Где находится стартер на дэу винсторм
При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.
Где находится стартёр?
Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.
Расположение стартера на ДВС
В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.
Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.
Демонтаж стартера
Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.
Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.
На яме или подъемнике
Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.
Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.
Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:
- клеммы с аккумулятора (в любом случае);
- вытащить АКБ наружу;
- демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
- открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.
После чего, работы продолжаются в яме:
- от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
- откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.
Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:
- откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
- стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
- вытаскивается этот узел через верх.
В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:
- двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
- двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
- двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.
С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.
Без ямы
В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:
- обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
- нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
- вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем
В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.
Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.
Совсем забыл: после снятия осматриваем состояние зубцов маховика ибо достаться может и ему. Аккуратно пальцем щупаем на предмет заусенцев. дуем для обнаружения металлической пыли, да и вообще! 
У меня вроде всё гут; начинаем разборку
Для разборки понадобится ключ на 10 и головка-звёздочка Е5 . Откручиваем три винта крепления втягиющего как на рисунке. Один винтик сидит тесно требуя удлиненной головки, которая не во всех наборах. Чтобы не копытить весь город в поиске тупо обтачиваем на точиле лишнее. Оппа!! вот и причина моих бед. Вынув втягивающее вдавливаю якорь, а он так и остаётся внутри или лениво вылезает наполовину. Заело блин! 
Поздравляю с победой ! По-моему первый случай, описанный на форуме.
Втягивающее в итоге было отремонтировано или заменено на аналогичное по размерам ? Тогда на какое ?
Посмотрел по каталогам, отдельно втягивающее тоже не нашел.
В чем все же была причина застревания ?
Просто не повезло - корейский брак.. .
Магазины с компьютерными гениями за партой--не наш профиль. Нужны дедушки своего дела, начинавшие ещё в девяностые. Наивно пошёл в опелевский ибо дженерал, но мимо. Штук пятнадцать бендиксов то по шлицам, то по зубьям не подошли. Втягивающее тоже не глянулось. Но мы дети страны советов и хороший совет для нас лучше подарка. Меня послали к коллеге, тоже из мастодонтов, но перешедшему на корейщину. Тщательно промерив бендикс штангелем и так и сяк и порывшись в компе объявили "1450 рублей завтра" А втягивающее в наличии, но маленько не то. Вернее не те, потому что присоединение провода 50 не герметезированным контактом, а просто под гайку, или под пластинчатый контакт. Немного поколебавшись взял под гайку (резьба никелерованная). Ещё 1450 рублей из кармана, но море радости в душе. BEER.
Завтра наступило и вот блестящая деталь в моих руках. Начинается процесс верификации. Штангель в руки и все мерить. Благо вал с собой--Можно проверить шлицы. Через 15 минут всё проверено, расплатился и быстрей собирать. Сборка проблем не создаёт, поскольку деталей немного. Забыл только сообщить, что передний подшипник--игольчатый и надо проявить бдительность при мойке (не растерять иглы), а при сборке чуть мазнуть литольцем. Шестерёнки редуктора тоже чуть мажем, но без фанатизма, ведь в мороз каждая капля будет сопротивляться вращению. НЕ забыть бы вставить вилку в бендикс. Она свободнопосаженая--никакой оси у нее нет. Сразу за вилкой идёт резиночка с железочкой. Эта железочка очень важна (на рисунке есть). Последним идёт втягивающее. С ним случился конфуз. Глазастые коллеги разглядели, что в крепёжных отверстиях нет резьбы. Поржали над китайцами и я поехал в магазин. Хозяин-продавец долго разглядывал, потом куда-то позвонил, потом долго разглядывал другие и выдал вердикт "Так и должно быть". Потом мы вместе разглядывали крепёжные винтики и я согласился. А винтики М4 на конце имеют конус--во как! Был выбор или нарезать резьбу метчиком, или закрутить сразу. Остановился на втором и не прогадал. Вставляем втягивающее на место и с усилием наживляем винтики по очереди, а потом по полоборота докручиваем до конца (не забыть резинку). Блин! получилось с первого раза. Ставим хвостик на нижнюю шпильку, гайки на остальные и вперёд на испытания. УРА. заработало.
Всё-бы хорошо, но с проводом № 50 надо ,что-то делать. Первая мысль--изготовить провод-переходник. Побегав по "юным техникам" и "радиотоварам" остыл от первой и родил вторую, более радикальную--резать! ДА ДА затолкал авто на яму и кастрировал коннектор. паять сам не решился, попросив друга. Нашёл проводок с медной шайбочкой на конце, трубочку термоусадку и паяльник впился в медь. 
В результате фиолетовый провод превратился в жёлтый. Нет препятствий для монтажа. Всё просто: вставляем стартер в родное гнездо, прикручиваем нижний болт. но не до конца. Пару витков оставляем и на пять минут превращаемся в гинеколога вставляя верхний болт. Для удобства можно приклеить болт к головке суперклеем или жвачкой. Затягиваем болты и не забывая отсоединить клемму от батареи удаляем изоленту с плюсовой шинки. Осталось прикрутить два провода иии. У меня опять загвоздка. Конфигурация задней крышки (пластиковой) не позволяет одеть провод на шпильку. 
Но наших людей такой пустяк не остановит. Напильник--друг моториста. 
Через три минуты последний бастион пал, а ещё через пять моя капуся выезжала из бокса.
А вам слабо. BEER!
Сначала, мы сделаем диагностику, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере, мы его снимем и поставим на стенд для диагностики.
Замена стартера Дэу Винсторм делается только в том случае, если ремонт сделать не возможно или он будет стоить дороже замены на новый.
Сняв показания, мастер произведет разборку и дефектовку. После определения стоимости, принимается решение, что лучше сделать: отремонтировать или поменять.
Стоимость:
| Вид работ | Работа | Запчасти |
|---|---|---|
| Замена | от 1200 руб. | от 3500 руб. |
| Диагностика | 800 руб. | нет |
| Чистка | от 200 руб. | нет |
| Проверка на стенде | 300 руб. | нет |
| Бендикс | от 400 руб. | от 250 руб. |
| Щеточный узел | от 200 руб. | от 300 руб. |
| Ремонт стартера | от 500 руб. | от 400 руб. |
| Втягивающее реле | от 200 руб. | от 500 руб. |
| Втулки | от 400 руб. | от 450 руб. |
| Якорь | от 350 руб. | от 700 руб. |
| Редуктор | от 450 руб. | от 500 руб. |
Где делают стартеры Daewoo Winstorm в Санкт-Петербурге:
ВНИМАНИЕ. Мы не ремонтируем агрегаты снятые с автомобиля. Мы самостоятельно делаем диагностику, ставим диагноз и даем гарантию.
Когда делать:
- автомобиль не заводиться, стартер не подает признаков жизни;
- при попытке завести автомобиль, слышен шум, авто не заводится;
- после запуска двигателя, не происходит отключение реле;
Гарантия на замену - 360 дней., на ремонт - 180 дней.
В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.
Здравствуйте! Машина ни как не заводится. Со солярой всё ок. В последний раз завёлся и через 10 секунд заглох. Уже 3-й день ни как не заводится. Может это из за датчика положения коленвала?
Daewoo Winstorm, 2006, 2.0D, 150hp.
Daewoo 96 829 958 Датчик положения коленвала.
Конечно может датчик коленвала виноват, может проблема давлении топлива (низкое давление), может топливный фильтр забит. Еще проверьте компрессию в цилиндрах, метки ГРМ.
@andrienko.1966 --> Спасибо за ответ! Фильтр менял, новый. "" Еще проверьте компрессию в цилиндрах "" Как проверить? Без мастера это возможно? "" метки ГРМ "" К ГРМ не коснулись, просто так что-то случится? Ещё скажите где расположен датчик коленвала ?
@andrienko.1966 --> Например мог порваться ремень ГРМ и компрессии не будет. Параметры работы датчика коленвала можно проверить диагностическим сканером, видит ли ЭБУ обороты двигателя при прокрутке стартером.
@andrienko.1966 --> Можно проверить, есть ли импульс на форсунки при прокрутке стартером, если нет, то уже проверять датчик коленвала.
@andrienko.1966 --> Скажите, а где расположен датчик коленвала?
@andrienko.1966 --> Напишите вин номер вашего авто.
@andrienko.1966 --> KLACA26RD7B048965 Вообще по вин коду нету инфо . Весь каталог этой модели под Chevrolet Captiva. Смотрите по этим данным. Chevrolet Captiva 2006y. C100. 2.0D Diesel . 150hp.
Внизу датчик коленвала, вверху датчик распредвала, его параметры то же стоит проверить. Без проведения диагностики не стоит менять запчасти.
Диагностика подтвердила, датчик коленвала не работает. Мастер снимет его через пару дней, до этого хочу заказать но не знаю код. Может вы знаете? VIN KLACA26RD7B048965 Chevrolet Captiva 2006y. C100. 2.0D Diesel. 150hp.
Датчик пришел, установили, но опять не заводится, в разъемах форсунок нету импульсов.
@andrienko.1966 --> От чего может быть чтобы в разъемах форсунок нету импульсов?
@andrienko.1966 --> А искра есть? Если и искры нет, то это датчик коленвала или иммобилайзер, ну или в самом ЭБУ проблема. Вы еще проверьте сканером, видит ли ЭБУ обороты двигателя, а то датчик то заменили, а может проводка от него неисправна.
@andrienko.1966 --> Искры нету, датчик коленвала меняли только что.
@andrienko.1966 --> Скажите, а что такое иммобилайзер и ЭБУ?
@andrienko.1966 --> Иммобилайзер , ЭБУ это электронный блок управления двигателем (мозги). Проверьте диагностическим сканером, видит ли ЭБУ обороты двигателя при прокрутке стартером и корректные ли они и разрешен ли запуск двигателя иммобилайзером (при наличии). Ой у вас же дизель, искры то нет, а я про бензиновый двигатель пишу.
@andrienko.1966 --> Проблема в ЭБУ тоже исключаю, потому что во время диагностики он крутил стартером и проверил это. При диагностике было выявлено только ошибка датчика коленвала.
@andrienko.1966 --> А сейчас есть ошибка по датчику? Попробуйте еще вторым ключом запустить двигатель.
@andrienko.1966 --> На счёт иммобилайзера, если проблема в нём то стартер крутил бы?
@andrienko.1966 --> Бывает, что крутит, у разных авто по разному.
Оригинальный номер датчика коленвала 96829958. При заказе от емекс было предложено аналог NSP0196829958. Вставили этот аналог, надеюсь это не проблема.
У меня есть сканер диагностики ланч, глубоко не анализирует. Показывает давление топлива слишком низко. Это может быть причиной того что на форсунках нету импульсов?
@andrienko.1966 --> Возможно может, точно не скажу. А обороты двигателя сканер видит?
@andrienko.1966 --> Отпишитесь по результатам пожалуйста. У меня тоже долго не заводится, иногда показывает ошибку P0335, P0336 (по датчику коленвала) но не всегда,. Сейчас без ошибок, но всё равно заводится очень долго, по сканеру давление в рампе есть при прокручивании. Поменял обратный клапан, тот что на ТНВД стоит, механический, между шлангами подачи и обратки, ничего не изменилось. Где то читал что при большом пробеге ГРМ растягивается и получается рассинхрон колена и распредов, вот хочу ГРМ поменять , на нём пробег не меньше 125 т.км.
Точки подключения автосигнализации на Daewoo Winstorm 2007-2008, турбодизель, автомат.
Левая кик-панель:
+12 Вольт - красно/белый
управление центральным замком (-) - два оранжево/чёрных
концевик водительской двери (-) - серый/чёрный
блокировка (+) - подача топлива, серый
Порог водителя около средней стойки:
концевик багажника и заднее стекло (-) - розовый/чёрный
концевик остальных дверей (-) - коричнево/белый
Тормоз (+) - голубой, педаль тормоза
Повороты (-) - коричневый, зелёный разъём за накладкой рычага коробки передач
Ручник (-) - голубой, коричневый разъём за накладкой рычага коробки передач
За накладкой рычага коробки передач так же можно взять:
центральный замок (-) - в белом разъёме, цвета те же, что и в кик-панели
зажигание (+) - розовый, acc (+) - жёлтый, стартер - чёрный и чёрный/белый - в зелёном разъёме
Генератор (+) - коричневый, разъём генератора
Замок зажигания:
+ 12 Вольт - красный/белый. СЛАБОТОЧНЫЙ.
acc (+) - жёлтый
зажигание (+) - розовый
стартер - соединить между собой чёрный и чёрный/белый провода через резистор 1,3 кОм (на авто 2008 года использовал резистор 1,8 кОм). Не забудьте, что перед тем, как подать сигнал на вращение стартера, надо убрать напряжение на асс. Иначе стартер не будет крутить.
Обход иммобилайзера:
4 петли вокруг чипа, 1 петля вокруг замка зажигания проводом от Валет.
Чтобы после глушения двигателя выключались магнитола и другое оборудование надо подать массу на концевик двери.
После выключения зажигания отпираются замки дверей. После глушения двигателя подать повторный импульс для запирания центрального замка.
Провод блокировки лучше не рвать при работающем двигателе. Загорается check. Сама потом гаснет.
Вращение стартера можно ставить увеличенное. Стартер сам откидывается после того, как завёлся двигатель.
Читайте также: