Где находится стартер на митсубиси дион

Обновлено: 09.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi Dion , скачать электросхему Mitsubishi Dion , электрооборудование Mitsubishi Dion , схема электрооборудования Mitsubishi Dion , двигатель Mitsubishi Dion

4. Система пуска

Снятие и установка

*2WD 4WD 31 Н·м 13 Н·м*

1. Соединение провода спидометра
2. Болт крепления стартера
3. Разъем стартера
4. Стартер

Снятие и установка выполняются в последовательности согласно рисунку выше.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Сначала, мы сделаем диагностику, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере, мы его снимем и поставим на стенд для диагностики.

Замена стартера Митсубиси Дион делается только в том случае, если ремонт сделать не возможно или он будет стоить дороже замены на новый.

Сняв показания, мастер произведет разборку и дефектовку. После определения стоимости, принимается решение, что лучше сделать: отремонтировать или поменять.

Стоимость:

Вид работ	Работа	Запчасти
Замена	от 1200 руб.	от 3500 руб.
Диагностика	800 руб.	нет
Чистка	от 200 руб.	нет
Проверка на стенде	300 руб.	нет
Бендикс	от 400 руб.	от 250 руб.
Щеточный узел	от 200 руб.	от 300 руб.
Ремонт стартера	от 500 руб.	от 400 руб.
Втягивающее реле	от 200 руб.	от 500 руб.
Втулки	от 400 руб.	от 450 руб.
Якорь	от 350 руб.	от 700 руб.
Редуктор	от 450 руб.	от 500 руб.

Где делают стартеры Mitsubishi Dion в Санкт-Петербурге:

ВНИМАНИЕ. Мы не ремонтируем агрегаты снятые с автомобиля. Мы самостоятельно делаем диагностику, ставим диагноз и даем гарантию.

Когда делать:
- автомобиль не заводиться, стартер не подает признаков жизни;
- при попытке завести автомобиль, слышен шум, авто не заводится;
- после запуска двигателя, не происходит отключение реле;

Гарантия на замену - 360 дней., на ремонт - 180 дней.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

MMC Dion - MITSUBISHI_DION_2000_in.jpg (33.2 КБ) 16168 просмотров
MMC Dion - Дион зад.jpg (53.6 КБ) 16166 просмотров
MMC Dion - Дион перед.jpg (53.71 КБ) 16168 просмотров

от 24.12 2005
ОТЗЫВ: Привезли мне Диона 31 декабря 2004 г. в кузове грузовика с Владивостока. Пробег 80 т.км по спидометру (электротабло), по идеальному состоянию салона и багажника в реальность пробега верю. Планировал купить именно 7-местный минивэн, примерно полгода изучал целенаправленно цены, ТТД и отзывы Ниссана-Прерия-Джой (Либерти – с 1999 г.), Хонды – Одиссея, Мазды – Премаси, Хонды – Стрим, Тойоты - Ипсум и Гайи. Естественно, из финансовых соображений, «праворуких». Иногда приходится выезжать на дачу всемером, а когда вдвоем с женой – то огромный багажник. По соотношению: год выпуска – цена – качество, по-моему ММС-Дион выигрывает однозначно.
Теперь о впечатлениях за год. Первое: огромные двери, открываются практически на 90 гр., можно заходить в машину в шапке, (Сибирь !) и не сильно кланяясь. Сиденья обшиты приятного светло-серого цвета материалом, напоминающим велюр, флок (кстати, прекрасно чистятся Туфом, если чего прольешь), высокий светлый потолок. Сиденья посажены высоко, обзор прекрасный, очень удобные, проехав летом до Канска (примерно 800 км) спина и, извините, задница не устали. Множество приятных мелочей: невозможно посадить аккумулятор - все выключится, если забыл, через 3 мин.; при открывании дверей над каждым из трёх рядов сидений мягкий, но достаточный свет, гаснет ненавязчиво через 30 секунд; пол ровный, без туннеля, кулиса включения передач слева от руля; педаль «ручного» тормоза; в комплектации Exceed все стекла, кроме лобового, затонированы в пределах допустимого; антенны наклеены на задних боковых стеклах, кстати, ловит хуже внешней; два ящичка под очки, под CD-диски, бардачок под «подушкой» переднего пассажира; 4 динамика в дверях – качество и громкость мою семью устраивает, у меня стоял CD и радио FM, а штатная – магнитола; передние и задние сиденья ездят взад-перед достаточно, все спинки регулируются отдельно; в каждом козырьке – по зеркальцу (для жены актуально); климат-контроль и зимой и летом трудится прекрасно, есть выход и к третьему ряду сидений. Приборная панель без лишних горящих знаков, если все нормально, то только спидометр, тахометр, крупными цифрами, видной стрелкой, и пробеги: общий, А – дневной, В – недельный (для меня – на 1 полную заправку). Резерв загорается, когда в баке 10-15 л, я заливаю по 40 л, хватает на 10 дней городского (дачного в выходной) цикла. Руль регулируется по высоте. Подвеска: передняя – Макферсон, задняя многорычажная, как у Одиссея. Когда садятся четыре взрослых человека машина не «приседает». При полной загрузке на скорости в ямах не «пробивает».
Теперь о главном: машина у нас в городе была первая, в Томске ещё одну видел, не очень знакомая. Когда мне с Владика позвонили и сказали, что за мои деньги сейчас можно взять Одиссея или Прерию 97 г., или Диона 2000 г., я поехал смотреть имеющуюся Мицу в Томске.
Понравилась. Это машина 21-го века, правда ещё не раскрученная. Некоторые пугали движком GDI – не знаю, пробежал 16 тыс.км, езжу ежедневно, в любую погоду, пока, тьфу-тьфу, горя не знаю. Машина стоит под окном. Сигнализацию поставил с возможностью автоподзавода при снижении температуры двигателя до – 15, и принудительного, по команде с брелока из дома. Правда, 7,6 л в городе не получалось, но ведь, она и не новая, тем более, что кондёр или печка практически не выключаются, но 8 -10 л летом в городе для 2-литрового минивэна это очень неплохо. Бензин пользую 92-й, масло лью Esso 10W40 п/синтетику, на зиму хочу залить 5W30. Фильтр С-316 у нас стоит 140 руб. Меняю через 5-6 тыс. Никакими присадками не пользуюсь, и вам не советую. Управляемость Диона прекрасная – руля слушается на раз, тормоза мягкие, но крепкие, АВС работает, коробка адаптивная, подстраивается под хозяина, тяговитость отличная, все-таки max.крутящий момент, 183,38 Н*м, причем, что с горы, что в гору при одинаковой стрелке тахометра 120 км/ч без напряга (крейсерская скорость), хотя и при 150-ти в салоне можно переговариваться, ну если не шепотом, то уж в полголоса точно. Быстрее пусть любители гоняют, мне уже 46-й год, 30 лет за рулём, успокоился. При нормальной езде двигатель работает в экономичном режиме, о чем извещает лампочка с соответствующей надписью. Такой режим сохраняется до скорости 115 км/ч. На зиму ставлю 15-дюймовые Dunlop липучку, хотя шипы, конечно, надежней, но и эти неплохи, клиренс увеличивается на 2,5 см, легче шагать через небольшие бордюры и сугробы – ну, да ведь это не джип, знаю, куда лезть. Хотя при гололёде в горку на L-передаче вылез, обойдя юнцов, елозящих на легковых «японцах». Зимой двигатель накрываю толстым войлоком – капот не утеплен, главное, чтобы не сполз войлок на коллектор, а то м.б. пожар, полрадиатора прикрываю обычным картоном. Летом ночевали в Красноярском крае у озера в машине – не идеально ровно, но сиденья раздвигаются хорошо, при росте 180 см ещё был запас, а мягкость сидушек сглаживает неровности. Кстати, можно спать в полный рост на 2-3 рядах, а сиденье водителя готово к эксплуатации, т.е. при двух водилах можно гнать без перерыва, прожектора позволяют. Стекла фар бронировать не нужно – и так достаточно крепкие. Задние фонари очень красивые и яркие. При частой езде на больших скоростях можно радиатор защитить противомоскитной сеткой. А на зиму снять. Зеркала устраивают. Думал, будут проблемы с парковкой назад, хотел даже сонары заказывать – ничего подобного, паркуется очень легко, габариты чувствуются хорощо. Когда появляется желание утопить педаль газа в пол – слышится приятное «дизельное» урчание, разгон неплохой, при обгоне без проблем. Салон с хорошей шумоизоляцией, город не мешает слушать музыку и разговаривать, а на скорости 120-140 на трассе при закрытых окнах ощущение 60-70. Общее впечатление от машины: не хочется выходить, езда доставляет истинное удовольствие, руки на подлокотниках, руль вращается одним пальцем (при стаже менее 10 лет не рекомендую), ногам просторно, воздуха в салоне много, обзорность хорошая, маневренность и динамичность – дай Бог каждому, в городе обхожу зазевавшихся легко, кстати, народ расступается, уважает габариты. Если буду своего «Бегемотика» менять – то, скорее всего, на такой же, более нового года выпуска.
Основные параметры
Габариты кузова (ДхШхВ), мм 4460х1695х1650 (как у бегемота)
Габариты салона (ДхШхВ), мм 2435х1420х1265
Колесная база, мм 2705
Расстояние м/у передними и задними колесами, мм 1470/1470
Высота дорожного просвета (клиренс), мм 155
Вес без/с пассажиров/ами, кг 1400/1675
Число мест 7
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5,2
Объем топливного бака, л 60

Двигатель
Максимальная мощность, л.с (кВт) 135 (99,29 кВт) при 5800 об./мин.
Максимальный момент, Н*м 183,38/3500
Удельная мощность, кг/л.с 10,37
Тип двигателя 4 цилиндра, ДОНС, 16 клапанов
Тип подачи топлива GDI (прямой вспрыск)
Турбина нет
Используемое топливо, не ниже 92
Система снижения количества вредных выбросов да
Степень сжатия 10,3
Диаметр поршня, мм 85
Ход поршня, мм 88
Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине) 7,6

Подвеска/Ходовая часть
Гидроусилитель руля да
Колеса 195/65R14
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза барабанные
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИНЫ:
Название комплектации (то, что написано на двери багажника): Exceed
Цвет машины: серебристый (в ПТС – серый)
Комплектация салона:
Стандартный полный электропакет, 2 кондиционера, вставки «под дерево»,
Комплектация кузова:
задний спойлер, хромированные э/зеркала, ветровики, брызговики(поставил сам - в комплекте не идут).

Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:

от 05 февраля 2006 г.
Прошла первая эйфория от владения прекрасным минивэном, можно подвести кое-какие итоги. Расскажу про режим эксплуатации. Ежедневно на работу – с работы. По выходным – на дачу (от двух – мы с женой, до семи человек – мои родители, мои дочери, внук). Летом ездили в Красноярский край отдыхать и в гости – больше 2000 км, зимой трижды в Новосибирск – 700 км, на Рождество – в Кемерово – около 600 км. Межгород всегда полная машина (6-7 человек). Ни разу машина не подвела. Эксплуатационные качества превзошли мои ожидания. Все бывшие советские машины не имели такого комфорта, не доставляли истинного удовольствия от вождения, и ГЛАВНОЕ – не давали уверенности в завтрашнем дне. С 3 января 2005 года мой Дион ночевал возле дома (у нас не блудят), ну и, естественно, сигнализация с автозаводом. Причем, заводится не от таймера. Я не пожалел лишних 700 руб., поставили термодатчик, теперь двигатель заводится на прогрев при t -12 (двигателя, а не окр.среды). Но этот январь побил все рекорды. Когда на улице -40 и ниже, на машине я не ездил, поставил в теплый бокс. Это изъяло из бюджета лишние 1500 руб./месяц. При -35 до – 20 вожу внука в садик, потом на работу. Пока я тружусь, машина на улице заводится при такой t от двух до трех раз. «Железной» как Жигули после -20, не становится.
Затраты за 13 месяцев эксплуатации в вышеописанном режиме:
- наконечник рулевой рейки( правой) в апреле – 700 руб.;
- завальцовка шаров рулевой рейки в декабре – 700 руб.;
- ремонт левой передней стойки в декабре – 500 руб.
- трижды менял масло (+ масл.фильтр – 140 руб.);
- после 90 тыс. –замена ремня балансира и ГРМ – 1500 руб.
В среднем на бензин, масла, промывки из годового расчета получается примерно 2,5 тыс.руб. в месяц. При моей зарплате – нормально.
Весь ремонт, обслуга, включая запчасти за 13 месяцев равно 4270 руб. в год или 328 рублей в месяц. По-моему, тоже весьма недорого.
И кто мне скажет, что комфортабельный двухлитровый минивэн дорог в эксплуатации?!
Внук может проходить между передними сиденьями. Младшая дочь может пригласить полкласса в кафе, на каток и т.д. Дион всех вместит. Для жены в «козырьке» зеркальце – заметно быстрее собираться стала, докрашивается в машине, стекла-то тонированные, снаружи плохо видно. Родителям по 76 лет, им уже тяжело вылезать из тесных Жигулей, ноги сводит. Из Диона сходишь как с автобуса, двери огромные, сиденья высокие.
Первый раз садиться за «праворукую» машину было боязно. Да еще автомат этот – отпустишь ногу с тормоза – уедешь несанкционированно… Я 28 лет ездил на механике, причем разной: от мотоцикла в 15 лет до автопоезда, автобуса. Но как сел 3 января, выехал в город, так бы и не вставал. Адаптировался мгновенно. Единственное, что поначалу раздражало – то, что переключатель поворотов справа. И все!
Кто еще, господа, не пересел на «самурая» - вперед и с песней. Правда, сам я морально года два готовился, выбирал варианты (хотя в конце концов взял неожиданный новый вариант, но под мои параметры: 7 мест, двиг. до 2-х литров, до 150 л.с.)

Mitsubishi Lancer Уже НЕ Малолитровы Тедди › Бортжурнал › Ремонт стартера Lancer IX (снятие, деффектовка, ремонт)

Далее откручиваем кронштейн крепления тросов селектора кпп, они нам будут мешать. Отводим в сторону салона. Для удобства можно и вовсе снять их с селектора, но я так делать не стал. Просто потом ключом орудовать будет малость неудобно.

Откручиваем болты крепления стартера к коробке. Стрелка внизу указывает на болт, который находится под жгутами проводки. Не смог телефоном подлезть, чтобы его сфотографировать.

Снимаем проводку со стартера. Со стороны генератора под впускным коллектором можно легко подлезть рукой, чтобы снять штекер управления стартером, и удлинителем с головкой на 12, чтобы открутить гайку с силового контакта втягивающего реле.

Вытаскиваем стартер в сторону воздушного фильтра. С другой стороны даже не пытайтесь. Честно говоря, я не думал, что на столько мал.))

Заодно проверил состояние дросселя после ремонта. Красота!

Дальше я буду пользоваться вот такой схемкой. На момент написания статьи ресурс japancats находится на тех обслуживании, так что не смогу Вам скинуть артикулы некоторых деталей. Потом скорректирую) Обозначать буду цифрами в скобках.

Отмываем стартер, насколько можем. Т.к. зимой у меня проскакивал бендикс, решил заменить попутно и его. Как оказалось, не зря! Обнаружил еще одну изношенную деталь, но об этом позже). Ну и проверил состояние щеток, запас еще есть. Итак, откручиваем заднюю крышку. Винты держат щеточный узел. Болты — саму крышку.

Будьте аккуратны с болтами! Резьба на них М5, сама шейка тонкая, около 4,5 мм, длина 120-130 мм. За время эксплуатации резьба надежно прикипела в алюминиевому корпусу стартера. Болты, при попытке их открутить, достаточно сильно пружинят. При очередном рывке у меня лопнула резьбовая часть болта и благополучно осталась в корпусе. Со вторым болтом история повторилась. В итоге мне пришлось высверливать остатки болтов и нарезать резьбу М6.
Снимем крышку. Кстати, забыл сказать, не забудьте открутить от пятака втягивающего реле вторую гайку, которая крепит силовой провод щеточного узла. Далее я приспособил крышку от пластиковой бутылки, чтобы зафиксировать щетки в корпусе.

Теперь принимаемся за втягивающее реле.
Винты лучше откручивать ударной отверткой, иначе велика вероятность сорвать посадку под отвертку.

На ней Вы можете увидеть выработанные места контакта пластины с пятаком. Наша задача, снять стопорное кольцо со штока, разобрать все это дело, перевернуть пластинку и собрать обратно. Получим это.

Далее откручиваем круглые технологические гайки крепления контактов пятака. Пассатижами идут легко)

На них, так же, как на пластине, видна выработка.

Шлифуем шляпки на точильном круге. Старайтесь максимально параллельно, чтобы пятно контакта с замыкающей пластиной было максимально. Собираем все это дело обратно. Перед завальцовкой я смазал герметиком. После завальцовки, для собственного спокойствия, прошелся эпоксидкой.))

Теперь все собираем в обратном порядке. Перед запуском очень сильно волновался. Думал, по-любому какой то косяк будет.))) Завелась сразу! Но косяк то был) Пока машина 2 недели стояла, видимо, генератор как кто присох что ли) Жуткий свист стоял и зарядка не шла. Сразу заглушил. Ослабил ремень Геннадия, прокрутил вал генератора. Есть намеки на приближающуюся замену подшипников генератора (но это уже совсем другая история и другая статья в блоге). Собрал обратно, заводится чудесно! Сразу проехался, т.к. ужасно соскучился))
Ну и с чувством собственного достоинства, зашел в магазин за пенным хмельным напитком!))

Не бойтесь делать все своими руками. Результат приятен вдвойне, в отличие от стороннего ремонта!

Снятие и установка стартера

Снятие и установка стартера Mitsubishi Galant

Снятие и установка стартера

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Отсоедините электропроводку от измерителя воздушного потока и снимите патрубок сапуна.
3. Отдайте крепежные гайки и снимите воздухозаборник в сборе с резонатором.
4. На моделях, оборудованных активной подвеской типа ECS отсоедините от сборки воздушного компрессора электропроводку и воздушную линию. Выверните три болта крепления компрессора на шасси.
5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
6. Снимите элементы защиты картера.
7. На моделях 1.5 л снимите установленный под впускным трубопроводом термозащитный экран.
8. В случае необходимости отсоедините от трансмиссии трос привода спидометра.

9. Отсоедините от стартера электропроводку.

10. Выверните крепежные болты и снимите стартер.

1. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные болты были затянуты с требуемым усилием (31 H- м).
2. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте исправность функционирования системы запуска.

Замена стартера на двигателе 4G69 Mitsubishi Grandis и Outlander

Недавно к нам приехал очень грамотный клиент и с ходу заявил, что ему нужно поменять втягивающие на стартере его старенького Митсубиси Грандис и что для этого обязательно нужно снять выпускной коллектор и что он даже позаботился обо всем и купил новую прокладку под коллектор. Как выяснилось, что технологию ремонта он изучил в просторах глобальной паутины и решил сразу же нас осадить своей осведомленностью во всех аспектах данной проблемы.

Каково же было его удивление, когда стартер был снят за 10 минут не откручивая коллектор. И действительно на запрос «замена стартера Митсубиси Грандис» всплывает масса статей, на которых советуют открутить коллектор. Что бы сэкономить ваше время и деньги, ниже приведен фотоотчет о замене снятие стартера на Mitsubishi Grandis без лишних манипуляций.

Для начала снимаем минусовую клейму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание при манипуляциях со стартером.

Снимаем впускной патрубок, для этого демонтируем две пластиковые защелки.

Откручиваем два болта на десять термозащитного кожуха справа…

…и два на десять слева.

Аккуратно вынимаем щиток с правой стороны, этому немного мешает патрубок.

Откручиваем два болта крепления стартера на 14.

Отодвигаем стартер немного назад и вытаскиваем его наружу.

Разворачиваем его обратной стороной, снимаем фишку со втягивающего и откручиваем плюсовой провод.

Вынимаем стартер из подкапотного пространства. Вот и все, на все ушло 10 минут. Сборку производим в обратной последовательности.

Система пуска Mitsubishi Dion с 2000 по 2005 год

4. Система пуска

Снятие и установка

*2WD 4WD 31 Н·м 13 Н·м*

Снятие и установка выполняются в последовательности согласно рисунку выше.

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Официальный сайт платежной системы PayPal

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Ремонт стартера Mitsubishi Dion

Специализированный сервис Митсубиси

Стартер для автомобиля представляет сложное устройство электрического типа. Он требуется для запуска двигателя. Часть поломок пускового механизма имеет схожие черты с аналогичными проблемами в других узлах автомобиля. Эта причина будет определяющей для начала работы и проведения проверки. Отклонения от нормы возникают по разным причинам.

Калькулятор расчёта ремонт стартера mitsubishi dion

Типичные неисправности

Даже небольшие проблемы с запуском двигателя в дальнейшем приводят к ремонту. Неисправность пускового элемента часто маскируется под проблемы с другими механизмами. Учитывают, что сам узел имеет электрическую и механическую часть. Проблема может быть в любой из них. Причину выявляют только после проверки и полной диагностики. Факторы, указывающие на необходимость ремонта:

Дефектов в работе бывает много. Примером будет один изношенный элемент, не дающий функционировать стартеру в полном объеме.

Если зажигание не срабатывает с первого раза, то потребуется выявлять дефекты с помощью проверки всех элементов. Предварительно проверяют другие узлы машины, имеющие схожесть в неполадках.

Особенности ремонта

Ремонт стартера Mitsubishi Dion проводится мастером на основе выявленных дефектов после диагностики. Для этого потребуется снять узел. Только после указанной процедуры проводят диагностику. Для демонтажа используют специальные инструменты, смотровую яму. Это связано с тем, что часть устройств будет мешать снятию элементов зажигания.

Существует порядок действий. Первым этапом будет выявление проблем, снятие устройства. После этого проводят диагностическое тестирование, при которой выявляют все поломки. Этот этап заключается в проверке на стенде с выявлением всех помех для полноценной работоспособности. Применяют два режима с холостым ходом и нагрузкой.

Только после этого проводят разборку и осмотр отдельных деталей.

Обращение в DDCAR дает владельцу машины ряд гарантий, которые связаны со своевременным устранением дефектов, полной проверкой. Замена деталей проводится при учете требований производителя. Работа длится от одного часа до 3-4 часов в зависимости от сложности повреждения, причины поломки.

При определённых обстоятельствах даже самая надёжная деталь автомобиля может выйти из строя. И когда стартер Лансер 9 начинает «капризничать», а то и вовсе не подаёт признаков жизни, следует быть готовым к принятию мер, позволяющих устранить возникшие поломки.

О стартере знайте следующее:

• где находится;
• последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
• особенности конструкции;
• характерные неисправности и причины их возникновения;
• когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
• какие действия предпринять для восстановления узла.

Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.

Где находится стартер Лансер 9

Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:

• масляным картером;
• стенкой блока цилиндров;
• выпускным коллектором;
• приёмной трубой глушителя.

Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.

Как снимать стартер Лансер 9

На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.

1. Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
2. Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
3. Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
4. Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
5. Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
6. Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.

Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.

1. Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
2. Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.

Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.

После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.

Выбор изделия по каталожному номеру

Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:

• MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
• MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.

Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.

На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.

На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.

Особенности конструкции

Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.

1. Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
2. Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
3. Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.

Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.

Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:

• валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
• втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
• обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
• рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
• планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
• щёточному узлу.

Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.

Признаки неисправности

Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.

То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:

• слабый заряд аккумулятора;
• поломка контактной группы замка зажигания;
• повреждение электропроводки.

В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.

Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.

1. Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
2. Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
3. Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.

При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.

Устранение поломок

Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.

Снятие втягивающего реле

Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:

• откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
• стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
• отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
• аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.

Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.

Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена бендикса

Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:

• вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
• демонтируем втягивающее реле;
• выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
• освобождаем переднюю крышку из тисков;
• аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
• снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.

Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.

Замена щёток

Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.

Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.

Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.

Замена втулок

Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.

Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.

На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.

Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:

• полностью разбираем стартер;
• берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
• нарезаем в отверстии втулки резьбу;
• сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
• заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.

Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.

Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.

Читайте также:

  
• Форд эскейп датчик температуры охлаждающей жидкости где находится
  
• Bmw e90 замена генератора
  
• Опель антара садится аккумулятор
  
• Датчик кислорода ваз 2104 где находится
  
• Реле стартера трещит причины