Где находится датчик включения вентилятора на уаз патриот

Обновлено: 24.01.2025

Современные моторы сегодня располагают многими электронными системами, позволяющими не только осуществлять управление режимами работы агрегата, но контролировать их состояние. Для этих целей производители применяют электронные блоки управления, в память которых информация стекается от присутствующих датчиков.

Такому подходу также отдает предпочтение отечественный производитель ульяновских внедорожников, популярным детищем которого является модель UAZ Patriot 409 двигатель.

Сегодня поговорим о датчиках температуры всасываемого в мотор УАЗ Патриот 409 двигатель воздуха и хладагента в контуре охлаждения.

Благодаря этим устройствам, впрочем, как и иным электронным компонентам, мотор «ЗМЗ-409» можно по праву считать современным агрегатом.

Выясним, какие неисправности могут ожидать указанные датчики, а также разберемся в основах принципа их функционирования и как заменить пришедший в негодность элемент в автомобиле UAZ Patriot 409 двигатель.

Конструктивные особенности датчика

Обозначенные температурные датчики в УАЗ Патриот 409 двигатель нельзя назвать конструктивно сложными изделиями. Оба компонента являются обычными термисторами, то есть электрическими приборами, которые под воздействием на них непрерывно изменяющейся температуры способны менять свое выходное сопротивление.

Датчик температуры, который отвечает за отслеживание состояния охлаждающей жидкости, присутствует на корпусе термостата. Элемент, что регистрирует температуру всасываемого в мотор воздуха, располагается у впускного коллектора.

Оба датчика посредством проводки имеют электрическую связь с электронным модулем управления работой двигателя в машине UAZ Patriot 409 двигатель. Для датчиков характерен тип устройств «19.3828».

Принцип работы датчика температуры

Он прост. Во время повышения воздействующей на датчик температуры его сопротивление начинает понижаться. Если картина меняется наоборот, то датчики ведут себя аналогичным образом: при понижении температуры повышают свое сопротивление.

Изменения сопротивлений вызывают такие же корректировки показателя выходного напряжения. Заметим, что питание датчика от ЭБУ является постоянным и равно 5 Вольт. В цепь к датчику подключается резистор, обладающий собственным сопротивлением в 2 кОм.

Вслед за температурой и сопротивлением изменяется напряжение элемента, что сразу же регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ). По указанному изменению показаний бортовой контроллер осуществляет управление работой дроссельной заслонки или корректирует режим функционирования регулятора холостого хода.

Если рассматриваемые нами датчики пришли в негодность, то это не станет для владельца шоком, ведь стоимость каждого из компонентов незначительная – порядка 250 руб. за единицу.

Как видно, конструкция двух датчиков идентична, о чем можно убедиться по фото ниже.

Внимание! Для разных годов выпуска внедорожника УАЗ Патриот 409 двигатель конструкция обоих датчиков может носить некоторые отличия. Каталожный номер изделия следующий: «40523.3828000». Он поможет правильно отыскать и приобрести необходимый датчик температуры.
Замена случается не так часто, поскольку датчики обладают существенным ресурсом. Если такая потребность все-таки возникла, то владельцу будет интересно, как правильно выполнить ремонтную процедуру.

Замена датчика температуры

Рассмотрим УАЗ Патриот 409 двигатель с экологической системой «Евро-3». Для ремонта понадобится только один ключ, типоразмер которого «19».

Оба датчика подключены непосредственно к бортовой сети, поэтому в целях предотвращения электрического замыкания рекомендуется обесточить автомобиль путем «сброса» минусовой клеммы с вывода батареи.

Датчик температуры охлаждающей жидкости находится в непосредственном контакте с хладагентом, поэтому для избегания утечек жидкости рекомендуется произвести частичный слив антифриза из контура. Для этого откручиваем пробку на блоке движка и производим частичный отбор хладагента в небольшую емкость, способную вместить около 2 литров.

Дальнейшие манипуляции выглядят так:

Отжимаем фиксатор, после чего колодку с подводящими проводами отводим в сторону.
Применяем ранее обозначенный ключ («19»). С его помощью откручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости от термостатного корпуса.
Теперь приступаем к демонтажу «воздушного» датчика.
Аналогичным образом демонтируем второй компонент.
Далее устанавливаем новые аналоги в обозначенные места, действуя в обратном порядке.

Внимание! Перед монтажом рекомендуется проверить новые датчики.

Важно! Если датчик температуры охлаждающей жидкости присутствует абсолютно во всех модификациях УАЗ Патриот 409 двигатель, то элемент, отвечающий за температуру подаваемого воздуха, обнаружить на некоторых версиях внедорожника не удастся.

Как это выполнить? Сейчас выясним!

В завершении о способе проверки

Чтобы выполнить правильную проверку изделий потребуется обзавестись следующими устройствами и приспособлениями:

Мультиметром или обычным вольтметром. Посредством данных приборов необходимо будет измерить напряжение на выводах каждого из датчиков.
Аккумулятором (12 В).
Реостатом, который после коммутации с батареей будет выдавать пониженное до 5 Вольт напряжение питания датчиков.
Амперметром для измерений величины тока.

Собрав нехитрую схему, проверяем уровень показаний обозначенных параметров и сравниваем с регламентными показаниями.

Ниже можно увидеть схему подключений всех компонентов для проверки датчиков.

Снятие и проверка датчиков управления двигателем УАЗ Патриот

Датчики СУД снимаем для проверки и для замены.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик типа 19.3828 представляет собой термистор.

Сопротивление датчика изменяется в зависимости от температуры.

Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 вольт через резистор 2 кОм.

При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.

Электронный блок управления рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике.

На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом двигателе – низкое.

Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Чтобы заменить датчики температуры охлаждающей жидкости, и температуры во впускном трубопроводе нужен ключ на 19.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем часть охлаждающей жидкости из радиатора.

Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок

Выкручиваем датчик из корпуса термостата

Таким же образом снимаем датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе.

Чтобы проверить датчики, нужно собрать схему:

Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 устанавливаем ток в цепи 1-1,5 мА.

При температуре + 25°C вольтметр 3 должен показать напряжение 2,957-3,022 вольта.

Изменяя окружающую температуру датчика, измеряем значение падения напряжения вольтметром 3. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы:

- при температуре +40° С – 2,287-2,392 В;

- при температуре +90° С – 3,642-3,737 В.

Неисправный датчик заменяем.

Для изменения температуры датчика используем емкость с водой.

Замеряем сопротивление датчика при различных значениях температуры воды

Устанавливаем датчики в обратном порядке.

При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смазываем резьбовую часть датчика герметиком.

Проверка и замена датчика положения коленчатого вала

Датчик положения коленвала типа DG-6 0261210113 фирмы BOSCH или 23.3847 индуктивного типа.

Датчик определяет угловое положение коленчатого вала двигателя, для синхронизации работы всех систем двигателя.

Датчик коленвала представляет собой стержневой магнит 3 (рис. 7), на котором установлена обмотка 1.

При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, который является информацией для ЭБУ о частоте вращения коленвала.

Два зуба на диске отсутствуют.

При прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому ЭБУ определяет, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке.

Если неисправен датчик. Двигатель перестает работать.

Предварительно датчик можно проверить на двигателе.

Для окончательной проверки датчик снимаем с двигателя для этого:

Выключаем зажигание и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Нажимаем на пружинный фиксатор колодки и разъединяем колодку датчика.

Подсоединяем один щуп тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу колодки проводов датчика, а второй щуп к любому боковому выводу.

Сопротивление обмотки датчика должно быть 700-900 Ом.

Для окончательной проверки снимаем датчик.

Отгибаем хомуты крепления жгута проводов датчика к впускной трубе и блоку цилиндров

Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в блоке цилиндров двигателя

Присоединяем к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения

Быстро подсоединяем к сердечнику датчика металлический предмет.

Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, то датчик неисправен и его следует заменить.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

После установки датчика проверяем зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Зазор должен быть 1-1,5 мм.

Проверка и замена датчика распредвала

Тип датчика PG-3.1 0232103006 Bosch или 406.3847050-05 или ДФ-1. Действие датчика основано на эффекте Холла.

Установлен датчик в левой задней части головки блока цилиндров.

По информации датчика ЭБУ определяет момент установки поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для расчета последовательности впрыска топлива по порядку работы цилиндров.

При неисправности датчика фазы контроллер включает сигнальную лампу в комбинации приборов и переходит в резервный режим подачи топлива одновременно во все цилиндры. На этом режиме возрастает расход топлива и будет плохой запуск двигателя, особенно первый запуск, после простоя.

Для снятия датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отстегнув пружинный фиксатор, разъединяем колодки проводов датчика фазы

Снимаем с металлического держателя колодку проводов датчика

Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

Собираем схему для проверки и подсоединяем провода к клеммам аккумулятора. При этом светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть.

Перемещаем вблизи стержня датчика металлический предмет (например, отвертку).

Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен, его необходимо заменить.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

На двигателе устанавливается датчик типа HFM5-4.7 0280218037 фирмы Bosch, или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01. Устанавливается между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы.

В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха.

При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.

Например: при температуре в ноль градусов сопротивление 5,5 Ом; при температуре -20° сопротивление 13,9 Ом; при температуре +20° сопротивление 2,4 Ом.

Если датчик температуры воздуха неисправен, то контроллер заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. Контроллер при неисправном датчике, меняет показания датчика на фиксированное значение в 33° С.

Для замены датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отжимаем снизу отверткой или пальцем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика массового расхода воздуха

Ослабляем затяжку хомутов крепления

Снимаем шланги с датчика и снимаем датчик с автомобиля

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Обращаем внимание на состояние резиновой прокладки, повреждение ее приводит к перебоям в работе двигателя.

Снятие и проверка датчика положения дроссельной заслонки

Устанавливается датчик типа 406.1130000-01 или DKG-1 0280122001 производства Bosch

Датчик представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отсоединяем от датчика колодку проводов

Измеряем сопротивление между выводами 1 и 2 колодки датчика. У исправного датчика оно должно быть около 2 кОм.

Подключаем тестер к выводам 2 и 3.

При открытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть 0,7-1,38 кОм, при закрытом положении – 2,6 кОм.

Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки выкручиваем два винта его крепления

Устанавливаем новый датчик в обратном порядке.

Проверка и замена датчика детонации

Датчик детонации 02612311046 Bosch, или 18.3855 устанавливается на блоке цилиндров с правой стороны под впускным трубопроводом около четвертого цилиндра.

Датчик представляет собой пьезоэлектрический прибор, который воспринимает вибрации стенки блока, вызванными ударными волнами при детонации в цилиндрах двигателя.

При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом детонационных ударов.

Электронный блок (контроллер) по этим импульсам регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

При выходе из строя датчика загорается лампочка неисправности, и контроллер переходит на резервный режим работы с более поздним углом опережения зажигания. При этой неисправности увеличивается расход топлива и уменьшается мощность двигателя.

Для снятия датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора

Выводим шланг отопителя из держателя на болту датчика

Отсоединяем разъем жгута проводов от выводов датчика, отстегнув пружинный замок колодки

Откручиваем гайку, снимаем кронштейн шланга отопителя со шпильки, вкрученной в стенку головки блока цилиндров, и снимаем со шпильки датчик.

Присоединяем к выводам датчика тестер, в режиме напряжения. Постукайте по корпусу датчика твердым предметом, например отверткой – напряжение должно меняться. Если напряжение остается неизменным, то датчик неисправен.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд)

Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью.

Для корректировки расчетов длительности впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах. Эту информацию выдает управляющий датчик кислорода.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с чувствительным элементом датчика, создавая разность потенциалов на выходе датчика.

Разность потенциалов изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь).

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на приемной трубе системы выпуска до каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300° С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

По выходному напряжению датчика кислорода ЭБУ определяет, какое количество смеси подавать на форсунки.

Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то подается команда на обогащение; если смесь богатая (высокая разность потенциалов), подается команда на обеднение смеси.

На автомобилях с двигателем Евро-3 в выпускной трубе после нейтрализатора дополнительно устанавливается диагностический датчик концентрации кислорода. Он работает по такому же принципу, что и управляющий датчик и взаимозаменяем.

Эффективность работы нейтрализатора оценивается блоком управления двигателем путем сравнения сигналов управляющего и диагностического датчиков.

Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Одинаковые показания указывают на неисправность нейтрализатора.

смотря какой термостат стоит и датчик температуры

а вообще оно тебе надо, знать температуру? :) Не греется, не кипит - значит все в порядке

смотря какой термостат стоит и датчик температуры

а вообще оно тебе надо, знать температуру? :) Не греется, не кипит - значит все в порядке

Привычка.:D
А может они не работают :confused:

тогдa нa диaгностику вам надо, в моем патре стоит БК, с помощью которого могу самостоятельно продиагностировать работу вентилятора, а так же произвести корректировку температуры включения. В московских пробках очень удобно

У меня при включении кондея включается только левый. Год назад казалось что оба включаются (может просто казалось. ). Буду искать почему не работает правый при включении кондея. Все релюхи и предохранители исправны.
Правда не исключаю варианта что датчик температуры может стоять на радиаторе кондея, и включать второй вентилятор при определенной температуре.

Догрейся до 93 и смотри, не включится второй-чинить.

А не проще "свое" сварганить и воткнуть- уж больно как то "чудно" включаются эти карлсоны :-(

Я уже думал над тем чтобы ШИМ воткнуть. Просто когда включаю кондиционер то от этого вентилятора жуткий шум стоит, люди аж в стороны разбегаются. Не нужна там все время такая производительность. Пробовал отключать электровентилятор совсем. температура радиатора кондиционера через 5 минут работы не сильно отличалась от той когда вентилятор был включен. Мне кажется нужно прикрепить датчик температуры (например ДТОЖ) к радиатору кондиционера и настроить включение на 45-50 градусов. Если делать температуру выше, то возрастет нагрузка на компрессор кондиционера.

Ну так это решаемый вопрос. Вот только 50 град не маловато? Надо данные кондера узнать. И потом карлсоны то дуют на оба радиатора:D

Гм. дурацкий вопрос конечно, но. розрешите моё непонимание.

На выходных, когда смотрел патрика в салоне - там стоял лимитед с кондеем.
Так я не углядел в моторном отсеке двух вентиляторов. обычная виска с мясорубкой в диффузоре и всё.
правда я мельком мотор осматривал.

Вот почитал интернет. во многих местах пишут что конденсация газообразного хладагента происходит примерно при 50 градусах. Похоже цифру случайно, но угадал :)
А вот если на форуме есть специалисты по кондиционерам, то прошу подсказать рабочий интервал температур конденсатора кондиционера. Я так понимаю снизу рабочая температура ограничена тем, что в испарителе не будет полностью испаряться хладагент, который попадет в компрессор в жидком виде, с последующим гидроударом.

Гм. дурацкий вопрос конечно, но. розрешите моё непонимание.

Электровентиляторы снаружи радиатора. Их надо не из моторного отсека смотреть, а через решетку радиатора.

Гм. дурацкий вопрос конечно, но. розрешите моё непонимание.

А они спереди, перед радиатором стоят:D

Мне просто задачу по охлаждению радиатора кондея не ставили:D Но в принципе, задача легко решаема, хотя при создании климат-контроля наборот старался не вмешиваться в процесс работы кондея, занимаясь только стабилизацией температуры в салоне:D

А они спереди, перед радиатором стоят:D

А. теперь понятно - там я естественно глядел.

Карлсон включается мозгами по показаниям своего датчика. Через рЫле. Рыле под капотом. Включается при 93 град, выключается при 90. На 2006 годе

Ничего себе! Так ведь можно пихло кончать!
А принудительное включение как сделать? Куда врезать тумблер? Или вообще одну принудиловку сделать, раз такая высокая температура включения?

Вообще, ежели нет кондея, то надо удалять эти карлсоны- проку от них немного, больше гудежа. У меня давно стоит вместо эдих ушлепищь один Флекс 116 во весь радиатор со своим управлением. Штатного включения или не дождешься, или замучаешься ждать выключения :D

У меня Престиж 12 стоит, можно в любой момент включать.
И ничего ему не делается при таких температурах. На следующих мозгах температура включения еще выше

У меня тоже БК стоит - это через меню "мотор-тестер", проверка реле вентилятора радиатора?

Насчёт ничего не делается - это не так. у меня уже 4 (!) раза голову выгибало, соответственно 4 раза шлифовали, фрезеровали и в итоге в последний раз обнаружили пару трещин. ГБЦ была кончена самым первым перегревом, после которого её стало плющить и таращить! Перегрев крайне опасен!

Не надо умными словами ругаться, "флекс" у него видите ли. Ты объясни, расскажи, фото покажи. мне, например, слово флекс ни о чём не говорит, я даже уверен, что в наших магазинах такого тоже можно не найти.

Посмотри этого "зверя" тут
Надеюсь из ругательного слова перейдет в фазу нарицательного :D

У меня тоже БК стоит - это через меню "мотор-тестер", проверка реле вентилятора радиатора?

Да.
Пару раз грел в грязи до 104, пока ТТТ

Посмотри этого "зверя" тут
Надеюсь из ругательного слова перейдет в фазу нарицательного :D
За такую цену - вряд ли.. Это не наш метод. За эти деньги лучше нормальный радиатор с двумя карлсонами с разборки взять (:

Вот у меня вопрос - передний карлсон не включается, хотя в режиме мотор-тестер его можно включить принудительно - куда копать? Менять прошивку - уменьшить градус включения?

Т.е. при 93 по БК не включается?

не знаю, у меня ГБЦ четыре раза деланная - если до 93 доведу, лопнет сразу нафиг. нужно чтоб при 85° включался

Я у Кинескопа девайс взял-не нарадуюсь,любую температуру выставляешь и он ее держит.

За такую цену - вряд ли.. Это не наш метод. За эти деньги лучше нормальный радиатор с двумя карлсонами с разборки взять (:

А нафига копать- свое управление и все. И дешевле и надежнее. Там мозги прошиты так хитро, что хрен дождешься включения :D

А нафига копать- свое управление и все. И дешевле и надежнее.

Это как и куда его лепить? максимум резистор от транзистора отличаю и лампочку от диода.

Тогда только брать готовое изделие.

40 за бортом в стоящей и работающей машине (кондей включен на полную) за 20

30 мин. пока ходил в магазин t двигателя поднялась всего до 93 град. Вентилятор кондея включается сразу при включении кондея (на 30 сек. потом выключается и оживает при нагреве), второй включается при t 88 град. В пробках выше 94 град. t не поднимается.

Ничего не меняется год от года.
темпиратура прошитая в мозге (микас или бош смотря что у кого от года машины) для включения карласонов 110 гр.
между прочем на дизелях таже херня, не понимаю почему на заваоде так делают.
лечится просто можно перепрошить, можно как я сделать в верхний патрубок радиатора вставить в разрез трубку от волги под термо датчик поставить термоключ (датчик) включения кому какая понравится темпиратура у меня 86 само собой запаралелить его. Прошивку в микасе я менял тоже (пришлось менять чтобы правильно заработал кондиционер).
По хорошему вентилятор который продувает радиатор кондиционера должен постоянно работать (при включенном кондиционере), иначе эфективность будет слабая.
Как я боролся с перегревом читайте тут

статью я так и не собрался дописать полностью.

А я использовал одноконтактный датчик на термосе, подключив свою приблуду. Штатная система включения ЭВ без развязок в параллель (как резерв) и ничего перепрошивать не надо. :D

Коллеги, подскажите, где на 409-м двигателе находится сабж. В букваре пишут, что он установлен с левой стороны радиатора, на половине его высоты, но там ничего нет. Есть два датчика на корпусе термостата, подозреваю, что один из них и есть искомый выключатель, но не уверен.
Заранее спасибо.

ЗЫ. И что за датчик вкручен в левую часть верхней банки радиатора?

Voditel » П'ят травня 03, 2013 20:54

minor написав: Коллеги, подскажите, где на 409-м двигателе находится сабж. В букваре пишут, что он установлен с левой стороны радиатора, на половине его высоты, но там ничего нет. Есть два датчика на корпусе термостата, подозреваю, что один из них и есть искомый выключатель, но не уверен.
Заранее спасибо.

ЗЫ. И что за датчик вкручен в левую часть верхней банки радиатора?

Вентилятор включает ЭБУ.

На радиаторе аварийный.

minor » П'ят травня 03, 2013 22:28

Это понятно, но ЭБУ не может догадываться о температуре жидкости, ему об этом должен рассказать искомый датчик. Насколько я понимаю, датчик должен быть двухконтактный, т.е. биметаллический выключатель. А датчик на радиаторе - это одноконтактный переменный резистор. В букваре пишут, что это должен быть датчик ТМ-108 82-87. Вот такой:

Патровод » Суб травня 04, 2013 0:35

Voditel написав:
Вентилятор включает ЭБУ.

На радиаторе аварийный.

minor » Суб травня 04, 2013 0:54

Тут пишут, что это датчик температурного состояния двигателя. На непрогретом двигателе замкнул его контакты - вентилятор не включился, зато обороты упали. Похоже, он просто управляет прогревом.

А тут утверждают, что именно ТМ-108. И называют его датчиком включения вентилятора.
. triot.html

В общем, какая-то неведомая хрень, а не датчик.

Voditel » Суб травня 04, 2013 10:51

Проходимец » Суб травня 04, 2013 11:20

ЗЫ. И что за датчик вкручен в левую часть верхней банки радиатора?

minor » Суб травня 04, 2013 14:50

Voditel » Суб травня 04, 2013 19:47

minor » Нед травня 05, 2013 0:23

Voditel » Нед травня 05, 2013 11:19

По УАЗу натыкаться не надо,нам повезло, есть один сайт (uazbuka) со всеми ответами. А так пожалуйста.

Прошёл всего лишь год с тех пор, как я менял датчик включения электровентилятора на 92-87℃. И вот, в один прекрасный день, стоя в заторе, замечаю, что включилась повышенная скорость. Значит, датчик пониженной снова умер. Ничего страшного, для движения в плотном потоке есть тумблер для включения фоновой скорости вентилятора. Но заметил ещё одну особенность: повышенная скорость вентилятора не отключилась даже тогда, когда температура закрытия термостата была пройдена. Оппа! Ладно, поездка уже была, практически, завершена. Остановился, отключил клеммы с датчика температры 87-82℃, вентилятор выключился. Значит, это не залипшее реле, а тоже датчик помер, т.е. заклинил в сработанном состоянии. Потом, после остывания двигателя, в гараже, вернул клеммы обратно на датчик, он уже был отпавшим обратно в несработанное состояние. Так и проездил большую часть выходных, разъездов много, а времени разбирать систему мало :) И лень, праздники же.
В итоге, дождавшись открытия магазинов, заглянув в них по пути и прикупив новых датчиков, собрался, таки, на замену.

Первым делом, не нашёл шланг, который делал год назад для слива ОЖ из радиатора. Пришлось топать в хозмаг. Вторым делом, оказалось, что термостойкий герметик засох в тубе, пришлось потопать в соседний автомаг. Третьим делом, помня опыт с бракованными датчиками, проверил их в кипящей воде до установки.

Метод проверки, конечно, так себе… Ничего он не показал, только то, что датчики срабатывают и отпускают. Но делать нечего, приступил к замене.
Верхний датчик откручивается на раз-два, с его заменой проблем нет.

Нижний же датчик, вкрученный с помощью черенка лопаты, можно снять только с его же помощью. Пришлось снимать патрубок целиком.

Кстати, заметил, что из-под крышки нехило прёт масло.

А состояние антифриза очень даже приличное после проведённой полтора года назад промывки системы.

Залил жижу обратно, долил недостачу. Снятые датчики не стал выбрасывать, а притащил домой для испытания кипятком. Всё же, интересно, что с ними не так?
Первый опыт с нижним датчиком. Сработал и … отпал обычным образом. Потом ещё раз проверил, и ещё. Срабатывает и отпадает без залипания. Чьорт побьери! Что это было? Почему в системе его клинило, а теперь перестало? В задумчивости отложил его в ЗИП.
Вторым пошёл верхний датчик. Кипяток, не работает, не работает, и сработал. Сначала не чётко, с дребезгом, потом всё чётче и чётче с каждым циклом нагрева/охлаждения. В итоге, разработался, стал щёлкать как часики. Тоже, в задумчивости положил его в ЗИП. Что с ними было?
И вот, очередная поездка. В душЕ я надеялся на этот сюрприз и он не заставил себя ждать. Датчик на 92-87℃ (Челябинский) опять не в своём диапазоне. Быстрее срабатывал нижний датчик включения полной скорости вентилятора, чем верхний включения пониженной. Что ж делать-то с ними, а? Доехал до места, достал из ЗИПа снятый датчик и за 5 минут вернул его на место.

Поехал обратно, система работает как ни в чём не бывало… Что это и зачем — не понял. Ясно одно: датчики узкое место в электровентиляторе.

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2009

УАЗ Патриот, 2016

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2017

Комментарии 53

"не отключилась даже тогда, когда температура закрытия термостата была пройдена."
Всё правильно, большой круг закрылся а температура возле датчика упасть не успела. (циркуляции то нету…)

Так датчик дополнительно врезан на выход из радиатора. Обычно там холодней, чем в двигателе.

Заехал в брод и крыльчатка от "BMW" (внеш. Ø 420мм на 11 лопастей) сама отключится!
Вискомуфта работает от нагрева, т.е. чистая механика. Пока радиатор теплый свободно крутится, с повышением температуры плавно увеличивается зацеп.
Т.е. получается что работа муфты зависит от термостата.
Виска срабатывает мягко, нет ударных нагрузок, не нужно сильно натягивать приводной ремень, нет ЛИШНЕГО шума от вентилятора.
Также в случае чего не замкнёт мотор в электро вентиляторе.
Да и на "гену" больше нагрузка.

4) видос на "УАЗ"е

/>

А пройдя по этой ссылочке, смотри там ещё 1 ссыль на установку этой виски.
5)

Вкарячивание виски с чертежом спец. переходника на "ГАЗ"ель.
7)

вискомуфта арт: BWC322 от бэхи по резьбе
заварачивается на помпу от 406 без переделок!
8) продолжение:

9) крутой видос:

Любезный а что мешает установить на свой "УАЗ"аген вот такие вот продвинутые пыльники?
Лень или незнание его (нужное подчеркнуть).
Подобные пыльники стоят на самосвалах "ТАТРА" вот его фото на мосту: i-a.d-cd />1)

Всем доброго времени суток! Я от вискамуфты отказался уже больше года (причина "выход из строя подшипника крышки на 3500 км") Написать блог всё руки не доходят. Себе я собрал схему которая работает изумительно.
1- термостат TAMA WV64MC-88
2- выписал контрактный радиатор TOYOTA WISH один винт 1164руб.+500руб. пересылка + 500руб. обрешетка из Красноярска в Челябинск.
Можно использовать TOYOTA OPA двух винтовой.
Размер диффузора один в один.
3- купил приблуду (Силичъ борей) и установил.
Силичь желателен "КВ с собственным датчиком" температуры который должен быть врезан в МАЛЫЙ КРУГ системы охлаждения.
В магазинах Силичъ не продаётся.
----------------------------------------------
Про термостат написано много (миллиметр по кругу, и он родной).
С радиатора демонтируем (диффузор с вентилятором) обрезаем уши крепежа и он тоже родной.
В инете набираем "Силичъ борей" и читаем что о может, и решаем покупать или нет.
Про свой датчик температуры: "после остановки ДВС начинается догрев" (включается вентилятор и электро помпа (при наличии)) сгоняет излишки температуры.
"Силичъ КВ без датчика" запитан от штатного патриотовского ДТОЖ который замолкает через 30 секунд после выключения зажигания, и он вам более не помощник.
Вот по этому нужен свой ДТОЖ.
Мой Силичъ настроен на начало работы "90" градусов.
Всё зависит от региона, если вы на ПМЖ на юге то термостат родной трогать не надо хватит 85-87 градусов начало работы Силича.
Моя схема этим летом ходила в Краснодар за бортом бывало +44, температура патриота +95-97 (ELM-327 + смартфон) Силичъ на тот момент был настроен 93гр.
Надеюсь мой опыт будит полезен.
Если нужны фото пишите, сделаю у себя блог. (а то собраться не могу)))
Всем удачи!

4) видос на "УАЗ"е

/>

А пройдя по этой ссылочке, смотри там ещё 1 ссыль на установку этой виски.
5)

Вкарячивание виски с чертежом спец. переходника на "ГАЗ"ель.
7)

вискомуфта арт: BWC322 от бэхи по резьбе
заварачивается на помпу от 406 без переделок!
8) продолжение:

9) крутой видос:

Читайте также: