Где находится датчик температуры на лансер цедия
Митсубиси Лансер 9. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.
Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:
-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;
Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком
-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.
Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости
Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.
Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.
И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.
Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.
За все время владения данным автомобилем всегда был доволен тем, что никогда не испытывал затруднений с запуском двигателя при любых условиях. Но, около года назад появилась какая-то непостоянная проблема, связанная как раз с этим моментом. Уже давно понял на практике, что если что-то в этой машине пошло не так, то не стоит списывать это на случайность или какой-то глюк.
В первый раз все случилось совершенно неожиданно и без каких-либо предпосылок. После небольшого пробега по городу и кратковременной стоянки, двигатель не захотел запускаться в обычном режиме. Стартер крутился достаточно бодро, но на этом все и заканчивалось. Вторая попытка также не дала результата. Завестись удалось только с третьего раза после нажатия на газ.
Двигатель запустился не очень охотно, а в первые пару секунд обороты на ХХ были нестабильными и слишком низкими. Еще через несколько секунд все нормализовалось, как будто никаких проблем и не возникало. Двигатель работает без посторонних звуков, ошибок никаких нет.
Про эту историю благополучно забыл, так как больше ничего подобного не происходило. Но через два месяца все повторилось. Совершенно зеркальная ситуация. Ездил по делам, после кратковременной стоянки те же симптомы, про которые писал выше. Точно также смог запустить двигатель только после нажатия на газ. Но теперь запуск сопровождался довольно громким свистом, похожим на звук от ослабленного ремня генератора. И опять никаких ошибок, нестабильный ХХ, а уже через несколько секунд двигатель работает ровно и без лишних звуков.
Ради интереса тут же еще три раза заглушил и запустил двигатель. Все отлично, запуск быстрый, без какого-либо свиста и других странностей.
Все предположения, связанные со свечами, катушками и подачей топлива явно не вписываются в данную ситуацию. Приводные ремни и ремень ГРМ в хорошем состоянии, прошли на тот момент около 10-ти тысяч или чуть больше, визуально как новые, подтягивать тоже ничего не требовалось. Были, все же, проверены свечи и аккумулятор – тоже все хорошо. При включении музыки, отопителя, обоих подогревов и дальнего света никаких посторонних звуков не появляется, двигатель работает ровно.
Спустя несколько дней опять испытал похожие проблемы. Двигатель был остывший, запустился без газа, опять с кратковременным свистом, но в первые несколько секунд после запуска его сильно трясло, а прогревочные обороты не могли выйти на свой нормальный уровень, держась на 900-1000. После этого три раза подряд глушил/запускал мотор и все повторялось. Опять же, никаких ошибок не вылезло. На четвертый раз все заработало ровно и без проблем.
Через неделю снова столкнулся с проблемой при запуске теплого двигателя после 5-ти минутной стоянки. Все как раньше: запуск при помощи педали газа и снова свист из под капота. Тут же через несколько секунд все работает как следует и без ошибок.
Предположений о том, что нужно заменить или отремонтировать, не было. Еще раз отмечу, что двигатель отлично запускался как на холодную, так и на горячую, работал ровно, ошибок не было. В динамике тоже никаких изменений. Но в какой-то момент приходилось заводить его только с нажатием на газ. Не меньше волновал вопрос, почему после этого раздается свист? Ведь если тут же глушить/запускать двигатель несколько раз подряд, то никакого свиста не будет.
Далее начались другие приколы, выражавшиеся в непроизвольном и не слишком частом поднятии оборотов. Т.е. все работает хорошо, но иногда возникает ситуация, что обороты поднимаются до 1400-1500. Заметил, что затруднение запуска двигателя, чаще всего, происходит как раз после того, как обороты на ХХ сами по себе начинают подниматься.
Так получилось, что вышеописанная проблема снова сама исчезла. Вернулась она уже этой весной. Все почти также, как и было раньше. Единственный момент – это добавился ощутимый запах свежего бензина на улице после запуска двигателя с педалью газа. Несмотря на то, что раньше этого не было, а может быть, я просто не ощущал, связывал данный факт с тем, что воспламенение смеси произошло не сразу, а со второй попытки, поэтому она и была слишком богатой.
Теперь затруднения с запуском начали появляться заметно чаще, почти каждый день. Начал читать про неисправности датчиков положения коленвала и распредвала. Но нет, симптомы не совсем похожи на те, которые были у меня. Тем более пишут, что если датчик положения коленвала умирает, то делает это достаточно быстро, а не на протяжении почти года.
Также, отмечу еще один момент, который прямо раздражал. После прогрева двигателя примерно до 50 градусов, если при движении сбросить скорость на «нейтралку», обороты подскакивали до 1500 и падали только при остановке машины. Все это продолжалось до полного прогрева двигателя, потом все становилось хорошо.
Такое у меня раньше уже возникало, тогда я просто чистил регулятор холостого хода, поскольку думал, что дело в нем, и все приходило в норму. Но ведь на тот момент я его уже чистил несколько месяцев назад. Причем, перед чисткой видел, что он не особо то и грязный и смазка на носике присутствует. В общем, решил, что, скорее всего, все эти проблемы все равно идут именно от РХХ.
Уже собирался заказывать китайский регулятор, чтобы из него и своего оригинального дорестайлингового собрать один. Но через пару дней случилось так, что на приборной панели загорелась лампа «Check engine». В поведении машины никаких изменений не произошло. Диагностика показала ошибку Р0115 – цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Ошибку сбросили, но через несколько часов лампа «Check engine» загорелась снова. Причем заметил, что в этот момент сразу начали работать вентиляторы. Хотя в обычном режиме, когда нет никаких проблем, я их ни разу не слышал.
Четыре года назад я очень хотел побороть просадку оборотов на ХХ при запуске теплого двигателя. Прочитал, что можно это сделать путем замены двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости. Сразу отмечу, что замена этого датчика не избавляет от просадки оборотов, что, собственно, и было выяснено на практике.
Таким образом, был куплен и установлен датчик температуры охлаждающей жидкости Hyundai /KIA 3922035710. Старый оригинальный датчик выбрасывать не стал, положил его в багажник. Получается, что спустя четыре года, пришло его время вернуться, ведь он был вполне исправен.
Старый корейский датчик выкрутил с трудом, точнее больше боялся свернуть все вокруг. Поэтому выкручивал аккуратно, без резких движений. Прикипает датчик в своем посадочном месте как следует.
Специально решил не делать эту запись сразу, а, скажем так, немного понаблюдать за результатами работы. Начнем с датчика температуры охлаждающей жидкости.
Думаю, многие сталкивались с просадкой оборотов до 500 во время пуска двигателя "на горячую". Некоторые годами борются с этой проблемой и побороть не могут. Вот и у меня была та же самая ситуация. В один момент нашел запись о том, что эта просадка была побеждена с помощью замены двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости. Полез искать информацию насчет него и увидел, что оригинальная деталь MD177572 стоит почти 1700 рублей. Немало. С неизвестными заменителями связываться не хотелось.
В этой записи я описывал то, как нашел тот самый датчик температуры охлаждающей жидкости "Hyundai /KIA" 3922035710. Обошелся он мне в 462 рубля. Не думаю, что оригинал для "корейцев" будет хуже всеми любимого "Tama".
Деталь от "Hyundai /KIA" оказалась идентичной штатному датчику. Процедура замены много времени не займет. Открутили старый датчик, и быстро закрутили новый. Брызнет немного антифриза.
И так, а теперь тот самый момент, из-за которого все затевалось) Просадка оборотов не побеждена. Все осталось как раньше. Причем, у меня эта просадка является проблемой "плавающей". Например, все лето, еще со старым датчиком, её, можно сказать, не было. Или проявлялась через раз. Но заметил, что сейчас обороты проседают не до 500 как раньше, а до 600.
Теперь немного напишу про регулировку дроссельного узла от Титуса. Моя проблема заключалось в том, что после некоторого простоя машины первое нажатие на педаль газа было затрудненным. То есть мягко её продавить и тронуться с тысячи никак не получилось бы. Обороты подскакивали минимум до 1500. А переход с одной передачи на другую сопровождался тряской в салоне. То есть при отпускании сцепления все хорошо, а стоит нажать на газ и машина начинает дергаться.
Описал свою проблему на "Амадеус форуме", и мне сразу же подсказали, что нужно делать. Спасибо Титусу и его представителю в Москве и области — Дмитрию.
То, что заслонка немного "подкусывает" было замечено еще во время установки. Но думали приработается. И так, процедура регулировки не слишком сложна. В области пластмассового привода, куда вставляется трос газа, имеется винт с гайкой. Нужно вставить в этот винтик шестигранный ключ, чтобы он был неподвижен, и немного открутить гайку. Далее постепенно закручиваем сам винт, чтобы он надавил на заслонку, и она приоткрылась и перестала "подкусывать". Делать все нужно аккуратнее, чтобы не выросли обороты на холостом ходу. В конце опять придерживаем винт, и закручиваем гайку.
После данной процедуры обороты на ХХ у меня поднялись примерно до 1400. Байпасный винт еще при установке дроссельного узла был выкручен на 2.3 оборота. Титус писал, что его идеальное положение, когда он выкручен на 2.5 оборота. Но, опять же, по совету Виктора, если после регулировки заслонки обороты подскочили, то байпасный винт можно немного закрутить по часовой стрелке. Что и было сделано. Теперь на холостом ходу, судя по тахометру, у меня где-то 800 оборотов.
После всех регулировок решил сбросить минут на пять минусовую клемму аккумулятора. Возможно, я не прав, но мне показалось, что это нужно сделать чтобы мозги переобучились, и запомнили новое нулевое положение пятака дроссельного узла.
Самое интересное ждало меня далее) Машина поехала действительно по-другому! И это не самовнушение. Все работает мягко и плавно. Во время трогания с места можно чуть ли не просто класть ногу на педаль газа) Ушла тряска при переключениях. Педаль газа легко продавливается даже после длительной стоянки.
Произошли изменения и в динамике. Разгон стал более плавным и, по ощущениям, быстрым. Особенно это чувствуется при обгонах. Двигатель при интенсивной езде стал раскручиваться охотнее и быстрее. Сразу вспомнил про немного расточенный дроссель от "Амадеус" и возможные улучшения динамики разгона.
Вот таким образом небольшие регулировки добавляют новых положительных эмоций)
================================================================================
Дополнение: датчика температуры охлаждающей жидкости Hyundai /KIA 3922035710 хватило на почти четыре года работы. Три из которых он не доставлял проблем, а на протяжении четвертого стал причиной непостоянной проблемы с запуском двигателя. Подробнее об этом тут.
Данный материал не претендует на звание чего-то оригинального и неповторимого. Также не является учебным пособием по ремонту автомобилей Митсубиси. Основная цель его публикации ознакомить читателей с наиболее часто встречаемой неисправностью двигателей 4G15GDI фирмы Митсубиси и одним из методов ее устранения.
Все представленные фото были сделаны с согласия клиента автомобиля ММС Мираж Динго 99 года выпуска, который обращался ко мне в связи с данной неисправностью.
По жалобам клиента автомобиль был крайне не предсказуем в поведении:
1. Запуск ДВС на холодную временами весьма затруднен.
2. Динамика автомобиля временами становится без всякой причины отвратительной.
3. Горячий ДВС крайне тяжело запускается.
4. Машина глохнет на перекрестках.
5. Повышен расход топлива.
От себя добавлю еще несколько признаков данной неисправности:
6. Плавают обороты ХХ.
7. Динамика ухудшается по мере прогрева ДВС.
8. В крайних случаях появляется шум в районе главного шкива коленвала.
Учитывая, что данный ДВС оснащен топливной системой с непосредственным впрыском, первоначально именно она и была проверена. Однако ни кодов ошибок в работе, ни в принципе в поведении авто в общем ничего не было обнаружено, что могло бы приводить к описаниям клиента. Решено было понаблюдать за машиной с холодного пуска.
На следующее утро автомобиль завелся крайне не охотно, при этом по показаниям сканера топливная система была исправна. За исключением немного пониженного давления ТНВД – 4,4-4.6 МПа. Но, учитывая, что на улице еще ранняя осень, и не так холодно, на такой пуск влияние оказывало совсем другое. По данным со сканера параметр Ignition Timing постоянно менялся в пределах 10-38 градусов при оборотах 1000-1200 на прогреве. По мере прогрева ДВС динамика разгона ДВС становилась значительно хуже. В итоге при включении АКПП в режим «R» ДВС заглох вообще. При повторном запуске ДВС не запускался до тех пор, пока температура двигателя не опустилась в район +40 +42С.
На заведенном двигателе со сканера был проведен тест по отключению приращения УОЗ и установка его в +5 градусов. Итог – мотор глохнет.
Сделан вывод о неисправности системы фазирования ДВС или неправильном определении положений коленчатого вала и распределительных.
Снимаю осциллограммы одновременно с датчиков положения коленвала (далее по тексту ДПКВ) и распредвала (ДПРВ). И тут обнаружена была весьма странная работа ДПКВ. Дело даже не в соответствии осциллограммам ДПКВ и ДПРВ.
Просто осциллограмма с ДПКВ выглядела следующим образом:
Рисунок 1. (к сожалению фото не было сделано, по этому осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)
Нормальная осциллограмма с ДПКВ должна выглядеть так:
Рисунок 2. (осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)
Принято решение о проверке счетного диска и самого ДПКВ. Оценка состояния ремня ГРМ и приводных элементов. Сразу оговорюсь – питание ДПКВ проверено заранее, нормальное.
При снятии главного шкива коленвала оказалось, что болт не затянут. Сальники коленвала и распредвалов текли.
В принципе ситуация довольно часто встречаемая при не своевременном обслуживании. Однако ответ в странном поведении угла опережения зажигания заключался в следующем:
 |  |
| Рисунок 3 | Рисунок 4 |
Шестерня (привода ремня ГРМ) коленвала разбита по посадочной поверхности, счетный диск погнут, и крепежные отверстия диска разбиты. Упорное кольцо счетного диска лопнуло пополам от постоянных биений. Хвостовик коленвала также поврежден.
 |  |
| Рисунок 5 | Рисунок 6 |
При установке новой шестерни коленвала выяснилось, что из-за разбитой посадочной поверхности коленвала даже новая шестерня имеет достаточно большой люфт.
 |  |
| Рисунок 7 (так должна стоять шестерня) | Рисунок 8 (а это люфт в результате износа коленвала) |
Учитывая необходимость жесткой фиксации шестерни коленвала со счетным диском, было принято - решение заклинить шестерню в правильном положении. Фиксация шестерни сделана следующим образом:
1. В точках «А» (Рис.9) вдоль оси коленвала я просверлил отверстия ф 1,1мм на глубину примерно 20мм. Отверстия сверлятся при установленной шестерне коленвала.
2. Из сверла ф1,3мм изготовил две шпильки с заостренным концом с одной стороны.
3. Аккуратно в просверленные отверстия потихоньку, подбивая молотком, вставляю шпильки.
Вот что в итоге получилось (Рис. 9).
Рисунок 9
Как правило, посадочный паз разбивается с уклоном в одну сторону. В сторону, куда направлены ударные нагрузки при вращении коленвала и передачи крутящего момента главному шкиву. На данном моторе (наверное к сожалению) главный шкив коленвала фиксируется за штифт в шестерне коленвала (Рис. 9), а не по шпонке как на других моделях. При самопроизвольном откручивании фиксирующего винта, постепенно разбивается штифт и отверстие в главном шкиве. В итоге постоянные колебания главного шкива и шестерни приводят к тому, что разбиваются как посадочные места шестерни и шкива, так и коленвала.
Есть еще один момент о котором необходимо напомнить. При повреждении хвостовика коленвала торцевая часть (по месту посадки сальника) обычно всегда имеет острые буртики и измененную геометрию (Рис. 10). Это ведет к повреждению при установке сальника коленвала. Что бы избежать этого я предварительно обработал наждачной бумагой острую кромку, сделав небольшую фаску.
Рисунок 10
После сборки получилось примерно следующее:
Рисунок 11
Этот авто из других ранее отремонтированных еще не самый сложный. Был ММС Лансер Цедия у которого вал настолько сильно был разбит, что точно выставить нижнюю шестерню коленвала было крайне сложно. Однако из-за «не желания клиента» менять коленвал, было сделано следующее. На исправной машине индикаторной головкой по высоте подъема поршня первого цилиндра было получено истинное положение ВМТ 1-го цилиндра, при которой метка по шестерне совпадала с маркером на корпусе масляного насоса. Таким же образом была законтрена шестерня в необходимом положении на ремонтируемом моторе.
Вернемся все же к нашему ММС Мираж Динго. При проверке в настольном варианте холодный ДПКВ вел себя весьма корректно, однако при нагреве его феном до +60 +70С датчик вместо сигнала выдавал напряжение в +5В. Причина в том, что из-за постоянного трения с «кривым» диском-считалкой, ДПКВ просто перегрелся. Это привело к тому, что транзистор в составе датчика стал себя вести весьма не корректно при нагреве.
На сканере при прокрутке стартером на подогретом датчике параметр Crank Signal был OFF. Обороты двигателя 0. Отмечу что при указанных параметрах параметр Relay Fuel Pump так же OFF. По этим параметрам можно четко определить, исправен ли ДПКВ и его цепи или нет.
К сожалению, в моем случае ДПКВ от 4G15GDI на разборках и в магазинах города не нашлось. На разборке был куплен датчик от 4G64GDI. Электрическая и геометрическая часть самого чувствительного элемента одинаковая у многих моторов ММС. Единственное чем отличались датчики – расположение крепежа.
Сделано было следующее:
1. Вымерена высота от плоскости корпуса масляного насоса. Сравнил расположение крепежных отверстий у родного датчика и разметил новые на другом датчике.
2. Изготовил из металлических трубок подходящего диаметра две втулки и вклеил их в корпус нового датчика.
3. После высыхания клея еще раз сравнил полученные посадочные отверстия со старым датчиком. Надфилем доработал лишнее.
 |  |
| Рисунок 12 | Рисунок 13 |
Это материалы, которые я использовал при переделке ДПКВ. Армировку склеиваемых поверхностей производил путем наполнения швов полистироловой пылью. Данный метод используется кузовщиками при ремонте пластиковых изделий. Отмечу, что подобная склейка не боится перепадов температур и весьма стойкая к механическим воздействиям.
Рисунок 14
Вот так выглядел ДВС со стороны ГРМ после выполнения всех ремонтных операций.
| | |
| Рисунок 15 | Рисунок 16 |
На сегодняшний день данный автомобиль после этого ремонта уже прошел порядка 10 тыс. км. Через 2 месяца после ремонта, автомашина повторно пришла на ремонт ТНВД, где я еще раз осмотрел состояние элементов ГРМ. Проблем не выявлено.
Описывать ремонт ТНВД в данном материале не стал специально, т.к. это тема уже другой истории.
В данном материале я позволил себе опустить некоторые выводы при ремонте и тонкости. Например: осциллограмма синхронизации ДПКВ и ДПРВ или размеры хвостовика вала и конфигурация ДПКВ. Основная цель - это описание способа. Каждый при ремонте исходит из множества факторов, но суть, тем не менее, не изменяется. Буду рад, если данный материал будет полезен владельцам автомашин с указанным мотором, и просто всем интересующимся.
Датчики в автомобиле Митсубиси Лансер 9 установлены в большинстве систем управления, а именно:
- системе управления двигателем;
- антиблокировочной системе тормозов;
- климат-контроле;
- системе управления кузовом:
- АКПП;
- управления подушек безопасности.
Они предназначены для оперативного контроля параметров окружающей среды, ходовых характеристик, параметров работы двигателя. Все датчики передают информацию соответствующим блокам управления автомобиля. На основании этих данных блоки формируют сигналы управления на исполнительные устройства. В случае неисправности датчиков блоки управления будут работать «вслепую». Некоторые из них (например, блок управления АКПП) переходят в аварийный режим работы. Отказ более значимых датчиков, например, датчика коленвала, приводит к останову двигателя.
В случае отказа датчика на приборной панели автомобиля Mitsubishi Lancer 9 появляется сообщение об ошибке в соответствующем блоке. Определить, какой именно из датчиков вышел из строя, можно по основным признакам неисправностей, параметрическим способом с использованием измерительных приборов либо при помощи компьютерной диагностики.
Датчики системы управления двигателя Митсубиси Лансер 9
Датчик коленвала. Один из основных датчиков системы управления. Он участвует в формировании импульсов зажигания, форсунок. В случае неисправности этого датчика двигатель блокируется. Неисправность датчика, как правило, проявляется постепенно. Типичный признак неисправности датчика коленвала: двигатель запускается на холодную без проблем. Затем по мере прогрева начинает троить, затем глохнет. После остывания (примерно минут через 20) вновь легко заводится, при прогревании глохнет, и т.д.
Датчик кислорода расположен в непосредственной близости от шестеренки коленвала.
В большинстве случаев при замене датчиков следует снимать ремень ГРМ, далее вновь устанавливать зажигание.
Артикул оригинального датчика MR420734, цена от 5.000 рублей.
Датчик распредвала. Датчик следит за синхронностью работы распредвала и коленвала. При рассинхронизации распредвала и коленвала во избежание встречи клапанов с поршнями датчик глушит двигатель. В случае неисправности датчика распредвала двигатель также блокируется.
Датчики температуры охлаждающей жидкости. Датчики расположены в непосредственной близости от термостата на дюралюминиевом основании системы охлаждения двигателя. Они предназначены для:
- изменения угла зажигания по мере прогрева двигателя;
- управления показаниями температуры охлаждающей жидкости на приборной панели;
- управления включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателем.
Датчик распредвала находится в верхней части двигателя.
- Датчики кислорода. Установлены в выхлопной системе автомобиля: первый – в выпускном коллекторе, второй – после катализатора. Предназначены для контроля соотношения воздух/топливо, уровня токсичности выхлопных газов. В случае неисправности одного из датчиков существенно повышается расход топлива, двигатель работает неравномерно, теряет приемистость на больших оборотах.
Верхний датчик установлен, как показано на рисунке:
Оригинальный датчик, артикул 1588A194, стоит от 6.500 рублей. Можно установить универсальный датчик кислорода более низкого ценового диапазона.
Датчик массового расхода воздуха (расходомер). Установлен в воздуховоде. Предназначен для контроля расхода воздуха, участвует в формировании правильного отношения воздух/топливо. В случае неисправности датчика двигатель может на запускаться, особенно, на горячую.
Аналог (номер производителя 245-1244) стоит от 2.500 рублей.
Контрактный оригинал, артикулы 3353373, E5T08471 приблизительно такой же стоимости.
Датчик температуры воздуха на входе. От температуры входного воздуха зависит его плотность: чем температура больше, тем его плотность меньше. Датчик участвует в формировании отношения воздух/топливо. В Митсубиси Лансер 9 данный датчик конструктивно объединен с расходомером.
Датчик абсолютного давления. Предназначен для контроля давления во впускном коллекторе. Датчик установлен в верхней части двигателя.
Артикул датчика MN143855, его можно приобрести по цене от 2.500 рублей.
Датчик детонации. Установлен на блоке двигателя. В случае раннего зажигания он предотвращает опасный процесс детонации двигателя, припоздняя зажигание. Оригинальный датчик имеет вид.
Для получения доступа к нему приходится демонтировать впускной коллектор. Выходит из строя редко, стоит от 2.500, артикул MR507885.
Датчик положения дроссельной заслонки. Расположен непосредственно в блоке дроссельной заслонки. Оригинальные артикулы 22633-AA140, 89452-8711, 89452-10040, 89452-20130. Подходят датчики от других моделей авто. Стоимость – от 2.000 рублей.
Датчики ABS Mitsubishi Lancer 9
Система ABS свою работу организует на основании показаний четырех датчиков частоты вращения колес и G-сенсора. Датчики частоты вращения колес установлены в ступицы 4-х колес автомобиля. Они формируют импульсы, частота которых пропорциональна угловой частоте вращения колес. Во время торможения, если определенное колесо блокируется, импульс датчика данного колеса на блок управления не поступает, блок АБС начинает разблокировать колесо, уменьшая давление в соответствующей тормозной ветви. В случае неисправности одного из датчиков либо проводки, ведущей к нему, блок ABS входит в аварийный режим, антиблокировочная система становится неэффективной. Для демонтажа датчика требуется отрутить один болт.
Датчики других систем Митсубиси Лансер 9
В зависимости от комплектации автомобилей в различных системах могут быть установлены следующие датчики:
- датчик уровня топлива в баке (расположен в баке, система бензонасоса), артикул MR503462, цена от 3.000 рублей (б/у – около 1.500 рублей);
- датчик скорости автомобиля, оригинальные артикулы
MD757541, MD757532, цена контрактных – от 1.500 рублей, расположен в области коробки передач;
- датчик давления масла, артикулы PS131, MD001482, стоят от 500 рублей, установлен на блоке;
- датчик нажатия тормозной педали, артикул MB435457, цена от 1.500 руб.;
- датчики температуры охлаждающей жидкости, установлены возле термостата, оригинальный артикул MD091056, цена от 500 рублей (за аналог;
- датчик давления кондиционера;
- датчики удара и занятости SRS (подушек безопасности) и др.
Учитывая многочисленность датчиков в автомобиле Митсубиси Лансер 9, наиболее точно определить исправность датчиков можно только при помощи компьютерной диагностики. Большинство датчиков в случае неисправности подлежат замене. Различные чистки, промывки, как правило, эффекта не имеют.
Читайте также: