Где находится датчик скорости на мазда премаси

Обновлено: 23.01.2025

ехал стрелка молчит я психанул пару раз по торпеде ударил и стрелка заработала правда не на долго и сейчас переодически работает но больше похоже на эквалайзер прыгает вверх вниз и замолкает. Напрягают такие моменты.

Mazda Premacy 2001, двигатель бензиновый 1.8 л., 101 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Premacy, 2002

Mazda Premacy, 2001

Mazda Premacy, 2002

Mazda Premacy, 2003

Комментарии 17

Это 100 процентов не датчик скорости для спидометра. Он другой и в другом месте. Прежде чем менять все подряд, читай мануал что где находится.

Привет спасибо за помощь уже нашёл в чем причина была. Все работает 😉

Распиши что было, что бы другим проще искать было.

Это датчик вращения первичного вала помоему датчик скорости расположен снизу

Ну и смотри проводку. Прозванивай

Ну вообще у 2вд это датчик скорости. Пробуй подкинуть панель приборов.

Вот где датчик скорости, на фото заглушка.

Ну раз вы все такие умники. То объясните это этому человеку что он не правильный пост запилил. И по его посту человек и пошол в магаз.

Так а где там написано про не рабочий спидометр? Надо проверять информацию из интернета.

Привет да много постов о замене этого датчика когда не работает спидометр. Меняют и даже на контракт и все норм становится. Но как обычно это бывает ко мне не относящееся

Это же если не ошибаюсь не датчик скорости, а как он правильно называется, датчик вращения вала акпп или как то так. И если от удара спидометр заработал, может в приборной панеле дело.

Дело и не в приборке было увидел чуть ниже датчик хз какой весь в грязи вэдешкой его залил потом снял фишку ещё раз побрызгал Контакты продул поставил все на место и случилось чудо теперь надо узнать что это за датчик и как его менять если опять начнёт мозг парить

Тебе надо в вацапп вступить в группу, там быстрее помогут и расскажут все.

Как в неё вступить

Напиши в личку мне свой номер, я админа попрошу добавить.

Здравствуйте. Можете меня тоже добавить, а то примасик сыпется, а я с японцами не очень. Спасибо.

Это провода идут на соленоиды, сегодня диагност сказал, приезжал ко мне, мегала холд и машина ни ехала, показало неисправность цепи датчика скорости. 4вд. А где он стоит не нашли.

полез устанавливать сегодня сам :)
сначала хотел взять все сигналы с ЭБУ . наивный :)
нашел его под ногами у пассажира, попытался добраться - и бросил это дело :(
решил что сделаю как в инструкции на комп - возьму вывод с форсунки и с датчика скорости на коробке.
с форсункой быстро разобрался, провод прокинул в отверстие через которое сирена сигналки выведена, питание на комп взял с магнитолы,
датчик скорости на коробке не нашел :( решил взять сигнал со
спидомерта на панели. провод нашел по схеме, но получил фигу - когда подключено в параллель комп к сигналу спидометра - спидометр работает а комп сигнал скорости не видит. скинул колодку с панели приборов - заработал комп - начал считать скорость и расстояние :(

было уже поздно - забил пока. до завтра=послезавтра окончательные разборки.
комп пока работает впополам соответсвенно. расход на месте и производительность форсунок меряет, а на ходу - хрен :)

цифирки :) чтобы установить расход бензина - половину от обьема - производительность форсунки поставил 300 - как то многовато вроде.
импульс len на хх на прогретом движке 2.25

может ктото подскажет почему такая красота с работой спидометра и как найти натчик скорости на коробке. двигатель - тип FS, коробка - FN

На таких контактах, как Вашем случае, сигнал чистый, поэтому можно увеличить чувствительность этого входа.
Надо подключить к тому контакту, на котором прибор начинал счёт, но мешал счёту спидометра, только надо это сделать так: и влияние будет исключено.
Так решена эта проблема здесь:

С таким временем работы форсунки, производительность 300 похоже на правду для движка такого объёма.
Это будет точка отсчёта, по которой сделаете тонкую поправку (не больше 10%) по реальному расходу.
Этот алгоритм: объём двигателя в литрах / 2 = л/час на холостых оборотах, дан, как ориентир к которому просто можно зацепиться при настройке прибора.

Подскажите номер и цвет провода контакта на спидометре.

Правильно сделали, striker, что задаёте вопросы здесь.
Именно для этого наш адрес в Интернете написан на каждой странице инструкции, которая у Вас на руках.

Цитата: почему такая красота
Когда прибор заработает в полном объёме, Вы увидите, как он на ходу красиво показывает литры на 100 км.
Он сделан так, что Вы волей-неволей будете видеть это, хотя будете смотреть на дорогу.
И в первый же день снизится среднее потребление топлива на ходу = вот это будет настоящая красота.

а какой вариант подключения предпочиттельней - искать датчик скорости или бороться со спидометром ?

по примеру с маздой демио - у меня немного другая ситуация. там спидометр отключался когда комп подключен, а у меня наоборот. комп работает если колодку с проводом спидометра из панели выдернуть. а если подключено все - то работает спидометр, а комп скорость не видит.
подойдет ли вариант с конденсатором и резистором в этом случае ?

провод в колодке - серо-серебристый, в 20контактной колодке верхний ряд 4-й справа если смотреть со стороны проводов

PS: спасибо за оперативный ответ :)

Подключите к серо-серебристому проводу, так будет предпочтительней.
По многим причинам, а именно:
- Искать больше ничего не надо.
- Конденсатор и сопротивление развяжут и согласуют, влиять друг на друга больше ничто не будет.
- Коэффициент пересчёта импульсов с этого контакта будет большой, может 13 или 25 имп. = 1 метр, что уведёт поправки и соответственно погрешность измерения расстояний в сотые доли 1 процента.
- При большом коэффициенте пересчёта будет тоньше работать акселерометр. Это измеритель ускорений и разницы в ускорениях. Если, например 25 имп = 1 метр, то прибор увидит разницу в 4 сантиметра в секунду.

Хотя бывают датчики на АКПП с К 58 имп = 1 метр
Скорее всего это датчик вторичного вала АКПП, но такой коэффициент это лишнее.

Отвечать на вопросы быстро и доходчиво это наша работа, форум для этого и создан.
Отвечать быстро не трудно, т.к. ответы на все вопросы давно готовы.

ясно, значит бум искать радиодетали и подключать ;)

вопросов становится все больше. сегодня ездил и наблюдал за поведением расхода. вчера заранее обрадовался точности тахометра - на холостых стоит на 760 оборотах - так и должно быть (или 750 :) )
нашлась так понимаю серьезная проблема. под нагрузкой во время движения похоже машина переходит на попарный впрыск. удваиваются обороты и расход. на 3000 оборотах и 110-120 км/ч соответственно показывается 6000 на компе и текущий расход 15-17 л.
когда педаль газа приотпускаешь и выравниваешь обороты - они опять правильно показываются. нажимаешь порезче - снова удваиваются.

жду помощи по настройке ;)

Цитата: под нагрузкой во время движения похоже машина переходит на попарный впрыск.
Пусть переходит, отлично, теперь Вы будете знать эту точку, когда расход топлива через инжектор удваивается.
И у Вас будет выбор, есть ли смысл её переходить.
Пусть хоть каждую секунду контроллер меняет методы управления инжектором. Это не влияет на точность подсчёта расхода топлива, т.к. он считается по времени работы инжектора, а не по частоте импульсов.

Цитата: нашлась так понимаю серьезная проблема.
Какая же это проблема? Тем более серьёзная, это расширение Ваших знаний, т.е. это решение всех проблем с расходом топлива.
Смотрите, сколько Вы уже узнали о управлении инжектором этого двигателя.

Сначала надо настроить, чтобы правильно рассчитывались и пробег и расход топлива, а это получится обязательно.
Потом будьте любезны верить цифрам л /100 км, т.к. в математике микропроцессор не ошибается.

Обязательно поможем понять, что показывает прибор.

а как же неправильные показания тахометра на ходу ?

нет, скорость на компе пока отключена- это именно расход по времени.
спидометр и тахометр работают в штатном режиме

Цитата: а как же неправильные показания тахометра на ходу ?
А на что это влияет?
Это просто даёт Вам лишнюю информацию, которую не может дать штатный тахометр = контроллер переходит на попарный впрыск. Наоборот, отличная информация, разве плохо знать, что так жать на педаль газа означает увеличивать расход топлива в 2 раза.

Т.е. 15-17 л. это литры в час?
А Вы по реальному расходу подобрали производительность?

пок ане совсем по реальному :) по первому приближению - расход 1л/час на хх прогретом двигателе

ps: насчет работы тахометра - браво ;) я понимаю что он показывает интересную доп.информацию . но при этом искажает основную - которую должен показывать :)

Это не прибор искажает информацию, а контроллер этой машины не по-честному работает.
Эта проблема не стоит выеденного яйца и называть её серьёзной просто смешно. Таких машин на форуме прошло уже несколько, никто так серьёзно не разочаровался, что тахометр выполняет ещё одну функцию.

Когда загорается индикатор неисправности, не может быть ни одного, ни двух. В любом случае, проблема не может быть решена без диагностики и идентификации кодов ошибок. Для связи с электронным блоком управления предусмотрен диагностический разъем.

Диагностика мазды 3 осуществляется через 16-контактный разъем OBD-II (бортовая диагностика. бортовая диагностика).

Тип Соединителя 1

Подключить диагностика оборудование полезно знать Где находится разъем Mazda 3. В зависимости от модели этот разъем устанавливается как под капотом, так и в салоне. Внешний вид разъемов также различен. Автомобили Mazda были оснащены разъемами типа 1 или 2 до 2000 года.

С 2003 года диагностический трапецеидальный разъем OBD-II уже устанавливается на Mazda 3. На Mazda 3 BK и Mazda 3 BL этот разъем должен быть расположен в левом нижнем углу рулевого колеса в углублении на передней панели.

На Mazda 3 BM с 2013 года разъем устанавливается слева внизу под передней панелью над педалью сцепления, именно там, где пластиковая панель заканчивается над ножками.

Тип Соединителя 2 17-контактный разъем

Типичное расположение: под капотом

Разъем Тип 3 Mazda Trapezoid OBD II 16-контактный разъем

Место расположения: в кабине под торпедой от водителя

диагностика

Диагностика электронных систем требует определенных процедур. Успешная диагностика и устранение неисправностей требуют знания общих принципов работы электронных систем автомобиля, наличия специальных диагностических инструментов и справочной документации.

Производительность системы управления двигателем и системы впрыска топлива в значительной степени зависит от исправности механических и гидромеханических систем. Некоторые отклонения в работе могут быть ошибочно вызваны отказом электронной части системы управления:

низкая компрессия;
неисправность вентиляционных клапанов из-за неправильного ремонта двигателя;
воздухозаборник во впускном коллекторе из-за утечки в соединении;
плохое качество топлива.

Видео: Диагностика Mazda Премаси Своими Руками

При работе с электронными системами автомобиля необходимо принять следующие меры предосторожности, чтобы избежать дополнительных проблем во время диагностики:

Перед разборкой любых электронных компонентов рекомендуется отсоединить аккумулятор.
Недопустимо отсоединять аккумулятор от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
Не допускается отключать и подключать диагностический разъем при включенном зажигании.
Конструкция разъема предусматривает подключение только в определенном положении. Обе части разъемов имеют элементы ориентации. Неправильное подключение может привести к неисправности блока управления или другой электронной системы.

Основным элементом электронной системы управления является микропроцессорный блок управления, который получает от датчиков информацию о работе двигателя и других систем, которыми он управляет. Блок управления в реальном времени выполняет самодиагностику органов управления.

Если обнаружена ошибка, код неисправности вводится в память блока управления и на приборной панели загорается сигнальная лампа. В этом случае необходимо выявить причины неисправности и устранить ее как можно скорее. Эксплуатация автомобиля в аварийном режиме может привести к плохой работе. До выхода из строя электронных компонентов и механических компонентов.

Бортовая диагностическая система определяет возможные причины сбоя системы управления, но для выявления конкретных причин требуются специальные диагностические инструменты.

Для связи электронного блока управления с внешними устройствами используется диагностическая схема, которая включает в себя следующие элементы:

Блок управления является источником диагностической информации.
Провода от контактов блока управления к клеммам диагностического разъема.
Диагностический разъем. это место для подключения диагностического оборудования.

В настоящее время каждый может приобрести диагностический тестер ELM. Когда вы подключаете приложение к ноутбуку или смартфону, вы можете прочитать:

коды ошибок;
скорость двигателя;
Температура охлаждающей жидкости;
краткосрочная балансировка топлива;
давление во впускном коллекторе;
данные датчика кислорода;
нагрузка на двигатель;
состояние топливной системы;
скорость транспортного средства;
ускорение от 0 до 100 км / ч;
абсолютное давление воздуха;
время зажигания;
температура воздуха на входе;
массовый поток воздуха;
положение дроссельной заслонки.

Важно! Диагностика. это не просто чтение ошибок двигателя, коробки передач или блока управления ABS. Это достаточно просто, и любой может сделать это, купив диагностический сканер. Позже нам нужно выяснить, что такое номер ошибки. Для диагностики, которая полностью выявляет состояние двигателя и выявляет причины проблем, вам уже нужны определенные знания и более серьезные устройства, которые при личном использовании в 99,9% случаев будут лежать дома или в гараж. Он показывает все датчики, рисует все виды графики, и мы должны иметь дело с этим.

Обслуживание разъемов и бортового компьютера

Бортовой компьютер, как и любой другой компьютер, нуждается в регулярном обслуживании. Содержите разъем и блок управления в чистоте. При подключении к электрической системе автомобиля соблюдайте полярность подключения. Когда двигатель запускается и выключается в случае неисправности электрооборудования транспортного средства, могут возникнуть скачки напряжения, которые могут привести к неисправности бортового компьютера (отсутствие индикации, невозможность выполнения определенных функций).

Мы рекомендуем вам прочитать:

0 комментариев

Mazda Premashi. функциональный и сдержанный, элегантный автомобиль, принадлежащий к классу японского производителя автомобилей Mazda.

Mazda Premashi. японский автомобиль, относящийся к классу маленьких фургонов. Первая модель в этой серии.

Mazda Premacy. один из лучших представителей японского автопрома, позиционируется на автомобильном рынке как семейный минивэн.

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков контролируют работу всех систем автомобиля. На Мазда Премаси ЭБУ мгновенно реагирует на малейшие неисправности и оповещает об ошибках. В нашей статье мы предлагаем вам познакомиться с описанием электрооборудования Mazda Premacy, методами его диагностики, основными кодами ошибок и методами устранения некоторых неполадок.

Описание электрооборудования

Электрическая система Мазда Премаси состоит из генератора, аккумулятора и регулятора напряжения. Они являются основным источником энергии, необходимой для работы всех электрических узлов автомобиля – зажигания, оптики, аудиосистемы, системы безопасности, кондиционирования и обогрева и пр.

Аккумуляторная батарея отвечает за подачу тока для запуска двигателя, выполняет роль стабилизатора напряжения, служит резервом для временной подачи тока, когда генератор не справляется с нагрузкой.

Генератор преобразует переменный ток в постоянный. Это своеобразная электромашина с электромагнитным возбуждением. Генератор включает в себя: ротор, стартер, щетки коллектора, электрорегулятор напряжения, выпрямитель, щетки коллектора, подшипники, шкив ремня.

Электрооборудование Mazda Premacy включает в себя несколько подсистем: систему регулированной подачи искры (распределитель, катушка, свечи), внешнюю и внутреннюю оптику, датчики, электропроводку, противоугонную систему, мультимедийное и климатическое оборудование.

Диагностика

Чтобы выяснить причину выхода из строя той или иной подсистемы, необходимо провести диагностику. Исходя из полученных данных, можно определить возможность устранения неполадок самостоятельно или понадобиться помощь специалистов.

Рекомендуем доверить любые работы, связанные с электрооборудованием (в том числе и диагностику) специалистам.

Диагностика электрооборудования на Мазда Премаси проводится несколькими способами (на выбор). К ним относятся: нагрузочные вилки, мультиметры, диагностические разъемы, стенды диагностики, сканеры и пр.

Мультиметром проверяют целостность предохранителей, им же можно определить короткое замыкание. Причинами короткого замыкания могут стать: поломки электрики авто, дефекты электропроводки. Для проверки необходимо вытащить предохранители и подсоединить щуп к клеммам. О том, что есть короткое замыкание, укажет «0» на дисплее, если при движении проводов, картинка меняется, то поврежденным является только участок провода.

Техническим стетоскопом и мультиметром можно определить исправность генератора. О его поломке может свидетельствовать потухшая лампа заряда АКБ на панели приборов.

Наиболее популярным методом диагностики электрооборудования Мазда Премаси является сканирование. Компьютерная диагностика позволяет в считанные секунды определить поломку, не прибегая к использованию дополнительного оборудования.

Основные ошибки

При компьютерной диагностике на экран выдается зашифрованный код ошибки. Самые распространенные коды поломок электрооборудования на Mazda Premacy представлены ниже.

«P0216» Поломка в цепи регулировки момента зажигания

«P0219» Повышенные обороты двигателя

«P0171» Смесь необогащенная

«P0227» Датчика положения дроссельной заслонки (низкое положение)/Переключатель C

«P0300» Изменение порядка зажигания цилиндров

«P0370» А таймера неисправен

«P0416» Цепь клапана B впускного коллектора разомкнута

«P0483» Поломка вентилятора

«P0530» Проблемы в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера

«P0561» Напряжение системы работает со сбоем

«P0702» Проблем с электрической системой контроля трансмиссии

«P0748» Неисправности электрической цепи соленоида давления

«P1106» Повышено напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)

«P1406» Проблемы в регулировке датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)

«P1663» Неисправности контрольной лампы перезарядки

Ремонт электрооборудования

Если существует проблема быстрого перегорания предохранителей на Мазда Премаси, то при помощи мультиметра нужно измерить напряжение в электроцепи. Этапы работы:

Ложное срабатывание сигнализации:

Окисление контактов проводки:

Как снять стартер на Mazda Premacy:

Все работы с электрооборудованием на Mazda Premacy необходимо проводить с отключенным питанием. Помните, что электрика является ключевым звеном в системе любого автомобиля. Поэтому если вы не располагаете достаточным опытом лучше доверить работы по диагностике и ремонту электрооборудования специалистам!

0 комментариев

Вы хоть ТНВД скажите какой стоит. ПО Вашим объяснениям понял что либо V3 либо V5.

"Поработал он минут 12..15 на холостых, а при попытке поехать возли и умри." - Что значит эта фраза? Заклинил мотор? ИЛи просто отказывается заводиться?
ПРи работе мотора и попытках газовать чек горел?(Там однако вместо чека спираль накала свечей используется. ) Если не горел, то скорее всего причина в железе. а точнее в механике ТНВД.
Далее при ЖЕЛЕЗНО исправной проводке (реле предохранители комп), можно попытаться что либо посмотреть.
Посмотрите что творится в топливном фильтре(слить в прозрачную баночку все что есть в фильтре.) Если мутная бодяга - то Вы, уважаемый,с большой долей вероятности встряли наснятие-прочистку бака и трубопроводов, а потом на ремнот тнвд как минимум.
Если же топливо на вид чистое,(пусть даже пару небольших капель воды на дне плавает), то можно побороться.
1. ПРочистить сетку , которая стоит под штуцером подачи в насос(Пластиковая, серого цвета), выдернув ее подходящим крючком.
2. Если сетка чистая, корпус тнвд полон солярки,а с трубок не идет топливо, то возможно проблемы с перепускным клапаном SPV.(который ввернут в верхнюю часть плунжера вертикально)
С ним единственное что Вы можете сделать - это подать на него напряжение 12 в от аккумулятора.,ПРи подаче 12 в клапан из него должен доноситься слабый щелчок.ПРедварительно отцепив его от штатной фишки, пощелкать им несколько раз кратковременно(Крайне аккуратно, долго напряжение не подавать,а то обмотку спалите). ПОсле этого надеть фишку на место и покрутить стартером. В некоторых случаях, после описаных манипуляций - машина начинает заводиться.
Если машина завелась, и еще (о Чудо!)поехала!тобыстрекнько топать до ближайшего сервиса, который сможет квалифицировано сделать диагностику и устранить неполадки.Т.к. то, что она заработала - это скорее всего не надолго.
Если же после всего вышеописаного топливо по прежнему не прыскает из трубок(Имеется ввиду, что система прокачана, корпус ТНВД полон солярки), то увы - в тнвд скорее всего немалые проблемы. Без квалифицированой помощи не обойтись.
Удачи

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 8
Ссылка

Спасибо за оперативный ответ.
Уточняю, информацию, как и просил Игорь Владимирович:
1. Двигатель не заклинило, просто он крутиться со стартера или при попытке завести "с толкоча" без вспышек. Очень похоже пытается завестись при первой(утренней) попытке - НУ ПОЧТИ ЗАРАБОТАЛ. Потом совсем глухо.
2. На счет Железно исправной проводки - не верю. Ищу схему для проведения проверки. В том числе буду компьютер подключать, если спеца не найду - значит сам.
3. Топливный фильтр поменял. При проверке отстоя(самому смешно) - оказался старый фильтр чистый, а соляра без воды и прозрачная как..
4. Перед тем как перестать работать "Check"(иногда пишут "GLOW" - наверное одно и то же) - не горел и не моргал (на самом деле индикатор работы подогрева).

К сожалению, марку ТНВД не скажу, не умею определить, но вечером рисунок из книжки к сообщению пристегну. Возможно по его виду удастся индентифицировать модель?

Рекомендации понял(входная сетка на ТНВД и проверка клапана SPV), может быть удасться выполнить проверку оперативно.
Ремонт ТНВД - не самая большая печаль, хуже если электроника. Но, это мое мнение.

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 8
Ссылка

Откуда: Бурятия,Улан-Удэ
Всего сообщений: 92
Ссылка

Откуда: Марьина Горка
Всего сообщений: 270
Ссылка

Откуда: Витебск
Всего сообщений: 32
Ссылка

Откуда: Башкортостан, Белорецк
Всего сообщений: 22
Ссылка

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 8
Ссылка

Доброго времени суток.
Если ещё актуально, докладываю продолжение борьбы.
1. Подключились специализированным тестором. Результат - обнаружена ошибка P1182 - Клапан отсечки топлива.
2. По возможности проверили цепи. Неисправностей нет.
3. Стерли ошибку из памяти процессора.
4. Завести двит\гатель не удалось.

Сняли шланг впускного коллектора. При попытке запуска из двигателя поступает "белый дым". Во впускной коллектор. Появилось подозрение, что газораспределительный механизм работает неверно. Сняли крышки и проверили метки - нормально.

Странно. Теперь есть желание снять крышку клапанов и посмотреть клапана, понять что произошло. Диагоност однозначно утверждает - "проблема в механической части газораспределения".
Всё это будет в четверг.
Обязательно посмотрю осциллографом наличие сигналов на клапанах.
Возможно в этом засада.
Ещё планирую попробовать почистить датчик на крышке ТНВД.
Дальше - посмотрим!

Читайте также: