Где находится датчик включения вентилятора на форд фокус 1 американец
Значит так, еще перед Пасхой планировал заменить масло 8к уже накрутил на нем, пора. Так же в предыдущем посте писал о проблеме с охлаждением. Косяк в системе был найден еще пару дней назад, это был один из вентиляторов охлаждения двигателя, а именно правый (водительская сторона). Он тупо не подавал признаков жизни, сначала я пытался подать на него питание напрямую, но не помогла, потом взял тестер, а там обрыв…
Я решил что просто сгорел моторчик, но рукой вентилятор прокручивался.
Катался с этой проблемой я, УВЕРЕН, еще с покупки авто, просто не замечал ее. Машина была куплена еще ноябре, а жара уже тогда спала и повода даже заглянуть что там происходит с теми вентиляторами у меня не было. С наступлением тепла я начал слышать вентилятор, ну жужит и жужит, стрелка температуры всегда по центру, что еще нужно… Но каково было мое удивление, когда на этих выходных я заметил смещение стрелки в сторону красной зоны, просто чуть отклонилась и все, но для перепуга мне этого хватило, скорость при этом была примерно 130-140 км/час. Где-то, когда-то я читал, что стрелка на Фокусе стоит по центру вплоть до температуры 115 градусов, что-то в этом роде. Остановился, открыл капот осмотрел все, ничего подозрительного не заметил. Включил диагностический режим на приборке и решил прокатится с градусником. Был удивлен, что при скорости 100 км/час температура двигла была уже 101-103 градуса, стоило добавить газу и температура стремительно ползла вверх. Дальше я уже не гнал и ехать старался 80-90, не больше.
Приехав домой начал искать кто что пишет по этому поводу. Практически все пишут о перегоревшем резисторе первой скорости, да и мне в комментариях почти все писали о нем, но находил я и такую же проблему. Как оказалось, в моем случае, проблема была не в отсутствии первой скорости, а в одном из вентиляторов.
Лечится все это дело, заменой всего узла вентиляторов (диффузор+вентиляторы), отдельно ничего нет. Цена на все это дело не космическая, но и отдавать 2000 грн как-то не очень хочется. Пишут многие, что подходит вентилятор от ВАЗа либо Сенса (один и тот же вентилятор), такой вентилятор я и купил, но не поставил и вам не советую))
Изначально заказал вентилятор на случай если родной воскресить не удастся.
Снимается весь этот узел очень легко. Если есть защита, то сначала снимаем ее. Если нет, то просто отщелкиваем колодки самих вентиляторов и снимаем диффузор с защелок. Выходит это все через низ без каких либо проблем.
Кто-то пишет, что нужно снять верхние патрубки радиатора, слить антифриз, снять все хомуты и шланги и т.д. Ничего подобного! Я вообще ничего лишнего не снимал и не разбирал.
Сняв диффузор я открутил сам карлсон, крыльчатка снимается по-людски, там стоит защелка, которую я легонько сбил отверткой и молотком. Дальше с тыльной стороны развальцевав сам моторчик снимается задняя крышка, под ней сразу снимается щеточный узел, ничего само по себе не выпрыгивает и становится обратно в свои пазы без каких либо проблем.
Проблема оказалась в зависшей одной щетке…)) Все почистилось, промылось, продулось, промазалось и поставилось на место, ну иииииии заработало как новое!
Форд Фокус 1. Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей
- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
- неисправно реле вентилятора
- неисправен блок предохранителей
- обрыв провода питания
- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
22 июля впервые за долго время вылезло это злое сообщение на бортовике: «Внимание! Температура ОЖ 115 С».
Ну ладно, выскочила да выскочила, бывает, подумал я. И забил на это дело =) Но ненадолго, а буквально на несколько минут =) Потому что через несколько минут оно снова появилось. Понятно, что где-то закрался косяк/неисправность.
Спустя десять минут наблюдений было понятно, что не работает первая скорость вентилятора охлаждения, поскольку при температуре 109 градусов под капотом была тишина, то есть первая скорость не врубалась. А включался он только при 115 градусах.
Виновником сих бед с вероятностью 99,9% является резистор первой скорости, о котором подробно все разжевал Михаил в своем посте.
Поэтому, не раздумывая я рванул за таким же резистором от ВАЗ 1188 «Калина» за 370 рублей.
Все работы выполнялись во дворе своего дома. Давненько такого не было =)
Пришлось снять колесо и половину подкрылка отогнуть, а также одно ухо защиты, чтобы можно было добраться до резистора.
Вот где находится виновник.
Пришлось разъединить разъем питания вентиляторов, поскольку все работы выполнялись снизу, а не сверху.
Вот в каком плачевном виде оказался разъем =(
Снимается старый резистор просто, он там сидит только на защелках пластиковых.
Сравнение старого и нового
Все соединения делались скруткой и термоусадкой
Обратно у меня резистор калиновский не лез в штатное место =) Поэтому пришлось колхозный вариант крепить колхозным саморезом =)) Сам себе диву даюсь =)
Все делалось в дикой спешке, поэтому мыслей о том, чтобы сначала проверить правильность подключения проводов резистора к жгуту и хотя бы проверить через форскан включение первой скорости, у меня и в голове не возникло =(
Поэтому все собрал обратно, и включил ДВС, дожидаясь температуры ОЖ в 109 градусов. Не дождался, дикая пичалька =(
Что имеем в итоге:
1) оплавленный разъем, который хрен где найдешь кроме разборки. Городить самоделкина я не хотел, терпеть не могу эти ковыряния в электрике, лучше тысячу болтов перекрутить. Такая же беда была и у Эдуарда в его посте.
2) сторонний российский резистор, посаженный на саморез – красотищща!
Меня эта картина не шибко обрадовала, поэтому было решено искать б/у вентилятор на разборке.
Поначитался я на нашем родном форуме как народ ремонтирует этот разъем на колхозный вариант в виде скруток и новых разъемов, купленных на авторынках и как потом с огнетушителями народ бегает, это просто жесть, волосы дыбом встают только от воображения данной картины =(
Да и плавится разъем начинает только из-за высокого тока при пуске вентиляторов. А это значит, что идет повышенная нагрузка из-за скорее всего умирающего как вариант подшипника.
На следующий день соединил провод сгоревшего пина через медные клеммы и обычный болтик. Все на термоусадке и добротном пучке изоленты – временная мера пока не найду новый вариант.
Проверил через форскан работу 1-ой скорости, все отлично =)
Следующий этап – б/у вентилятор охлаждения.
Его мне отправил продавец с той же группы ВК, что и оригинальный б/у задний бампер купленный ранее у него же. Вышел он мне только в стоимость доставки в 550 рублей.
Диффузор клееный и нет одного крепления, поэтому суть работы сводится к следующему – перестановка карлсона со жгутом проводов с нового на свой текущий вариант.
Сложностей никаких. Карлсон держится на одной гайке, а моторчик на трех болтах. Все отмыл конечно же =)
Далее разборка электроразъема «папа», чтобы не мутить с соединениями 6! проводов и их дальнейшими скрутками и термоусадками, хотя и используется по факту только 4 штуки.
Разобрал донора, все просто. Вытащить заглушки резиновые, внутреннюю пластмасску и отогнув усики пластиковые, вытащить провод с клеммой. Тренировался на старом =)
Сегодня все собрал в кучу и погнал в гараж на свою любимую эстакады из деревянных досок. Ох давно я здесь не был, в районе года, наверное, точно. Но чтобы снять защиту, надо либо в СТО либо сюда, ибо ковыряться на земле во дворе я задолбался.
Снял старый вентилятор охлаждения в сборе, разобрал старый разъем питания, присобачил одну новую клемму на откусанный провод и воткнул все это в новый корпус разъема.
Кстати, присланный с разборки вентилятор и мой немного отличались, но только по креплениям, хорошо, что по общим габаритам они совпали =) Мой верхний.
Собрал все обратно, проверил тест 1-ой и 2-ой скорости при помощи форскана, который прошел успешно.
Резистор от калины как и старый вентилятор оставил про запас, старый диффузор выкинул.
Возможно и это 9 июля 2011 12 июля 2011
Сделал свои вентиляторы (вернее вентиляторы работаю только не так как хотелось).
По правильному должна всетаки первая скорость включаться на 102-103 градусах.
У меня включается на 112 но сразу ветрадувы врубаются на второй скорости. Хотя резистор стоит подпаян на прямую (фишка выгорела напроч). Из за второй скорости горит предохранитель на 30А поставили на 40 (такой же стоит и на вторую скорось). Пока работает.
Можешь замереть сопротивление на своем резисторе. Maslik писал что 5 Ом я почти всю разборку прошел везде не более 2.
Вчера все таки решил проверить как работают мои пропеллеры и увидел, что температура включения зависит от многих параметров.
Если греть:
1) просто на холостых то включился на 110 - 112
2) на повышенных оборотах (2000-3000) - 98-102
3) при движении, трудно было прогреться, температура при нормальном движении держится в районе 94-100 (похоже достаточно внешнего обдува), но случалось включение на 102-104 градусах (но это после светофоров, так что чисто при движении не могу сказать).
P.S где-то на форуме проскакивали сообщение, что включение вентилятора зависит от 4 составляющих окружающей температуры, оборотов двигателя, скорости движения и самой температуры охлаждающей жидкости (двигателя).
22 авг уста 2011Попробую апнуть темку своим вопросом.
Есть подозрение, что в пробке не включается вентилятор на вторую скорость.
Разъём зачистил/переткнул (но он изрядно подплавился уже; может кто подскажет номерок заказать новый или где можно купить подходящий?). Т.к. проблема "плавающая", то уверенно сказать, что помогло - не могу. Скорее, наоборот, т.к. через пару месяцев проблема повторилась, то способ очень ненадёжный.
Глобальная проблема: лопнул патрубок охлаждающей жидкости (давлением распёрло, причём неоднократно; в очередной раз резина не выдержала и всю ОЖ выбило под капот).
Сам патрубок заменили.
Но хочется устранить проблему, от чего перегрев-то пошёл?
Датчик на панели в порядке - перегрев показывает; вторая скорость сама по себе включается (если кондицинер включить; или в движении перегрев идёт); радиатор не забит (менялся на новый два года назад); воздушных пробок нет.
Система состоит из электронного блока управления, датчиков и исполнительных устройств, соединительных проводов с разъемами. Датчики системы управления двигателем: синхронизации, положения распределительного вала, концентрации кислорода, массового расхода воздуха (либо датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске), температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, скорости движения автомобиля, сцепления, положения рычага выбора передачи.
Исполнительные устройства: электромагнитные форсунки; модуль зажигания; регулятор холостого хода; реле зажигания, стартера и топливного насоса; контрольная лампа неисправности двигателя на панели приборов; электромагнитный клапан продувки адсорбера; клапан системы рециркуляции отработавших газов.
В систему управления двигателем интегрирован иммобилайзер. Кроме того, выполнены соединения с электронным блоком управления АБС с противопробуксовочной системой и системой стабилизации траектории.
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем — это специализированный компьютер, который принимает сигналы от датчиков и выдает команды на исполнительные устройства.
Блок установлен на стойке под панелью приборов с правой стороны за вещевым ящиком.
Чтобы двигатель автомобиля работал в оптимальном режиме, микропроцессор блока по специальной программе, хранящейся в памяти устройства, анализирует поступающую информацию и рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.
При выходе из строя некоторых элементов системы управления двигателем ЭБУ переходит на ре- зервную программу работы, позволяющую автомобилю доехать своим ходом до места ремонта. О переходе на резервную программу работы ЭБУ информирует водителя включением контрольной лампы неисправности двигателя на панели приборов.
Непродолжительная работа двигателя в таком режиме не может стать причиной выхода его из строя, однако может оказаться затрудненным пуск двигателя, ухудшится приемистость, повысится расход топлива и токсичность отработавших газов.
При загорании контрольной лампы неисправности двигателя необходимо кратчайший срок выявить дефект и устранить его.
Информация о неисправностях сохраняется в памяти блока и может быть считана через колодку диагностического разъема на станции технического обслуживания.
Колодка диагностического разъема расположена в нише полки под панелью приборов слева.
Датчик синхронизации (частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя) — индуктивного типа, представляет собой стержневой магнит с намотанной поверх него обмоткой и заключен- ный в корпус из высокопрочной пластмассы. По сигналам с датчика ЭБУ определяет моменты впрыскивания топлива, искрообразования, а также регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу.
Датчик установлен на передней стороне блока цилиндров, рядом с картером сцепления. Он реагирует на прохождение зубцов, выполненных на обращенной к блоку поверхности маховика. При выходе из строя датчика синхронизации или его электрических цепей работа двигателя невозможна. Датчик неразборный — в случае неисправности его необходимо заменить
Датчик положения распределительного вала (фазы) двигателя Duratec 1,6i
На двигателе Duratec 1,6i датчик установлен на крышке головки блока цилиндров.
Датчик реагирует на прохождение возле него специального выступа распределительного вала.
Датчик положения распределительного вала (фазы) двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i
На двигателях Zetec-E 1,8i/2,0i датчик установлен в задней части головки блока цилиндров.
На впускном распределительном валу в этом месте выполнен специальный выступ.
Сигналы датчика сообщают блоку управления о положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, что необходимо для соблюдения последовательности впрыска топлива согласно порядку работы цилиндров. При выходе из строя датчика или его электрических цепей ЭБУ переходит на резервную программу работы с подачей топлива без учета порядка работы цилиндров, при этом загорается контрольная лампа неисправности двигателя.
Датчик неразборный — в случае неисправности его необходимо заменить.
Датчик массового расхода воздуха термоанемометрического типа. С помощью датчика массового расхода ЭБУ контролирует количество воздуха, поступающего в цилиндры во время работы двигателя.
Датчик установлен на двигателе Zetec-E 1,8i/2,0i, между воздушным фильтром и воздуховодом.
Датчик ремонту не подлежит, в случае неисправности его необходимо заменить. На двигателе Duratec 1,6i датчик массового расхода воздуха не используется. В системе управления двигателем применен датчик абсолютного давления и температуры воздуха.
Датчик абсолютного давления и температуры воздуха измеряет разрежение и температуру воздуха в ресивере. Полученные данные электронный блок управления использует для расчета количества воздуха, поступающего в двигатель.
При выходе из строя датчика или неисправности его цепи может быть затруднен пуск двигателя, возможно увеличение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу, рост расхода топлива. Датчик неразборный, в случае неисправности его необходимо заменить.
Датчик положения дроссельной заслонки — потенциометр (переменный резистор), по сопротивлению которого блок определяет величину угла поворота заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки закреплен на корпусе дроссельной заслонки (показано на двигателе Zetec-E 1,8i), положение датчика на двигателе Duratec 1,6i см. ниже на фото «Ресивер с элементами систем питания и управления двигателем Duratec 1,6i» (вид с внутренней стороны).
Датчик положения дроссельной заслонки:
1 — отверстие для соединения с осью дроссельной заслонки;
2 — колодка электрического разъема датчика
Датчик концентрации кислорода (датчик кислорода, лямбда-зонд) представляет собой гальванический источник тока.
1 — колодка электрического разъема;
2 — датчик.
Датчик установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов.
. двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i
. двигателя Duratec 1,6i.
Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает на выводах датчика напряжение. Оно может изменяться от 0,1 до 0,9 В в зависимости от концентрации кислорода: чем ниже концентрация, тем больше напряжение. Для нормальной работы датчика он должен быть прогрет до температуры более 300 °С. Чтобы ускорить вступление датчика в работу, в него встроен нагревательный элемент. После пуска двигателя ЭБУ подает напряжение на нагревательный элемент. После прогрева датчика (это занимает около 3 мин), ЭБУ отключает подогрев и начинает считывать показания датчика концентрации кислорода.
По сигналам от датчика кислорода ЭБУ регулирует количество подаваемого топлива в цилиндры так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора.
Датчик скорости автомобиляработает на основе эффекта Холла. Он выдает на ЭБУ и спидометр импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.
По сигналам датчика ЭБУ оптимизирует работу двигателя на холостом ходу и в режиме торможения двигателем.
Датчик скорости установлен на коробке передач.
Ресивер с элементами систем питания и управления двигателем Duratec 1,6i (вид с внутренней стороны):
1 — регулятор холостого хода;
2 — датчик положения дроссельной заслонки;
3 — корпус дроссельной заслонки;
4 — регулятор давления топлива;
5, 6, 7 и 8 — форсунки;
9 — топливная рампа;
10 — впускной трубопровод;
11 — датчик абсолютного давления и температуры воздуха;
12 — ресивер.
Датчик сцепления — выключатель с двумя группами контактов, установленный над педалью сцепления (см. «Сцепление»). При отпущенной педали сцепления контакты одного выключателя замкнуты и через них подается напряжение в блок управления регулятором скорости (на автомобиле с круиз-контролем). При нажатии педали эти контакты размыкаются и замыкаются контакты другого выключателя. На ЭБУ подается сигнал о выключении сцепления, что позволяет оптимизировать работу двигателя при переключении передач.
Датчик положения рычага выбора передачи — многопозиционный выключатель, установлен в механизме переключения автоматической коробки передач. При изменении положения рычага на блок управления двигателем поступают соответствующие сигналы, благодаря которым ЭБУ корректирует работу двигателя и выдает необходимые команды автоматической коробке передач.
Датчик температуры — полупроводниковый прибор, меняющий свою электрическую проводимость в зависимости от окружающей температуры.
По показаниям датчика ЭБУ контролирует температурный режим двигателя.
На двигателях Zetec-E 1,8i/2,0i датчик температуры расположен в труднодоступном месте, в головке блока цилиндров над масляным фильтром (на фото вид снизу).
Он измеряет температуру головки блока цилиндров. При его установке в головку корпус датчика деформируется, упираясь в дно резьбового отверстия. Это обеспечивает хорошую передачу тепла от стенок головки к датчику.
Разъем датчика выведен наверх и закреплен на головке блока цилиндров над генератором.
На двигателе Duratec 1,6i применен датчик температуры охлаждающей жидкости (подробнее см. «Система охлаждения»).
Датчик установлен в корпусе термостата.
Регулятор холостого хода установлен на ресивере (двигатели Zetec-E 1,8i/2,0i, вид снизу).
Регулятор холостого хода по сигналу ЭБУ изменяет подачу воздуха в ресивер на холостом ходу, при пуске и прогреве двигателя, а также при торможении двигателем (подробнее см. «Система питания»).
Модуль зажигания:
1 — выводы высоковольтных обмоток;
2 — колодка низковольтного разъема.
Модуль зажигания представляет собой две двухискровые катушки зажигания, собранные в единый блок. Катушка зажигания — повышающий трансформатор, преобразующий импульсы низко-го напряжения, поступающие от ЭБУ к выводам низковольтного разъема, в высокое напряжение. Это напряжение подается по специальным высоковольтным про-водам на свечи зажигания. К выводам обмотки каждой катушки подсоединены две свечи. Таким образом, искра проскакивает сразу одновременно в двух цилиндрах (1-4 или 2-3). В конце такта сжатия искра рабочая, в конце так-та выпуска — холостая.
На двигателях Zetec-E 1,8i/2,0i модуль зажигания прикреплен на кронштейне к торцу головки блока цилиндров, над картером сцепления.
На двигателе Duratеc 1,6i модуль зажигания установлен на крышке головки блока цилиндров со стороны щитка передка.
Комплект высоковольтных проводов (свечных проводов) двигателя Duratec 1,6i:
1 — наконечники свечей;
2 — высоковольтные провода;
3 — изолирующие колпачки проводов
Неисправность модуля зажигания чаще всего связана с межвитковым замыканием в обмотке. Модуль неразборный, в случае неисправности подлежит замене.
Читайте также: