья ревизия повторяет вторую, за исключением того что болт стал толще чтобы его реже ломало и чтобы уйти от абсолютной неподвижности конструции.
Интересное решение чувак предложил в этом видео:

Тупо мега толстый болт 🙂 Правда если он неподвижен изначально в теле генератора, то болт конечно не сломается, а вот подшипники в крышке навернутся довольно быстро, как и в первой ревизии

Как за 15 минут сделать доступ с генератору? Можно подробнее. Собираюсь менять болт на своем MHD.

Нужна яма. Открутить два шурупа на юбке заднего бампера и отстегнуть две защёлки там же, снизу. Вытащить один пистон за задним правым колесом, который пристёгивает подкрылок к подрамнику. Открутить полностью снизу(вот теперь нужна яма) два болта по правой стороне, которыми подрамник прикручен к капсуле(Е18) и два таких же по левой стороне наполовину открутить. Опустить ручник. Под порог ставим домкрат гидравлический, как если бы мы снимали заднее правое колесо, и поднимаем смело и повыше авто. В начале подъёма смотрим что бы юбка заднего бампера не зацепилась за задний усилитель(оттягивем назад) и снимаем один или несколько держателей кабеля провОдки двигателя с правой стороны мотора, где ветка уходит в капсулу, что бы не создавать натяжения провОдки.

Понял. Спасибо за информацию!

Добрый день. Есть опыт сверления проушины генератора без спецприспособы? Или это немецкая педантичность?)

Нет. Это необходимость. У меня есть постоянный доступ к токарному станку, по этому кондуктор был создан менее чем за час.
Проблема была найти сверло нужной длины

Технически думаю да, потому что отверстие на колоколе есть под стартер, венец на маховике тоже есть, с проводкой гемор будет, плюс кодировать надо, ну и наверно лобовая крышка с креплением под обычный стартер другая, ещё натяжной ролик надо. Дешевле и проще починить то что есть.

Встречал такую переделанную со слов хозяина, все гораздо проще и обошлось ему все в 12 тысяч рублей

VESKO-TRANS

Где Находится Стартер На Мерседесе

Фактически, я опишу проблему того, как это произошло, как я это определил и как я решил, и, надеюсь, это поможет избежать ненужных действий и избавиться от неприятностей в кратчайшие сроки.

Через час выхожу из машины, вставляю ключ (рыбу), иммобилайзер распознает ключ, зажигание выключается в этом вопросе, я понимаю, что бензонасос бесшумный, небольшой тремор в теле, я поверните ключ, чтобы начать, я слышу не более, чем щелчок стартера. Этот двигатель не запускался.

Я храпел у своего белого жеребца около часа, но безрезультатно.

Он вернулся домой и начал много копаться в просторах Интернета и продавать, и мои первые шаги были:

1. Проверка топливного насоса:
Какова общая цель этого? Если топливный насос закрыт, он не подает давление на топливную систему; если нет давления, датчик не дает разрешения стартеру.

Здесь все очень просто, снимите заднее сиденье, нажав две кнопки блокировки влево и вправо под сиденьем, затем снимите его, что неудобно держать. Далее в батарейном отсеке есть блок предохранителей, есть реле, темная коробка примерно на три-три сантиметра, снимите его, включите зажигание и замкните провода буквой Т, не параллельно друзьям, если газовый насос прокачивает то, что мы оставили клиенту с его помощью, это хорошо. Затем мы проверяем само реле, все очень просто, мы берем управление, мы подключаем Т-контакты, если есть контакт, мы применяем его к параллельным контактам и, если управление показывает напряжение, реле означает все в порядке.

Как получить Мерседес без \

ps теперь объяснение: я не проверял газовый насос, газовый насос был шумным, потому что в системе было давление и не было необходимости качать насос, зазор стартера прошел, и он нажал.

И для того, чтобы проверить, абсолютно ли необходимо идеально сгибаться под машиной, у этого тела есть общее заболевание, конечно, я думаю, вы понимаете, что это сушка проводки и тление тела, в чем причина, масса приходит к стартер и плюс, масса прикручена от лансера к двигателю, другими словами проверить это просто способ цепляться за управление кузовом и двигателем.

Однако все сложнее, сам провод идет от аккумулятора, он в темном пластиковом гофре, идет по нижней части салона и через терминал в области ног переднего пассажира идет в отдел двигателя (на 111-м моторе он уходит в области ног водителя), о, где он выходит и доступен для воздействия сильных сибирских морозов и Урала, он окисляет собаку, а иногда наклоняется, мы видим, что стартер получает пропущенную еду, которой достаточно только для того, чтобы выплюнуть бандикс, ему не хватает мощности для прокрутки. Мы проверяем этот контакт, а на другом конце, который идет к стартеру, может быть та же самая песня.

На самом деле это моя первая статья, чуть позже я опишу другие задачи, которые я показал. А так же постараюсь прикрепить фото.

Давно я не писал, но на то были свои обстоятельства, одно из которых — я поменял место работы.

Теперь я работаю у официального дилера смарт в Москве. Писать что за дилер не буду, но намекну, это единственный в России моно дилер смарт. Все остальные мерседес-смарт. Так что теперь будет значительно меньше уделено внимания чип-тюнингу и больше электрике и смартам.

И так, сегодня у нас вот такой не заводной автомобильчик

Это 450 смарт 1999 года выпуска. Вообще у смартов не поддающаяся логике нумерация кузовов. Изначально был 452 кузов — тот же Mitsubishi Colt, выпущенный под брендом Smart. За ним следовали 450 и 451 смарт. Сейчас, самый свежий кузов 453. Если кто знает, расскажите, что значат цифры в номере кузова.

Симптомы — включаем зажигание, приборка начинает светится, но ни каких данных на ней не выходит. Передачу не показывает, как и не показывает температуру, количество бензина и пробег. При подключении к диагностике не дает провести короткий тест, так как не может подключиться к ЭБУ двигателя. Проверяем напряжения на ЭБУ двигателя — на 119 контакте 1,5 вольта вместо 12.

Виной этому дополнительный блок реле, что находится под сиденьем водителя. Тут придется машину разобрать — снять сиденье водителя, его крепление, обшивку пола и пластик, который его держит.

небольшой выступ рядом с моторным щитом (напомню что движок у смарта стоит в задней части авто) — именно там располагается дополнительный блок реле. На многих машинах, в которых уже кто то поковырялся, в этом месте ковер разрезан для быстрого доступа к этому блоку. Ну я за целостность заводского исполнения, потому разбираю машину и добираюсь до блока.

Дальше фото блока без крышки не делал, а сделал фото с подпаянным проводом на время тестов.

Здесь есть несколько реле и предохранителей. Проблема что на реле питания ЭБУ не приходит +12 в с АКБ.

Проблема оказалась в том, что отгнил проводник, который соединяет вывод реле с выводом на разъеме этого блока. Для устранения этого недостатка пришлось разобрать сам блок.

На фото отпаянная плата от основания блока, в котором находятся проводники

Может кому то понадобится разводка

плата, вид сверху

плата, вид снизу

После восстановления проводника машина завелась. Сначала на приборке вместо выбора передачи высветилась буква "X" и машина не заводилась (не реагировала на стартер), хотя температуру, количество бензина и пробег показывала. С такой старой машиной сталкивался впервые, оказалось что этим символом она сообщает о том, что не выключен иммобилайзер. На более свежих моделях машина на том же месте рисует ключик, а знаком "Х" сообщает о отсутствии связи с каким либо из блоков.

Кстати пробега на этой машинке оказалось свыше 260 т. км.

На этом все. Если кого что то интересует по этим маленьким машинкам — пишите о чем рассказать.

Найдены возможные дубликаты

как я обожаю машины с различными релюшками и блоками в полу. в полу Карл! они бы еще на дниже прихуярили их сразу (привет ленд ровер).

или мерседес с их блоками сам в нише в ногах пассажира.

Плюс тебе, товарищ. Я думал, дилеры способны только агрегаты в сборе менять.

вообще замена агрегатами - здравая идея с точки зрения дилера. Если что то не заработало - то есть к кому предъявлять претензии - к производителю, так как на новые запчасти должна быть гарантия. Но этот авто старый, запчасти на него ждать долго, а тут я еще такой любопытный)

Положить на бочок и потрясти.

потому народ и режет обшивку днища. Тогда до него можно добраться отодвинув до конца вперед сиденье водителя.

Не знаю как и куда написать - то требуют какие-то теги , то сообщества. Решил поделиться проблемой здесь. Подписался на рассылку, потому что нет литературы по SMART ForFour , у меня 2004 год. Проблема на моём авто - в 2019 выскочил чек ABS - причина: стали передние колодки заклинивать диски тормозов , не сразу, а после пробега 2 - 3 км : машина как будто в гору идет , газ сбросил, то можно и не тормозить 3 - 5 метров и стал. Диски горячие, постоял остыл поехал дальше и т.д. Прокачивал сам и в ручную и авто сканером AUTOCOM - там есть такая функция, и на СТО прокачивали, тормозной жидкости извел приличное количество - всё без толку. Прочитал в интернете, делился водитель ВАЗ-а , о необходимости регулировки зазора между штоком вакуумного усилителя и первым поршнем ГТЦ , (на ВАЗе есть на наконечнике штока вакуумника регулировочная резьбовая втулка и контр гайка) я снял главный тормозной , а на SMART - е такой регулировки НЕТ. ИЗГОТОВИЛ НОВУЮ ПРОКЛАДКУ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ (между вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром) И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА. Всем удачи.

я думал они больше 270 не бегают) хотя старые машинки повыносливее. По новым еще статистики мало, даже в каршеренге они и 60 т не намотали

Осмелюсь предположить что вы пиздун, либо у вас дизель

в сраку эти пункты, какой мотор ? Какое масло ? интервал замены?Причина замены турбины ? Какой расход масла ? Мне кажется моё предположение верное.

мотор - бензин 0.6, масло motul 8100 5w30, интервал замены 9500-10000,причина замены турбины - жрала масло как конь(1-1,5 на десятку).

Осевой и радиальный, 0,6 мотор не ходит даже 200 тык при замене раз в 10000 . дай бог чтобы 150к отбегал турбина масла не жрёт она его кидает, сцепление раза 2 уже можно было подкинуть и когда турбина кидает масло во впуск, то что происходит ? Короче мои предположения верны. К сожалению

Ах да, мой совет это aral 5w40 229.51 229.31 и раз в 5 тыс. а вы можете лить уже что угодно , так как капремонт уже был, а следующий не за горами. Только отпишитесь пожалуйста в первом или третьем цилиндре сгорел выпускной клапан

можно и мотюль только он дороже, мы льём 5w40 hightronic интервал раз в 5 тыс

я б по чаще менял на нем. Думаю раз в 7-8 (если по Москве ездить с ее пробками). Все же движок нагруженный. Хотя мотюль - должно быть норм масло и должно все держать.

Стрелять колотить. Ты за сколько лет такой пробег сделал? И есть страница на драйве? :)

SMART ForFour 2004 год. Подписался на рассылку, потому что нет литературы по SMART ForFour , у меня 2004 год. Проблема на моём авто - в 2019 выскочил чек ABS - причина: стали передние колодки заклинивать диски тормозов , не сразу, а после пробега 2 - 3 км : машина как будто в гору идет , газ сбросил, то можно и не тормозить 3 - 5 метров и стал. Диски горячие, постоял остыл поехал дальше и т.д. Прокачивал сам и в ручную и авто сканером AUTOCOM - там есть такая функция, и на СТО прокачивали, тормозной жидкости извел приличное количество - всё без толку. Прочитал в интернете, делился водитель ВАЗ-а , о необходимости регулировки зазора между штоком вакуумного усилителя и первым поршнем ГТЦ , (на ВАЗе есть на наконечнике штока вакуумника регулировочная резьбовая втулка и контр гайка) я снял главный тормозной , а на SMART - е такой регулировки НЕТ. ИЗГОТОВИЛ НОВУЮ ПРОКЛАДКУ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ (между вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром) И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА. Всем удачи.

да, ценники на новые начинаются от 1 млн. Что то нормальное за 1,3 можно взять. Жир от 1,6 начинается.

да за эти деньги можно golf gti взять в хорошем состоянии и вжигать до потери пульса

как у смартов с безопасностью?

4 звезды. 5ю не дали только из за того, что в нем нет систем, которые следят за тем что б водитель не заснул.

Всяко лучше чем у жигулей.

Номера имхо лишние :)

Давно хотела спросить, зачем прячут номера на фотографиях?

SMART ForFour 2004 год. Проблема с задней скоростью . Двигатель не заведён всё штатно. Двигатель заведён - включаю заднюю - вместо "R" - "О" Диагностика показала при "N" первичный вал КПП (робот) имеет 320 оборотов/Мин . Менять сцепление. Поменял, проблема с Задней скоростью исчезла , но появился ключик вместо "N" нейтрали. Чтобы завести нужно нажать тормоз включить зажигание и ждать пока актуатор не закончит щёлкать и жужжать, выключил зажигание включил - появилась "N" теперь завести двигатель можно и в движении всё по прежнему гладко. Сканер показал необходимость адаптации трансмиссии. Поехал к людям с крутым сканером. Там подключились к OBD , ключ исчез а вместе с ним и всё на дисплее - чистота, завести не возможно вообще никак. Сказали требуется датчик положения, домой приехал на "галстуке", заказал датчик положения для КПП - 11 500 р. , жду , когда придёт заказ из Германии , а будет ли толк .

Что же они такие засранные? Смотрю вторую тему про Смарт, в такой салон садиться прямо стремно как-то.

Smart 450 - 2001 год ! ! ! Буду признателен за совет ! Как только нажимаю любую кнопку на ключе, машина начинает постоянно мигать и щелкают замки в дверях, вкл зажигание перестает, и после того как вынимаешь ключ из зажигания, сново начинают постоянно мигать аварийка и все поворотники, только после снятия клемы перестает мигать

Блок сам часто заливает. Под рулём, по моему диагностический разъ5м из него торчит. Снять, посмотреть что с ним

Смарт брабус вообще бомба. Драйва болтше чем на мотоцикле.

Не на дубровке случайно работаете?

Именно там) Недавно чиповали брабус под 98 бензин. По разгону до сотки 9,03 получился лучший результат. Это при том, что из меня пилот никакущий. Сток 9,6 вроде у него.

врятли, скорее всего ощущения. из 9 на нем сложно выехать за счет злой системы стабилизации, которая душит движок на старте.

Нецелесообразно сравнивать абсолютно разные авто.

я об этом нигде и не утверждал. Это рено, шасси рено твинго. Собираются во франции.

Smart (Swatch Mercedes Art[источник не указан 82 дня]) — марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноимённой компанией, принадлежащей международному автопромышленному концерну Daimler AG.

Совместное предприятие MCC (Micro Compact Car AG) создано корпорациями Daimler-Benz и швейцарской часовой компанией Swatch с целью создания городского двухместного и очень экономного мини-автомобиля Smart. Micro Compact Car в сентябре 2002 изменило название на Smart GmbH.

Модель Smart была впервые представлена на автосалоне во Франкфурте в 1997. Автомобиль производится во французском городе Амбаш с 1998.

Так это, если охото мелкую чикрапетину - лучше твинго взять нежели смарта? =) получается.

по твинго мало что могу сказать, но, по моему, там нет двухместной машины. А четырех местный смарт я вообще не понимаю. Сзади не удобно, компактность и маневренность пропадает.

Задние сидухи выкинуть - появится багажник. Но да, смарт фор 4 - бредовый. У рено есть электростул - твиззи. Правда я хз как там с дверями.

Мечтал я не так давно о смарте)) Но увы сложилось все иначе. А так смарты досих мне нравятся в качестве возить жопу на работу, но чувтвую за 100 нормального не возьмешь.

после нового года обещают электрические смарты пригнать, вот там должно быть интересно.

но как и на все электрокары будет конский ценник, ИМХО

Да еще б он не стоил аки космолет среднего звена. А так с удовольствием бы взял, дитя в садик, самому на работу - самое то. Тем паче, что в гараже свет без счетчика :D Считай заправка почти халява - 5 тык в год. Налогом вроде тож не облагается.

еще, вроде, в центре есть места для бесплатной парковки электромобилей и спец места для парковки электромобилей.

Це у вас, у остальной россии замкадовой хуйма =)

450 кузов и 451 это smart 453 уже больше рено 452 это родстер

правильно, слишком надежный и дешевый в обслуживании по сравнению с "настоящими" мерсами.

Kia Rio G4FA или все же G4FC?

Обороты - 750 оборотов;

Краткосрочная балансировка - 1%;

Долгосрочная балансировка - 0 %

Импульс на форсунки - 2.3 м.с

MAP (датчик давления во впуске)- 60 Кпа

Лямбда. Чего. 60Кпа не понимаю. Еще раз запускаю опять 60Кпа. Есть зацепка откуда такое давление во впуске. Включаю зажигание 99Кпа теоретически датчик рабочий, причем он тут уже новый. Беру порядка 3 приборов еще все показывают одно и то же. Думаю ну компрессию че мерить тачка работает ровно. Погнали лазить с великолепным посталовским, склоняю голову перед его разработчиками и создателями.Сначала снимаю осциллограмму коленвал распредвал так все отлично.

Закручиваю Датчик давления и делаю сприпт РХ. И начинаю думать, а с какого хрена степень сжатия такая маленькая.

Окей посмотрю на исправном автомобиле так как сохраняю себе все тесты. И там все отлично. Вот два теста справа исправный мотор, слева мой.

Я не поверил своим глазам. Если такая низкая степень сжатия какая там компрессия беру в руки компресометр ииииии. 6 очков во всех цилиндрах. Ептваюмать да как так то. Автомобиль проездил год с такой компрессией заводится отлично работает ровно, но не едет. Ловлю себя на мысли может пока гонял крутил смыло пленку, а нет добавив масла компрессия не выросла. Что это может означать. Продавец запчастей говорит что шатуны и поршня правильные. Продавец коленвала говорит, что колено точно с 1.6. Я верю цифрам. Снимаем мотор и о чудо колено не то.

Давайте подведем итог: Мотор g4fa имеет объем 1.4 и короткое колено с диаметром поршня 73 мм и длинными шатунами, а наш мотор g4fc объем 1.6 имеет длинное колено с короткими шатунами им диаметром поршня 73 мм . Двигатель G4FС относится к серии Gamma и отличается от G4FA лишь коленвалом с увеличенным ходом поршня с 75 мм до 85,4 мм, в остальном моторы как две капли воды, все та же система изменения фаз. Да не посмотрел, да совершил ошибку, но запомните всегда проверяйте запчасти. Всем удачного дня и поменьше поломок. С вами был ДимонДиагност до новых встреч.

Читайте также: