Где находится привод спидометра митсубиси
Купил человек автомобиль для дачи и для души – Mitsubishi L200. И всё бы хорошо, да вот только спидометр приказал долго жить: вроде как работал сначала, а потом сломался. Ну, в наше продвинутое время найти специалистов не проблема.
Неизвестно, сколько бы ещё этот клиент ездил по разного рода автоспециалистам, но ко мне он попал вовремя - велика вероятность того, что в какой-то момент его машина могла вспыхнуть как спичка. А большие джипы горят весело и быстро.
Поднимаю машину на подъемник. Начинаю проводить диагностику.
Сканер MUT3 на этих автомобилях – помощник незаменимый. Именно сканер помог сузить область поиска неисправности: "Нет данных о скорости". Это позволило не заниматься спидометром, а сразу перейти непосредственно к проверке электрических цепей, разъемов и далее к самому датчику – если потребуется.
Электрическая схема – куда без неё:
Что показала схема: есть несколько соединительных разъёмов. Обращаю внимание на так называемый "джогинг коннектор": туда приходит сигнал от датчика скорости и далее с этого разъема расходится по "потребителям" - то есть, на блок управления, на спидометр и так далее.
Подсоединяю туда своё самодельно изготовленное устройство (эмулятор) для проверки (подробнее об этих устройствах можно прочитать на сайте компании Легион-Автодата: "Устройства для автодиагностики - 1", "Устройства для автодиагностики - 2")
Сколько времени продлились поиски сказать не могу, но так как взгляд уже был настроен на поиск "чего-то странного и необычного", то обнаружилось вот что:
Да, так называемая "зелень", из-за которой возникла неисправность (разъем слева около ноги):
Как хорошо видно: "Своевременное обращение в правильный автосервис помогло клиенту не потерять свой автомобиль в результате внезапного пожара". А это могло случиться как во время движения, так и ночью, на стоянке.
Подобный случай, можно сказать, "распространенный", так как мало кто из владельцев досконально знает историю своего автомобиля. А здесь, судя по всему, причина была такая: " или стекло было опущено, или машина долго стояла без стекла и вода натекла на полики и далее везде, куда смогла достать".
Бинго! Как оказалось – точно. Машина была битая. Но как сказали клиенту: "Да там чепуховина была". Или без лобового стекла машина стояла, или без бокового, иначе бы откуда столько натекло воды с такими неприятными последствиями?
Выводы сделаете самостоятельно? Спасибо за внимание.
Первую запись начну, пожалуй, с той темы, благодаря которой вообще возникло желание вести БЖ Эльки.
Так вот, в один прекрасный день щиток приборов начал подавать признаки ухода из жизни. При этом не совсем было понятно, чьего: то ли самого спидометра, то ли его датчика, то ли еще чего…
Вот за поисками "еще" чего я и направился на драйв, толком ничего не найдя. Может, криво запросы вводил, но тем не менее, используя одну известную поисковую машину, набрёл на Л-200 клаб, в котором великолепно расписывались варианты решения данной проблемы.
Итак, симптомы: стрелка спидометра хаотично дергалась, как ей вздумается. В один прекрасный момент она просто устала и спокойно легла на бок=)) "Я устала, я ухожу…"=))))
Основные причины поломки (расположу их по порядку убывания популярности, насколько я смог её оценить, исходя из изученных пластов информации):
1. Проводка от датчика скорости сгнила
2. Датчик скорости "приказал долго жить"
3. Подустал щиток приборов
4. Машина стоит на месте (ну, мало ли=)))))
5. Просто пустой пункт, добавим его для видимости глубины анализа данной проблемы=)))
Так вот, исходя из ТОП-5 моего списка, я естественно решил начать решение проблемы с лидера. Тем более, учитывая, что датчик скорости сейчас стоит не совсем дешево (тем более, если он окажется "лишним").
К слову сказать, в сервисе, где мы ремонтируемся, нам посоветовали менять именно его… В сервисе… Ну у ребят просто нет гугла и свободной субботы, в отличие от меня)))
Итак, о проблеме номер 1: проводка может умереть либо на участке от самого датчика до входа всей косы во влагозащищенное отверстие в кузов (салон) автомобиля, либо уже непосредственно в самом салоне, до коннекторов в районе ЕТАКСа (включая сами коннекторы).
Естественно, я сразу полез под машину. Я подумал, что наши подмосковные реагенты вряд ли пощадили эту проводку, поэтомцу причина где-то там.
Хорошо, что высота машины позволяет работать под ней, не используя никаких подъемников. А, ну да, отсутствие живота тут также играет положительную роль (а когда оно влияет отрицательную. )))
Запихиваем себя со стороны, как показано на картинке:
Перед нами часть коробки, из которой торчит сам датчик скорости. Берём ножик, фонарик, начинаем вандалить. Я раздербанил всю косу до самого входа её в салон. Фотографировать не стал, т.к. на том этапе у меня катастрофически заканчивались нервы=)))
Что можно сказать о нюансах… Там всё просто, разматываем изоленту, снимаем гофру, снова разматываем изоленту. Проводка держится на пластиковых кронштейнах, их тоже снимаем (нажимаем на язычок и тянем), высвобождаем проводку из этих кронштейнов (вставить тонкий предмет в то место, куда этот фиксатор затягивается, чуть приподнять и потянуть на себя)
Что я могу сказать о данном этапе. Для меня это был опотраченное время, конечно, но не зря! Да, никаких дефектов проводки я не обнаружил, но по крайней мере уже был уверен, что проблема точно не там. Пришлось всё на совесть заматывать в изоленту обратно, укладывать в гофру, снова мотать.
Мотал так, чтоб коррозия уж точно туда никогда не добралась))
В какой-то момент кончилась черная изолента (да простят меня японцы), пришлось использовать синюю))
Всё сделал, перешел к обследованию проводки в салоне.
Сдергиваем наверх накладку порога (аккуратнее с пистонами, могут улететь)) и понимаем, что проблема может быть там запросто. А потому, что там чертовски влажно! Вряд ли это означало то, что Эльке было чертовски приятно от того, что хозяин ею наконец занялся=)))) Просто условия эксплуатации и конструктив ковриков сказались… Далее сдернул накладку у левой ноги водителя, чтоб добраться до фишек, в которые уходит вся эта коса и. О, чудо!
Вот она, причина из причин:
Окислено, прогнило. Всё потому, что коврик загинается прям четко в эту фишку, и вся влага усиленно поливала её эти годы.
Думаю, что это просто конструктивный недочет, и проблема вряд ли у меня одного такая. Убираем в сторону коврик (аккуратно тянуть "на себя" за ковер и накладку зоны отдыха левой ноги водителя), чтоб не мешал.
Доступ к фишкам открыт… Берем паяльник, начинаем поочередно резать провода и восстанавливать их, минуя фишку. Не думаю, что там что-то надо будет оперативно отсоединять, поэтому на совесть всё запаял и заизолировал.
Проклеил фишку дополнительно изолентой, чтоб влага так зверски туда больше не попадала.
Да, совсем забыл: судя по цветам сгнивших проводов, с датчиком скорости там были связаны максимум два (черные, такие же как и от самого датчика), другие два имели отношение к чему-то другому.
После того, как всё было сделано, решил проверить результаты нашей операции…
Иииииии ююююююхуууууу!=)))) Заработал! Причем не только спидометр (как я и догадывался), начала корректно отображаться индикация подключенного привода (до этого непонятно мигало всё), а также зуммер непристегнутого пассажира))
Ремонт прошёл успешно, все довольны, датчик покупать не пришлось)) Спасибо всем, кто осилил наш первый пост, надеюсь, кому-то точно пригодится!-)
Полез я сегодня под машину, вроде нашел датчик этот(на выходе раздатки, где кардан заднего моста). На датчике три контакта. Никто не подкажет, какое сопротивление должно быть у контактов?
Снял фишку с датчика, завел машину. Прозвонил фишку мультимеров. Крайний контакт, к которому подходит красный провод выдает напряжение 10 вольт, средний с черным проводом 0 вольт, крайний тоже с черным проводом - 8 вольт.
У кого-нибудь есть мысли по поводу этого? Так и должно быть?
Вот еще вопросик: датчик скорости от МП2 подходит на МПС?
Вылечил. Проблема была в проводе "+". Он переломился, но контакт в проводе слабый, но оставался. Вот из-за этого вместо 12 вольт мультимер показывал 9 вольт.На будущее, вдруг у кого спидометр перестанет работать:
Сперва нужно прозвонить контакты фишки датчика. Датчик находится на хвостовике раздадки. К фишке подходят три провода: черный с белым(+12 вольт), черный(масса), желтый с белым(+9. +10 вольт). Если при замерах достигаются не те величины, описанные выше, то нужно исать косяк в проводке. Как мне кажется, косяк будет всегда в жгуте, который находится под днищем на улице. Чтобы в этом убедится, аккуратно разматываем оплетку жгута в месте, где жгут заходит в кузов. Делаем там замеры. Если черный с белым провод выдает +12 вольт, желтый с белым +10, то косяк в отрезке жгута от фишки датчика до этого места. Ищем методом прозвона нарушенный участок, исправляем и наслаждаемся. Если под днищем незамеры не приводят к желаемому результату, то лезем в салон, отгибаем ковролин, и прозваниваем проводку там.
Если же при замерах напряжения на контактах фишки датчика скорости оказалось, что напряжение "верное", то тогда нужно проверить датчик скорости. Для начала нужно его снять.
Откручиваем болт, прижимной скобы, которая держит датчик. Затем аккуратно как бы расшевеливая, вытаскиваем датчик из раздатки(вместе с шестерней). Естественно, вокруг датчика раздатка должна быть почищена, чтобы вовнутрь не попало грязи.
Осматриваем шестерню на предмет износа. Если всё гут, то проверям сам датчик.
Вообще, судя по прочитанной информации из других форумов - датчик скорости практически никогда не выходит из строя.
Также как и сам спидометр.
Вот впринципе описал то, что сам делал. Как проверить сам спидометр - не знаю. До него у меня дело не дошло))))
Ну написал-же-ОФФ)) Какбэ намекая, что на наших авто добрый производитель не слишком замудрил с электрикой, бывает много хуже. И начинать нужно с простого.
Тописктартер молодец, решил проблему сам, да еще и подробно все описал. Уважуха.
у меня похоже редкий случай - проводка рабочая, спидометр тоже, надо менять датчик скорости
кстати, по проверке спидометра. Он проверяется просто. Скидываете фишку с датчика скорости, заводите машину и проволочкой соединяете и разъединяете крайний контакт (тот, который искрить не будет ) Ну т.е. надо сымитировать сигналы датчика, тупо быстро-быстро тыкать проволочкой в контакт. В этот момент естественно надо смотреть на стрелку спидометра, если будет дёргаться, то спидометр живой.
Серега83 писал(а): Вылечил. Проблема была в проводе "+". Он переломился, но контакт в проводе слабый, но оставался. Вот из-за этого вместо 12 вольт мультимер показывал 9 вольт.На будущее, вдруг у кого спидометр перестанет работать:
Сперва нужно прозвонить контакты фишки датчика. Датчик находится на хвостовике раздадки. К фишке подходят три провода: черный с белым(+12 вольт), черный(масса), желтый с белым(+9. +10 вольт). Если при замерах достигаются не те величины, описанные выше, то нужно исать косяк в проводке. Как мне кажется, косяк будет всегда в жгуте, который находится под днищем на улице. Чтобы в этом убедится, аккуратно разматываем оплетку жгута в месте, где жгут заходит в кузов. Делаем там замеры. Если черный с белым провод выдает +12 вольт, желтый с белым +10, то косяк в отрезке жгута от фишки датчика до этого места. Ищем методом прозвона нарушенный участок, исправляем и наслаждаемся. Если под днищем незамеры не приводят к желаемому результату, то лезем в салон, отгибаем ковролин, и прозваниваем проводку там.
Если же при замерах напряжения на контактах фишки датчика скорости оказалось, что напряжение "верное", то тогда нужно проверить датчик скорости. Для начала нужно его снять.
Откручиваем болт, прижимной скобы, которая держит датчик. Затем аккуратно как бы расшевеливая, вытаскиваем датчик из раздатки(вместе с шестерней). Естественно, вокруг датчика раздатка должна быть почищена, чтобы вовнутрь не попало грязи.
Осматриваем шестерню на предмет износа. Если всё гут, то проверям сам датчик.
Вообще, судя по прочитанной информации из других форумов - датчик скорости практически никогда не выходит из строя.
Также как и сам спидометр.
Вот впринципе описал то, что сам делал. Как проверить сам спидометр - не знаю. До него у меня дело не дошло))))
Ребят, простите за тупой вопрос, а при выходе из строя спидометра(одометра/датчика/перегнива проводки/и т.д.) загорается check? а-то у меня полный ахтунг. горит check, не работает спид-/одометр стрелка топлива скачет при остатке менее 1/4(1/3) бака с соответствующим зажиганием лампы уровня(такое впечатление, что работает как попловок: при разгоне, даже самом незначительном уровень опускается, при равномерном движении потихоньку поднимается, при торможении - лезет вверх). Также обнаружено полнейшее равнодушие к переключению на 4HL и 4LLC(индикаторы колёсиков даже не моргают, не говоря о жёлтеньком дифференциалле. При включении зажигания - горит, зараза жёлтая, правда только одна, что свидетельствует о том, что физически лампочка цела. И ещё иногда подтупливает с переключем на 5 - AT. ВСЁ ВЫШЕУКАЗАННОЕ (кроме АКП появилось единомоментно. ) (. ) сначала грешил на упавший в руль уголёк от сигареты, сегодня разобрал, - гляжу он на металлической плашке лежит прахом. От этого стало приходить больше суицидальных ноток.
4d56 2013 Калуга(РУкожопия)
Помогите плиииз, может есть у кого лох, кому это ***** продать можно?(шучу. от бессилия. )
Спидометром по умолчанию оборудуются любые транспортные средства. Этот прибор используется для контроля скорости передвижения ТС, что является необходимым условием для безопасного передвижения по дорогам. Однако он может выдавать неверную информацию о скорости или и вовсе выйти из строя в случае поломки привода спидометра.
Функции и устройство привода
Видимая часть механического спидометра состоит из цифрового табло и вращающейся стрелки, с помощью которой обозначается скорость движения автомобиля. Также современные спидометры оснащены и одометрами, показывающими пройденное автомобилем расстояние.
Показатели передаются на датчик скорости спидометра от КПП с помощью привода спидометра, состоящего из приводного вала и троса, идущего к датчику скорости. Приводной вал воспринимает вращательное движение вторичного вала трансмиссии, на который устанавливается ведущая шестеренка для передачи импульсного сигнала к приводу.
В современных автомобилях механические приводы спидометра все больше уступают место электрическим и электромеханическим приводам. В таких устройствах приводной вал дополнительно оборудуется трехфазным генератором, который соединяется клеммой с электродвигателем, расположенным в корпусе указателя спидометра.
Основные неисправности
Наиболее распространенной проблемой механического спидометра является случай, когда его стрелка перестает реагировать и постоянно находится на нуле. Однако встречаются и другие неисправности прибора, связанные с его приводом. Показательными являются следующие признаки:
- стрелка начинает работать со стуком, а показатели скорости становятся заведомо ложными;
- стрелка работает с неприятным резким звуком («рыком»), показатели также не соответствуют независимым измерениям;
- стрелка ложится в противоположную сторону и показывает максимальные значения;
- прибор выдает значительные неверные значения, то есть велика погрешность спидометра.
Однако некоторые из этих признаков неисправностей могут быть связаны с поломками самого спидометра или выходом из строя его электродвигателя. Поэтому перед устранением неисправности придется диагностировать точную причину некорректной работы прибора.
Причины поломок
Причины поломок обычно связаны с механическими повреждениями одной из деталей привода, однако некоторые неисправности могут случаться из-за загрязнения или отсутствия смазки. Диагностировать конкретную причину поломки помогут основные проявления и признаки неисправности.
Не всегда проблемы работы спидометра связаны с выходом из строя привода. Например, неисправность электродвигателя у электромеханического спидометра также приведет к нарушению работы прибора. Чтобы проверить работоспособность привода, необходимо завести автомобиль, предварительно вывесив одно колесо и подперев его, чтобы при включении передачи не произошло самопроизвольного движения авто. Если в этом случае привод будет вращаться, то проблема связана либо с неисправностью самого спидометра, либо с разрывом троса привода. В обратном случае виноват именно привод, который придется заменить.
Как заменить самостоятельно
Как уже говорилось, замена привода спидометра подразумевает и замену ведущей шестерни вторичного вала — они продаются и устанавливается только в комплекте. Для всей операции понадобится лишь набор рожковых ключей различных диаметров, точный размер ключей может различаться в зависимости от модели автомобиля. Принцип демонтажа привода одинаков у переднеприводных и заднеприводных моделей, однако из-за различного месторасположения детали процедура демонтажа различается. У заднеприводных моделей замена привода осуществляется следующим образом.
- Для демонтажа привода понадобится эстакада или смотровая яма. На заднеприводных автомобилях привод расположен в левой части коробки передач рядом с поперечной балкой.
- Необходимо гаечным ключом открутить хомут крепления приемной трубы глушителя от КПП.
- Затем нужно открутить гайку, с помощью которой гибкий вал (тросик) крепится к приводу.
- Затем следует открутить крепление привода к коробке картера.
- Далее необходимо открутить гайки крепления поперечины к кузову автомобиля. Затем необходимо опустить заднюю часть КПП, чтобы шпильки вышли из своих отверстий.
- Затем нужно вынуть привод из отверстия крышки картера, для это может понадобиться сместить коробку со своего места вправо или влево.
На переднеприводных автомобилях доступ к приводу возможен из подкапотного пространства, так как он расположен сбоку КПП у задней стенки подкапотного пространства. Последовательность действий по демонтажу привода схожа.
- Необходимо отсоединить гибкий тросик привода, открути гайку крепления к приводу.
- Затем следует снять датчик скорости.
- Далее нужно открутить болт крепления привода к КПП и вынуть его из коробки передач.
У автомобилей с четырьмя ведущими колесами привод спидометра обычно устанавливается в раздаточную коробку. В остальном принципы демонтажа привода спидометра у автомобилей 4х4 ничем не отличаются от моделей с одной ведущей осью.
Установка привода спидометра у всех моделей производится в обратной последовательности. Замена только троса спидометра потребует отсоединения верхнего крепления к указателю скорости. Затем у заднеприводных и полноприводных автомобилей трос нужно вытянуть через технологическое отверстие в передней панели кузова. У моделей с передним приводом трос просто демонтируется после откручивания гайки. Установка нового троса привода производится в обратной последовательности.
_________________
L200-2.5, "Тритон", АКПП, вып. - апрель 2007 г., черный, с крышкой, передним (вариант 3) и задним бампером от Максима ( ) и рамками NLC.
_________________
Что мне дождь,что мне зной когда мои MUDы со мной.
Серебристая L 200,INVITE+, механика,EASY SELECT,кунг AVENGER,пороги,усиленная жопа.
_________________
L200 2007 S82, крышка TopUp, рессоры OME, Koni Heavy Track&KYB Gas-A-Just, 265/75R16 BFG KM2
_________________
[i] О сколь ко нам откры тий чудных гото вит русс кий сильный Дух! [/i]
_________________
Нынче рыба стала ушлой,жадной,хитрой,непослушной.
_________________
Что мне дождь,что мне зной когда мои MUDы со мной.
Серебристая L 200,INVITE+, механика,EASY SELECT,кунг AVENGER,пороги,усиленная жопа.
_________________
Нынче рыба стала ушлой,жадной,хитрой,непослушной.
_________________
Что мне дождь,что мне зной когда мои MUDы со мной.
Серебристая L 200,INVITE+, механика,EASY SELECT,кунг AVENGER,пороги,усиленная жопа.
_________________
L-200 SS 2008г. ПОЕХАЛИ . ДОРОГУ ПОКАЖУ.
Братан! в точку как у меня было,снимал датчик скорости крутил его на осциллографе импульсы смотрел-норма,проводку звонил-норма НО купил новый датчик,поставил зуммер ремня заработал спидометр тоже))
Разобрал сам датчик там два диска внутри,оба были в грязи и в масле, предполагаю загрязнение повлияло на его работу.
пысы: купи на разборке датчик за 1,5-2крублей и не парься)
_________________
Нынче рыба стала ушлой,жадной,хитрой,непослушной.
_________________
L-200 SS 2008г. ПОЕХАЛИ . ДОРОГУ ПОКАЖУ.
_________________
Что мне дождь,что мне зной когда мои MUDы со мной.
Серебристая L 200,INVITE+, механика,EASY SELECT,кунг AVENGER,пороги,усиленная жопа.
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Читайте также: