Где находится стартер на рено лагуна 1
Раньше я уже описывал свои проблемы с пуском двигателя, ну да ладно, повторюсь: в тепле пуск туговатый (стартер крутит волнообразно, потребляя большое количество энергии), в холоде заводится один раз из 10, в остальных случаях тушит все электроприборы. Аккумулятор живой, масса есть.
Вообще, по книжке, для снятия стартера нужно дернуть из коробки полуось — иначе просто невозможно его вынуть (не пройдет по габаритам), но этот вариант повергал меня в печаль, так что было принято альтернативное решение — отделить на месте втягивающее от самого стартера и вынуть по частям. Фоткал не весь процесс — не хотелось пачкать коммуникатор грязными руками, но думаю и так понятно будет.
Снятие:
1. Домкратим машину с правой на высоту хотя бы 40-50 см, подкладываем под порог пару колес и фанерку какую-нибудь чтобы ребром порога резину не изуродовать, отключаем аккумулятор.
2. Снимаем правое переднее колесо, локер.
3. Снимаем резонатор впускного коллектора, глушитель впуска. короче все, что находится за дросселем.
4. Смотрим под колесную арку вдоль полуоси — в далеке видим стартер (между полуосью, экраном выпускного коллектора и картером)
5. Находим удобную позу, лезем туда рукой (через арку) и отключаем от стартера все провода, какие видим, часть проводов отключаются аналогично из под капота (смотря где вам удобнее будет подлезть)
6.Мысленно представляя положение стартера в пространстве))), из под капота находим три болта, на которых он держится — откручиваем их.
7. Через арку тянем стартер на себя, поворачиваем его так, чтобы стало возможным снять втягивающее, откручиваем два винта втягивающего, вынимаем корпус втягивающего.
8. Разворачиваем стартер на 180 градусов (бендиксом к себе) и хитрейшими манипуляциями вынимаем его на себя. Может конечно разворачивать и не обязательно, но я решил задачу именно так.
Стартер снят, можно наблюдать его посадочное место и кусок маховика))
Основная причина поломки была установлена в тот же день:
Отгнила изоляция и провод периодически коротил на массу. После повторной изоляции стартер многократно был запущен "на коленках" и вполне успешно крутил.
Обмотки вроде впорядке, щетки сильно изношены, но пока еще контачат — под замену. Как бы то ни было, основной мой вопрос не в этом:
А то как минимум странно, что отверстия под болты не круглые, а овальные и много больше, чем диаметр болтов… Не буду ставить, пока не проясню этот вопрос. Судя по технотам, втулка там одна и круглая (она есть), но все равно дико непонятный какой-то инженерный замысел) Подскажите уж пожалуйста где истина.
У рено лагуна 1 где находится стартер есть книга по ремонту и обслуживанию она у Вас у всех наверно есть — другой в продаже не видел так вот там такая фотка, что не поймёшь — в какой части моторного отсека он стоит и как он выглядит. Просто есть большое желание самому покопаться, да и жизнь заставляет — до сервиса-то не доехать никак, кроме эвакуатора.
Таж проблема была, поджал плюсовой провод на стартере снизу его.
Стартер Laguna Снятие и установка Для снятия и установки стартера потребуется яма, головки на 16, накидной ключ на 17, 16, Перед работами необходимо скинуть клемму "-" с аккумулятора, иначе приварите гаечный ключ к авто. Спустится в яму, при помощи головки на 16 обломать один из болтов крепящий кронштейн непонятно для. Открутить второй болт, гайку.
Смотрим под колесную арку вдоль полуоси — в далеке видим стартер между полуосью, экраном выпускного коллектора и картером 5. Находим удобную позу, лезем туда рукой через арку и отключаем от стартера все провода, какие видим, часть проводов отключаются аналогично из под капота смотря где вам удобнее будет подлезть 6.
Рено лагуна 1 — блок предохранителей
Мысленно представляя положение стартера в пространствеиз под капота находим три болта, на которых он держится — откручиваем. Через арку тянем стартер на себя, поворачиваем его так, чтобы стало возможным снять втягивающее, откручиваем два винта втягивающего, вынимаем корпус втягивающего.
Открутить гайку там оказалость совершенно невозможно. Ну почему они железные, а не медные!? Опять та же история — слабые упоры болта и он проворачивается вместе с гайкой, ломая пластмассу кожуха.
Все штатные варианты перебраны, начинается геморрой. А это значит расплетай всю косу от аккумулятора до стартера. Там изоленты метров 5 намотано.
Отмотал, провод отпустил. Ремонт стартера на ней не был столь же необходим, как на Мегане, но хруст в конце кручения стартером.
Заодно контакты почистить можно, да и машина вот уже месяц стоит на яме, момент удобный. Подробно писать не буду, чтоб не повторяться.
Опишу только специфику и упущенные в предыдущий раз моменты. Для начала расположение стартера.
Каюсь, грешен. В описании для Мегана привел фото от Лагуны.
Стартер (Laguna)
Просто другого не. Разницы практически. Самое сложное во всем процессе снятия было отсоединить провод от стартера.
Описав недавно здесь:
st&p=364864
процесс ремонта стартера на моем Мегане-I хочу поделиться аналогичной информацией применительно к Лагуне-I.
Ремонт стартера на ней не был столь же необходим, как на Мегане, но хруст в конце кручения стартером был. Заодно контакты почистить можно, да и машина вот уже месяц стоит на яме, момент удобный.
Подробно писать не буду, чтоб не повторяться. Опишу только специфику и упущенные в предыдущий раз моменты.
Для начала расположение стартера. (Каюсь, грешен. В описании для Мегана привел фото от Лагуны. Просто другого не было. Разницы практически нет.)
Самое сложное во всем процессе снятия было отсоединить провод от стартера.
Для этого есть 2 возможности, но от этого мне легче не стало.
Возможность 1:
Лихо соорудив необходимый удлинитель, из арки правого колеса сделал попытку открутить левую на фото гайку. Щелк и гайка пошла. Кручу. А она идет и идет. И так до бесконечности. Понятно, сэкономили французы на упоре контактного штыря, вот его и провернуло. Всё, первая возможность исчерпана. Приступаем ко второй (к сожалению фото не сделал).
Возможность 2:
Вторая, она же более правильная – это открутить провод из под капота. Так в принципе и предусмотрено. Для этого на втягивающее надет изолирующий пластмассовый чехол, в котором проложена толстая медная шина, дальний конец которой доступен из-под капота.
Ура!
Но счастье опять длилось не долго (законы Мерфи, однако). Открутить гайку там оказалость совершенно невозможно.
Ну почему они железные, а не медные!?
Не помогли и ночные замачивания тормозухой, и обильное орошение WD-40. Опять та же история – слабые упоры болта и он проворачивается вместе с гайкой, ломая пластмассу кожуха. Всё. Тупик.
Возможность 2+:
Все штатные варианты перебраны, начинается геморрой. А это значит расплетай всю косу от аккумулятора до стартера. Там изоленты метров 5 намотано.
Отмотал, провод отпустил. Теперь все готово к опусканию (не подумайте плохого) стартера с последующим откручиванием провода уже внизу.
Открутил 3 болта крепления стартера, расшевелил и начал вытаскивать. На Мегане этот фокус прошел, а здесь как ни крутил – не вытащить. Мешает тепловой экран выпускного коллектора (на первом фото слева). Он на Лагуне более выпуклый.
Что же делать? Не снимать же привод или подгнивший тепловой экран. Не заставите!
Поворачиваю стартер мордой вниз и откручиваю звездочкой 2 болта крепления втягивающего реле к стартеру. Вытягиваю втягивающее (почти каламбур) вместе с проводом. Стартер значительно теряет в весе и, главное, в размере. Теперь его можно вытащить.
Желающим повторить сообщаю – его морда (где бендикс) должна быть при этом внизу!
Свобода !
(медненый якорь опять чем-то вымазан, но не липкий и поэтому еще работает)
Для тех, кто на разных форумах и в мануалах прочитал, что стартер на K4M можно вытащить только сняв привод повторю:
На ЛАГУНЕ-1 и МЕГАНЕ-1 СТАРТЕР НА K4M МОЖНО ВЫТАЩИТЬ, НЕ СНИМАЯ ПРИВОД И ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН .
И ещё:
ДЛЯ РАЗБОРКИ ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЛАТЬ НАДРЕЗЫ НОЖОВКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ .
Корпус легко вскрывается отгибанием с помощью кусачек.
(Не забывайте ставить метки на корпусе и контактной группе!)
Снятый бендикс прокручивается туго и поэтому приговорен к проливу WD-40 с последующей 20-ти минутной варкой в кипятке.
(От этой бани ему становится легче. В одну сторону он сцеплен, в другую вращается без особых усилий.)
Вид на щетки.
Внутренности втягивающего.
Пластина с одной стороны:
(контактная пластина имеет разные профили справа и слева)
Та же пластина, но вид сзади.
А вот и замыкаемые контакты.
Так как у меня при снятии один из контактов провернулся вокруг своей оси – пришлось его аккуратно фазировать при сборке.
Стартер в сборе.
(Медную косу между стартером и реле пришлось обмотать тканевой липкой изолентой, чтобы изолировать от корпуса. Штатно используется черная смола, рассыпающаяся при разборке. Оставшиеся небольшие щели – герметиком.)
Засовывание стартера обратно оказалось процедурой не простой. Главная проблема – это наживление 2-х болтов, крепящих реле.
Там же пружину сжимать еще нужно! А руку-то сунуть некуда. Вобщем это была та еще акробатика. Трудно, но реально. Можно было попробовать сжать пластиковыми стяжками, но я обошелся и без этого.
Нам не привыкать.
Ремонт стартера на ней не был столь же необходим, как на Мегане, но хруст в конце кручения стартером. Заодно контакты почистить можно, да и машина вот уже месяц стоит на яме, момент удобный. Подробно писать не буду, чтоб не повторяться.
Опишу только специфику и упущенные в предыдущий раз моменты. Для начала расположение стартера. Каюсь, грешен.
В описании для Мегана привел фото от Лагуны. Просто другого не. Разницы практически. Самое сложное во всем процессе снятия было отсоединить провод от стартера.
Для этого есть 2 возможности, но от этого мне легче не. Возможность 1: Лихо соорудив необходимый удлинитель, из арки правого колеса сделал попытку открутить левую на фото гайку. Щелк и гайка пошла. А она идет и идет. И так до бесконечности. Снимаем правое переднее колесо, локер. Снимаем резонатор впускного коллектора, глушитель впуска.
Смотрим под колесную арку вдоль полуоси — в далеке видим стартер между полуосью, экраном выпускного коллектора и картером 5. Находим удобную позу, лезем туда рукой через арку и отключаем от стартера все провода, какие видим, часть проводов отключаются аналогично из под капота смотря где вам удобнее будет подлезть 6. Мысленно представляя положение стартера в пространствеиз под капота где находится стартер на рено лагуна 2 три болта, на которых он держится — откручиваем.
Через арку тянем стартер на себя, поворачиваем его так, чтобы стало возможным снять втягивающее, откручиваем два винта втягивающего, вынимаем корпус втягивающего. Разворачиваем стартер на градусов бендиксом к себе и хитрейшими манипуляциями вынимаем его на.
Болезни подвергаются в основном блоки UCH Меганов.
Обычно проблема в среднем возвращается через три месяца.
Ремонт стартера на Renault Laguna (K4M)
Запуск кодом у этого поколения уже не предусмотрен. Код восьмизначный. Дамп криптован, то есть нужный код вы не увидите, не зная алгоритма его подсчета.
Блок также фирмы Siemens. Блок лучше не разбирать. Kangoo под панелью приборов слева, доставать сложно-требует где находится стартер на рено лагуна 2 пластика, Master и Traffic над педалями около рулевой колонки, Twingo c 99 под приборной панелью.
Блок фирмы Sagem. Espace под ногами пассажира.
Блок фирмы Valeo. Блок имеет шину CAN для связи с приборной панелью. Часто эти процессоры отказывают, как в UCH так и в приборной панели.
Safrane над бардачком, Laguna левее предохранительной коробки под рулем водительского места. Встречается также на Master. Laguna 2 слева над ногами водителя.
Автомобиль Рено Флюенс отличается своей надежностью. Но при этом необходимо следить за состоянием электрической проводки, а также стартера. Это позволит избежать простоя на дороге – завести без работающего стартера транспортное средство просто не получится.
Причины, по которым стартер может выйти из строя либо просто плохо запускать двигатель, являются стандартными. К наиболее частым поломкам электрических компонентов относится следующее:
- износ щеток;
- выход из строя втягивающего реле;
- отсутствие питания либо просто контакта на управляющих клеммах;
- короткое замыкание обмотки статора.
Стартер устроен сравнительно просто. Если втягивающее реле работает, сам вал не крутится – возможно проблема кроется в щетках. Основная их задача – подача напряжения на коллекторные пластины. Ось вращения, на которой располагается бендикс, представляет собой якорь. При износе щеток либо полном выходе их из строя стартер издает свист. Мотор, как правило, не запускается. Установить степень износа, заменить щетки можно лишь после снятия стартера.
Выход из строя втягивающего реле – достаточно распространенная проблема. Основная задача данного компонента – управление стартером. Проверить его работоспособность достаточно просто. В процессе нормального функционирования реле обязательно должно щелкать. Именно такой звук издают контакты в процессе работы. Но иногда случается, что реле не срабатывает при включенном зажигании.
Возможно, напряжение питания просто не доходит до управляющих контактов. Проверить это достаточно просто – нужно подключить мультиметр и измерить напряжение при включенном зажигании после поворота ключа. Если оно отсутствует – то проблема кроется в отсутствии питания:
- обрыв проводки;
- плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи;
- замыкание обмотки статора.
Проверить работоспособность втягивающего можно даже не снимая его. Для этого достаточно замкнуть управляющие контакты отверткой – если после этого реле заработало, то искать проблему нужно в проводке. Наиболее сложная поломка, делающая ремонт оборудования по стоимости почти равной покупки новому – замыкание обмотки статора. Обычно ремонт в таком случае составляет не менее чем 5 тыс. рублей. Проблемы в работе стартера могут быть, в том числе, механические:
- износ шлицов бендикса;
- выход из строя подшипников.
Вал внутри самого стартера выполняет роль якоря. Вращение происходит с участием подшипников качения. С течением времени они также выходят из строя. Как следствие: требуется заменить подшипники. Но важно помнить: снять стартер самостоятельно большого труда не доставит. Но демонтировать подшипники самостоятельно – уже не так просто. Понадобится специальный инструмент, съемник. Обратиться для решения подобной задачи лучше всего к специалистам.
Оригинальные детали и их аналоги: что лучше
Иногда случается, что стартер не крутит и ремонтировать его невыгодно. Например, требуется перемотка обмотки статора. В таком случае не избежать похода в магазин. Как и в случае с остальными деталями всегда встает выбор: оригинальные запчасти либо аналоги. Оба варианта имеют свои преимущества и минусы.
При наличии достаточного количества средств стоит уделить внимание именно оригиналам. Цена такого стартера на порядок выше. Но ресурс будет несколько больше:
| Наименование | Артикул | Параметры | Стоимость |
|---|---|---|---|
| SAT | ST-23300-EN20D | Напряжение работы – 12 V Мощность – 2.5 kWt | 12870 |
Приобретение деталей-аналогов – процедура непростая. По возможности отдавать предпочтение стоит именно хорошо зарекомендовавшим себя производителям. Это позволит свести к минимуму вероятность покупки контрафакта. Но следует отметить, что под известные бренды часто встречаются подделки. Отличить их от настоящих далеко не всегда просто. Детали-аналоги зарекомендовавшие себя с хорошей стороны:
| Наименование | Артикул | Параметры | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Valeo | 438163 | 0,85 KW; Мотор K4M 1,6л 16кл | От 7 500 рублей |
| Hella | 8EA 011 610-241 | Стартер 12V 1,4 kW | От 8 200 рублей |
| Bosch | 0 001 107 476 | 12V 1.1KW | От 11 000 рублей |
Нужно отметить, что при приобретении аналога важно следить за габаритными размерами. Часто аналоги чуть больше оригинала. Потому при установке могут возникнуть некоторые сложности.
Процедура замены, установки стартера
Снять стартер не так просто как может показаться. Процедура данная имеет свои особенности, тонкости. Не обойтись без набора отверток, рожковых ключей и головок. Сама процедура включает в себя следующие основные этапы:
- необходимо снять левое колесо и поднять автомобиль на подъемнике либо разместить на смотровой яме;
- процесс демонтажа необходимо проводить через подкапотное пространство сверху – откручивается 3 болта на 13;
После выкручивания болтов стартер аккуратно вытаскивается через верх. Нужно отметить, что рядом расположено множество трубок системы охлаждения. Потому важно все процедуры выполнять максимально аккуратно. В противном случае, если одна из них будет повреждена, это может привести к протечке тосола. Если какие-либо из резьбовых соединение не поддаются – нужно воспользоваться составом WD-40. Это позволит удалить оксид металла с поверхности резьбы.
Сам процесс отсоединения стартера занимает минимум времени. Все резьбы в процессе сборки желательно смазать графитовой смазкой. Это позволит в дальнейшем, при последующем снятии, избежать проблем. Графитовая смазка не позволит резьбе прикипеть.
Читайте также: