Где находится стартер на хендай i20 фото

Обновлено: 17.06.2026

Cубкомпактный хэтчбек Hyundai i20 выпускается с 2008 го по настоящее время в 2 -х поколениях. Первое поколение производилось в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году. За это время модель прошла рестайлинг. С 2015 года в продаже 2-ое поколение хендай i20. В данном материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай i20 со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Места расположения блоков у 1 и 2 го поколения совпадают. Возможно различие в исполнении и назначении элементов блоков предохранителей и реле. Сверяйте со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.

Блок в салоне

Находится в нижней части панели приборов.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

Пример схемы. Вариант 1.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Пример схемы. Вариант 2.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

P/WDW -LH	Основной выключатель электрических стекло подъемников, блок автоматической блокировки электропривода стекло подъемника двери водителя, переключатель управления стекло подъемником правой задней двери, переключатель управления стекло подъемником двери переднего пассажира (для автомобилей с правосторонним управлением)
S/HTD	Выключатель подогрева сиденья переднего пассажира, выключатель подогрева сиденья водителя
RR WIPER	Электродвигатель стекло очистителей заднего стекла, много функциональный переключатель (переключатель управления стеклоочистителями)
H/LP RH	Фара правая, приборная панель (включение фар)
IGN 2	Выключатель устройства регулировки угла наклона фар, датчик температуры воздуха в салоне, блок управления электронными системами кузова (BCM), блок управления кондиционером, блок правления люком, левая/ правая фары, блок плавких предохранителей и реле отсека двигателя (реле системы обогрева топливного фильтра (FFHS), реле дневных ходовых огней (DRL), реле вентилятора), блок плавких предохранителей и реле дизельного двигателя (реле нагревателя PTC 2, реле нагревателя PTC 3)
PCU	Предупредительный датчик топливного фильтра, датчик расхода воздуха, блок управления двигателем (ECM) (при наличии механической коробки передач), блок управления трансмиссией (PCM) (при наличии автоматической коробки передач)
STOP LP	Выключатель стоп-сигнала, разъем канала передачи данных (DLC), реле электропривода стеклоподъемников
A/BAG	Модуль датчика не пристегнутого ремня безопасности, электронный блок управления системой SRS
HAZARD	Выключатель аварийной сигнализации, реле аварийной сигнализации
SAFETY P/W	Блок автоматической блокировки электропривода стекло подъемника двери водителя
CLUSTER	Бортовой компьютер, приборная панель (подсветка), блок управления электронными системами кузова (BCM)
TCU	Выключатель повышенной передачи, генератор импульсов “A”, генератор импульсов “B”, датчик скорости автомобиля
IGN1	Генератор (КАППА), блок управления электрической системой рулевого управления с усилителем (EPS), блок контроля давления в шинах
ABS	Переключатель электронной системы стабилизации курсовой устойчивости (ESP), датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления анти блокировочной тормозной системой (ABS), блок управления системой ESP, датчик скорости рыскания, блок плавких предохранителей и реле отсека двигателя (многоцелевой контрольный разъем)
IGN COIL	Катушка зажигания (КАППА), катушки зажигания №№ 1 – 4 (ГАММА), конденсатор (ГАММА)
B/UP LP	Переключатель режимов работы трансмиссии (ГАММА), выключатель лампы заднего хода
A/BAG IND	Приборная панель (освещение подушек безопасности)
T/SIG LP	Выключатель аварийной сигнализации
TAIL LP LH	Реле дневных ходовых огней (DRL), лампа освещения номерного знака, левый задний комбинированный фонарь, левая фара
TAIL LP RH	Фара правая, правый задний комбинированный фонарь, освещение
ACC	Электропривод наружных зеркал заднего вида, аудиосистема, бортовой компьютер
C/LIGHT	Прикуриватель
RR FOG LP	Реле задних противотуманных фар
B/A HORN	Реле противоугонной сигнализации
DR LOCK	Реле отпирания двери багажного отделения, реле запирания/ отпирания дверей, реле полной блокировки дверей
FRT FOG LP	Реле передних противотуманных фар
FOLDING	Переключатель управления наружными зеркалами заднего вида с электроприводом
S/ ROOF	Блок управления люком
START	Блок управления двигателем (ECM) (для автомобилей с дизельным двигателем), блок плавких предохранителей и реле отсека двигателя (реле стартера, реле противоугонной сигнализации)

Предохранитель прикуривателя на схеме обозначен как C/LIGHT либо POWER OUTLET.

Блоки под капотом

Основной блок

Расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Схема Варианта 2

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,1,0 -->

Дополнительный блок

Устанавливается с правой стороны подкапотного пространства на модели i20 с дизельными двигателями.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Тут могут находится элементы отвечающие за работу двигателя, такие как:

p, blockquote 22,0,0,0,0 --> p, blockquote 23,0,0,0,1 -->

На этом всё. А если Вам есть чем дополнить материал, пишите в комментарии.

Пробег на данный момент 95ткм
Давным давно машинка подцепила непонятную мне до недавнего времени заразу. На холодную при уличной температуре меньше +10 градусов при запуске после того как двигатель только схватил в течении секунды слышен громко и отчётливо непонятный лязг/звон/скрежет и тут же пропадает. Я сначала совсем загрустил так как думал что это звон растянутой цепи и он пропадает когда давление масла достигает нужного уровня и натяжитель цепи натягивает её.

И тут увидел в бж у товарища Sautner92 запись с подобной проблемой. Как оказалось виной всему загрязнение и малое количество смазки внутри механизмов стартера и втягивающей катушки. Из за грязи и отсутствия нормальной смазки бендикс медленно возвращается в исходное положение и уже запущенный двигатель маховиком принудительно крутит бендикс пока он не отойдёт в нормальное положение. От этого и появляется это лязг/звон/скрежет.
Лечится данная проблема разбором, чисткой и смазкой механизмов стартера и втягивающей катушки.

Снять стартер можно 2мя способами. Сверху снимая попутно впускной коллектор либо снизу при наличии ямы/подъемника. Снизу будут мешать куча проводов и узкие проемы, но зато открутить придётся всего 2 болта крепления стартера к колоколу кпп и гайку силового провода что крепится на втягивающей катушке. (Не забудьте отключить аккомулятор) так же некоторые провода придётся снять с креплений и отключить некоторые фишки которые будут мешать.
Сам стартер разбирается легко. Там все понятно. Неудобно только щетки на дорожки ротора одевать.

Я вычистил полностью всю пыль и грязь. Продул. По максимуму убрал и старую смазку. Все обильно смазал новой смазкой и собрал.
Теперь проблем с лишними звуками у меня нет! Стало тихо. Кажется лучше чем было с завода.

Кстати о птичках. Как известно хендай плотно сотрудничает с митсубиши. Копирует их технологии и т.д. Много взаимозаменяемых деталей и агрегатов.
Так вот стартер у нас стоит митсубиши.

На многих деталях стартера стоит клеймо митсубиши.
Как то тут на драйве проскакивала инфа что бендикс в оригинале фирмы валео. Это не так. Бендикс тоже митсубиши(клеймо прям набито со значком).
Но я открыл для себя ещё немного больше) так как у меня есть ещё и Митсубиши Лансер 9то я для интереса решил посмотреть в мануале и сравнить стартеры. Найдя схему стартера лансера в разобранном виде я увидел что они на 99% идентичны.

Получается стартер митсубиши настолько надёжен что его используют и по сей день хотя спроектирован был он ещё в 90х годах). Но как ни странно стартер лансера с пробегом 200ткм работает как часики, а идентичный стартер на хендае начал хрепеть уже до 100ткм пробега. То ли просто смазки меньше стали класть, то ли раньше все таки делали лучше(

Ну и на десерт попутно удалил клапан задержки сцепления. Эх надо было его при покупке машины сразу удалять!

3. Отсоедините провод (В) стартера от вывода "B" электромагнита, а затем – разъем (А) от вывода "S".

4. Выверните 2 болта крепления стартера, затем снимите стартер (А).

47,0 фунтов на фут)

5. Установка производится в обратном порядке.

1. Отсоедините вывод М (А) от втягивающего реле.

2. Выверните 2 винта (А) и отсоедините узел втягивающего реле (В) от стартера.

3. Выверните винт (A) крепления щеткодержателя и стяжные болты (B).

4. Снимите задний кронштейн (А) и узел держателя щеток (В).

5. Снимите корпус (A).

6. Снимите уплотнитель (А), пластину (В) рычага, рычаг (С) и якорь (D).

7. Нажмите на упор (А) с помощью головки (В).

8. Снимите стопорное кольцо (А) с помощью специальных плоскогубцев (В).

9. Снимите стопорное кольцо (В), ограничитель (А), механизм одностороннего вращения (С) и ротор (D).

Используя подходящий съемник (A), наденьте упор (C) обгонной муфты поверх стопорного кольца (B).

10. Повторная сборка производится в обратном порядке.

Проверка технического состояния

1. Снимите стартер.

2. Разберите стартер, как показано в начале описания данной процедуры.

3. Осмотрите якорь на наличие износа и повреждений вследствие контакта с постоянным магнитом. В случае обнаружения признаков износа или повреждений замените якорь.

4. Осмотрите поверхность коллектора (A). Грязные или обгоревшие поверхности зачистите наждачной тканью или обработайте на станке до достижения указанного ниже размера или отполируйте наждачной бумагой (B) № 500 или № 600.

5. Проверьте диаметр коллектора. Если диаметр меньше предела ремонтопригодности, замените якорь.

Диаметр коллектораСтандарт (новый якорь): 29,4 мм (1,1575 дюйма)Предел ремонтопригодности: 28,8 мм (1,1339 дюйма)

6. Измерьте биение коллектора (А).

A. Если биение коллектора не превышает эксплуатационного предела, проверьте коллектор на наличие угольной пыли и латунной стружки между пластинами.

B. Если биение коллектора не соответствует пределу ремонтопригодности, замените якорь.

Биение коллектораСтандарт (новый): 0,05 мм (0,0020 дюйма), макс.Предел ремонтопригодности: не более 0,10 мм (0,0039 дюйма)

7. Проверьте глубину миканита (A). Если миканит находится слишком высоко (B), подрежьте его до требуемой глубины ножовочным полотном. Срежьте весь миканит (C) между сегментами коллектора. Выточка (D) не должна быть слишком маленькой, слишком узкой или V-образной.

Глубина миканита в коллектореСтандарт (новый якорь): 0,5 мм (0,0197 дюйма)Предельное значение: 0,2 мм (0,0079 дюйма)

8. Проверьте электропроводность между пластинами коллектора. Если между какими-либо пластинами имеет место разрыв цепи, замените якорь.

9. Убедитесь с помощью омметра в отсутствии проводимости между коллектором (A) и сердечником (B) обмотки якоря, а также между коллектором и валом (C) якоря. Если проводимость имеется, замените якорь.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЩЕТОК СТАРТЕРА

Изношенные или замасленные щетки подлежат замене.

Длина щеткиНормативное значение: 12,3 мм (0,4843 дюйма)Предел ремонтопригодности: 5,5 мм (0,2165 дюйма)

Для установки новых щеток разместите наждачную бумагу № 500 или 600 между коллектором и каждой щеткой зернистой стороной вверх и плавно вращайте якорь. Контактная поверхность щеток будет сточена до контура коллектора.

1. Убедитесь в отсутствии проводимости между держателем (+) (A) щеток и пластиной (-) (B).

При наличии непрерывности замените узел щеткодержателя.

Муфта сцепления движения накатом

1. Переместите обгонную муфту по валу.

Если муфта двигается не плавно, замените ее.

2. Попробуйте провернуть обгонную муфту в обоих направлениях.

Вращается ли она в одном направлении и блокируется ли в обратном? Если муфта не блокируется в одном из направлений или блокируется в обоих направлениях, замените ее.

3. Если шестерня привода изношена или повреждена, замените узел обгонной муфты (шестерня в качестве отдельной запчасти Hyundai i30 не поставляется)

Если зубья ведущего зубчатого колеса стартера повреждены, проверьте состояние маховика и зубчатого венца гидротрансформатора.

1. Не погружайте детали в очищающий растворитель.

Погружение в растворитель узла ярма и/или якоря повредит изоляцию проводки. Эти части допускается только вытирать тканью.

2. Не погружайте в очищающий растворитель приводное устройство.

В обгонной муфте имеется заводская смазка, и растворитель вымоет ее оттуда.

3. Привод разрешается чистить щеткой, смоченной в моющем растворе, после чего привод необходимо насухо вытереть тряпкой.

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай ай 30

Видео по теме "Снятие и установка, Разборка" для Hyundai i30

снимаем панель в i30 Hyundai i30 как снять панель с прикуривателем Hyundai i30 Как заменить корпус флип ключа

Не разбирайте стартер типа ISG. Если есть подозрение на неисправность стартера, выполните проверку цепи стартера, электромагнита стартера и свободного хода (см. процедуры диагностики в данной группе), затем замените узел стартера.

РАЗБОРКА

Используя подходящий съемник (A), наденьте упор (C) обгонной муфты на стопорное кольцо (B).

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Диаметр коллектораСтандарт (новый якорь): 29,4 мм (1,1575 дюйма)Предел ремонтопригодности: 28,8 мм (1,1339 дюйма)

Биение коллектораСтандартное значение (для нового узла):не более 0,02 мм (0,0008 дюйма)Предельное значение:не более 0,05 мм (0,0020 дюйма)

Глубина миканита в коллектореСтандарт (новый якорь): 0,5 мм (0,0197 дюйма)Предельное значение: 0,2 мм (0,0079 дюйма)

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЩЕТОК СТАРТЕРА

Изношенные или замасленные щетки подлежат замене.

Длина щеткиНормативное значение: 12,3 мм (0,4843 дюйма)Предел ремонтопригодности: 5,5 мм (0,2165 дюйма)

Для установки новых щеток разместите наждачную бумагу № 500 или № 600 между коллектором и каждой щеткой зернистой стороной вверх и плавно вращайте якорь. Контактная поверхность щеток будет сточена до контура коллектора.

Щеткодержатель стартера

Муфта сцепления движения накатом

Если муфта двигается не плавно, замените ее.

Очистка

В обгонной муфте имеется заводская смазка, и растворитель вымоет ее оттуда.

всем привет
посик юзал но темы не нашел. точнее нашел, но тема была зимняя, щас все-таки +10.
дело вот в чем:
приехал, заглушил, выышел, ушел.
через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.
В чем может быть засада?
из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.

Элантра, 2001 г.
сигналка старлайн А8

Ps
есть мысль, чточ может как то нарушил работу машины , когда до запуска двигателя вставил панель магнитолы? могло это как -то так отразится на двигателе?

а не может быть банальный "недосыл" рычага коробки в положение "Р" ?
У меня так уже было пару раз по неопытности ;-)
Все лампочки горят, все ОК - тока стартер не крутит

Попробуй рычаг переключить в N и там попытаться завести(к-примеру)
Ну или сдвинут в R и вернуть в P

Хм.. А у элы на приборке есть индикатор передач?
Я все ж надеюсь на лучшее (контактную болезнь)
Если на приборке передачи видны и видны правильно - тогда хуже
8-(

> щас поеду в БЛок, пусть снимут, прозвоню его, стартер,
> Элантра АКПП 2л 2001г американка 105 ткм

"поеду" ты имел в виду на эвакуаторе?-(

Ничего это не значит про АКБ Если АКБ родная, она имеет свойство быстро терять максимальный ток отдачи. Я менял на своей эле колеса, постоял полчаса с вкюченным освещением (только подфарники) - все машина не заводится. При этом дальний, ближний, стеклоподьемники великолепно работали. Завелся с толкача, сделал круг по местности и машина стала заводиться.

Так что бери трос и пробуй.

Я всегда вставляю панель ДО > через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.

Дело не только в хорошей АКБ, а еще и должны быть хорошие контакты в стартере.

> В чем может быть засада?
> из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.

Из общих соображенией должен быть щелчок тягового реле. Может что в замке зажигания. В ТАЗике реле включается замком. Проверить подачу напряжения на втягивающее реде.

На 10-ке у меня стартер сгорел (не отключился бендикс так все пружины щеточные накрутились на коллктор), но реле щелкало. Стартер разбирабельный. Просто для корейского нати щетки наверное не просто. Меня на 10-ке развели на замену (его и надо было менять, но надо было купить и переставить самому - в 2 раза дешевле было бы).

Читайте также: