Где находится датчик кондиционера шевроле авео
Делюсь с вами огромной радостью, друзья! Я починил свой кондиционер. Теперь в салоне просто ледяной воздух, что аж заболеть можно 🤣 Расскажу обо всем по порядку. Что случилось, почему и когда. Пожалуй начнем.
Все началось с того, что ничего и не начиналось 🤣 Потому что все было отлично с кондеем. При покупке авто было все в порядке (покупка была как раз в августе в жару). Пользовался им активно. Потом наступила холодная осень и мне нужен был только горячий воздух. Про кондей вспомнил через год в июне-июле. Сняли карантин и я выскочил на своей ласточке кататься по Москве. И в один прекрасный день решил включить кондей, а он раз и не работает.
Друг который неплохо разбирается в авто посмотрел мне машину. Самое логичное это проверка давления ведь машине много лет и скорее всего это фрион. Нужна заправка на сервисе. Но с другой стороны может быть и более серьезная проблема. Компрессор который умирает. И об этом я общался с авеоводами в комментах а своем блоге. Пару ребят писали про то, что у них нагнулись компрессоры и они забили на ремонт потому что дорого.
Что такое дорого? +-30-40 тысяч руб.
Я б и сам не стал за такие деньги этим заниматься. Дорогущий компрессор и плюс работа. Да вы что, в страшном сне такое не приснится.
Но есть одно но. У машины детский пробег. Даже 70 тысяч км нет. А про умирающий компрессор обычно пишут люди у которых пробег либо ближе к 100, либо далеко за 100.
У друга тоже Авео. Пробег 98 тысяч км. У него тоже не работал кондей. Все решила заправка.
Вернёмся к моему авто.
Компрессор рассмотрели, заправку посмотрели и ещё подумали об электрике. Ну тут вообще самое печальное. Надо найти хорошего электрика, если это коротнул провод, его надо искать и вскрывать весь салон с передка. И оплата будет почасовая. И ещё не каждый возьмётся это делать. Электрик должен быть рукастый и с опытом чтобы таким заниматься. Обратился к знакомому мастеру, он сразу сказал что нет 🤣 говорит электрика вещь неблагодарная, ищи электрика.
Теперь по делу. Приехал в сервис сделал диагностику. Взяли 1000руб. Бюджеты буду озвучивать чтобы было понимание.
Все посмотрели физически. Проверили давление, муфту, блок управления и подключили компьютер. Сделали диагностику через программу. Слава богу! Муфта жива и даже давление есть.
Ребята, электрика ((
Думаю ну все, сейчас будут вскрывать и конец моей машине. Озвучили 1500р за час. А сколько времени займет неясно.
В другом месте за разовое устранение беды просили около 7 тысяч.
Поехал все таки к электрику который 1500р в час.
Нашел проблему примерно за 1,5 часа.
Нагнулся датчик температуры испарителя. Делает та же фирма что и аккумуляторы на наши авешки. На фото в пакете новый датчик, а без пакета старый. Различий 0. Но тот что без пакета был неисправен. Почитал. Оказывается на авешках и крузах это встречается. Электрик сказал что я отделался малой кровью 🤣 А я уже мысленно под 10 тысяч приготовил и отложил.
Купил новый датчик поставил и все работает. Только потом надо кондей почистить тк все таки долго им не пользовался.
Датчик находится под рулём и крепится на проводок с разъемом и вставляется в специальную лунку на бочке у правой ноги сверху. Не успел сфоткать, кому интересно посмотрите в интернете.
Цена датчика 2020 руб.
Суммарно вышло:
1000р диагностика
2000р работа электрика
2020р датчик температуры испарителя.
Бинго. Все работает! Очень рад что не попал на компрессор 😑 Дорого это 😳
По поводу цен каждый решает сам. Для Москвы такие цены средние и даже ниже среднего поэтому мне повезло.
Кому нужен номер запчасти датчика, вот:
95018085 датчик температуры испарителя оригинал.
Всем удачи!
Для обнаружения мест утечки используются высокочувствительные галогеновые течеискатели со звуковой индикацией.
Метод состоит в том, что в систему в микродозах вводится специальный краситель.
В местах микротечей краситель вместе с хладагентом постепенно выходит на наружную поверхность элементов системы.
Во время осмотра системы краситель начинает светиться (флюоресцировать) под действием ультрафиолетовых лучей специального светильника и места утечки хладагента становятся видны.
Балон с хладагентом.
Система для заправки кондиционера.
Компрессор, который используется для заправки автокондиционера.
Высокоточные (цена деления не более 5 г) весы для дозирования заправляемого хладагента.
Внедрение наукоёмких технологий в автомобилестроении позволяет совершенствовать всевозможные системы, существенно повышая их эффективность и эксплуатационные показатели. Но, так или иначе, любой, даже самый надежный и высокотехнологичный узел авто может быть подвержен разного рода сбоям и неполадкам, выявить которые не всегда удаётся.
Для успешного решения подобных проблем самостоятельно, необходимо систематически пополнять свой багаж умений и навыков, уделяя внимание ключевым принципам работы всевозможных узлов и устройств.
В представленной статье речь пойдёт о неполадках в системе климат-контроля авто. В данном случае рассмотрим одну из распространенных проблем в рамках заданной тематики: сбои в работе датчика G65.
Роль датчика высокого давления в системе кондиционирования
Представленная система отличается наличием самых разнообразных узлов, позволяющих обеспечивать бесперебойную подачу охлажденного воздуха в салон машины. Одним из ключевых элементов системы климат-контроля является датчик с маркировкой G65.
Он предназначен в первую очередь для того, чтобы предохранять систему от поломок, вызванных избыточным давлением. Дело в том, что представленная система поддерживается в работоспособном состоянии при наличии среднего рабочего значения в контуре высокого давления, в зависимости от температурного режима. Так, при температуре в 15-17 0 С, оптимальное давление составит порядка 10-13 кг/см 2 .
Из курса физики известно, что температура газа находится в прямой зависимости от его давления. В конкретном случае в роли газа выступает хладагент, к примеру, фреон. При росте температуры, давление в системе климат-контроля начинает расти, что нежелательно. В этот момент начинает срабатывать ДВД. Если ознакомиться со схемой системы кондиционирования автомобиля, становится ясно, что этот датчик привязан к вентилятору, посылая в нужный момент сигнал для его отключения.
Циркуляция и поддержание рабочего давления хладагента в рассматриваемой системе осуществляется благодаря компрессору, на котором установлена электромагнитная муфта. Это приводное устройство обеспечивает передачу крутящего момента на вал компрессора от двигателя авто, посредством ременной передачи.
Работа электромагнитной муфты – результат действия рассматриваемого датчика. Если давление в системе превысило допустимый параметр, датчик посылает сигнал на муфту компрессора и последний перестаёт работать.
Кроме всего прочего, при появлении сбоев в работе того или иного узла системы, может возникнуть ситуация, когда в контуре высокого давления, этот рабочий показатель начнёт приближаться к аварийному значению, что может привести к серьезным последствиям.
Причины такого нежелательного явления могут быть самые разные, как низкая пропускная способность радиатора или фильтра-осушителя кондиционера.
Как только возникли подобного рода обстоятельства, в работу вступает всё тот же ДВД.
Устройство и принцип работы датчика G65
Что же представляет из себя это нехитрое устройство? Познакомимся с ним поближе.
Как в любом другом датчике подобного рода, в G65 реализован принцип преобразования механической энергии в электрический сигнал. В конструкции этого микромеханического устройства предусмотрена мембрана. Она является одним из ключевых рабочих элементов датчика.
Степень прогиба мембраны, в зависимости от оказываемого на неё давления, учитывается при формировании выходного импульса, посылаемого в центральный блок управления. Блок управления считывает и анализирует входящий импульс в соответствии с заложенными характеристиками, и вносит изменения в работу узлов системы, посредством электрического сигнала. К представленным узлам системы, в данном случае можно отнести электромуфту кондиционера и электровентилятор.
Стоит также отметить, что в современных ДВД зачастую вместо мембраны используют кристалл кремния. Кремний, в силу своих электрохимических свойств, имеет одну интересную особенность: под действием давления, этот минерал способен изменять электрическое сопротивление. Действуя по принципу реостата, этот кристалл встроенный в плату датчика, позволяет посылать необходимый сигнал в регистрирующее устройство блока управления.
Рассмотрим ситуацию, когда срабатывает ДВД, при условии, что все узлы представленной системы исправны и работают в штатном режиме.
Как уже уточнялось выше, данный датчик располагается в контуре высокого давления системы. Если приводить аналогию с любой замкнутой системой подобного рода, можно сказать, что он монтируется на «подаче» хладагента. Последний нагнетается в контур высокого давления и, проходя через узкую магистраль, постепенно сжимается. Давление фреона растёт.
В данном случае начинают проявлять себя законы термодинамики. Вследствие высокой плотности хладагента, его температура начинает расти. Чтобы избавиться от этого явления, устанавливается конденсор, внешне схожий с радиатором охлаждения. Он, при определённых режимах работы системы, принудительно обдувается электровентилятором.
Итак, когда кондиционер выключен, давление хладагента в обоих контурах системы выровнено и составляет порядка 6-7 атмосфер. Как только включается кондиционер, в работу вступает компрессор. Нагнетая фреон в контур высокого давления, его значение доходит до рабочих 10-12 бар. Это показатель планомерно растет, и избыточное давление начинает воздействовать на пружину мембраны ДВД, замыкая управляющие контакты датчика.
Импульс от датчика поступает в блок управления, который посылает сигнал к вентилятору охлаждения конденсора и электромуфте привода компрессора. Таким образом, компрессор выводится из зацепления с двигателем, прекращая нагнетать хладагент в контур высокого давления, и перестаёт работать вентилятор. Наличие датчика высокого давления позволяет поддерживать рабочие параметры газа и стабилизировать работу всей замкнутой системы в целом.
Как проверить датчик кондиционера на неисправность
Зачастую владельцы автомобилей, оснащенных представленной системой, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент, кондиционер попросту перестаёт работать. Нередко, причина подобной неисправности кроется в поломке ДВД. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые случаи поломки ДВД и способы из выявления.
На начальном этапе проверки работоспособности указанного датчика следует провести его визуальный осмотр. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений на его поверхности. Кроме этого следует обратить внимание на проводку датчика и удостовериться в том, что она находится в исправном состоянии.
Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.
Последовательность действий в данном случае будет выглядеть следующим образом:
- Снять подводные провода от ДВД;
- Подвести к выводам датчика зажимы омметра, при этом выставленный диапазон сопротивления должен составлять не менее 100 кОм;
- Замерить сопротивление датчика тестером.
По результатам проведённых замеров можно сделать вывод об исправности ДВД.
Итак, датчик является работоспособным при условии, если:
- При наличии избыточного давления в магистрали, омметр должен регистрировать сопротивление не ниже 100 кОм;
- При наличии недостаточного давления в системе, показания мультиметра не должны переваливать за отметку в 10 Ом.
Во всех остальных случаях, можно считать, что ДВД утратил свою работоспособность. Если же по результатам проведенного теста оказалось, что датчик рабочий, следует проверить датчик на «кз». Для этого одну клемму нужно кинуть на один из выводов ДВД, а второй прикоснуться к «массе» автомобиля.
При наличии недостаточного давления в представленной системе, рабочий датчик выдаст не менее 100 кОм. В противном случае можно делать вывод о том, что датчик вышел из строя.
Инструкция по замене
Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.
Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.
Алгоритм замены состоит из следующих этапов:
- Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
- Отключение подводных выводов датчика;
- Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
- Подключение подводных выводов;
- Установка элементов кузова.
Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.
Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Chevrolet Aveo , система вентиляции Chevrolet Aveo , система кондиционирования Chevrolet Aveo , система отопления Chevrolet Aveo , климат контроль Daewoo Kalos , система вентиляции Daewoo Kalos , система кондиционирования Daewoo Kalos , система отопления Daewoo Kalos
2. Конструкция и эксплуатация автомобильнного кондиционера
Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.
Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.
Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлорсодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. схему).
Автомобильный кондиционер. Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера), в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет – еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свою основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 – это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.
Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30 атм.), то в обратной магистрали давление не превышает одной-двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.
В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор – теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.
В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок – фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.
Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно чаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.
Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего момента, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.
Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу – проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.
Хладагент является легколетучим веществом, играющим роль передатчика тепла при циркулировании внутри контура охлаждающей системы. Имеется несколько видов хладагента, во фреоновом ряду имеются: R-11, R-12, R-14, R-21, R-22. Из них в автомобилях применяется фреон R-12.
Причиной невозможности использования в автомобилях других хладагентов фреонового ряда являются следующие особенности:
R-11: если превысить точку кипения 23,77 ºС, то хорошо распространяется в смазочных маслах. Поэтому используют как очищающее средство системы А / С автомобиля.
R-14: точка температуры превращения газа в жидкость -45,5 ºС, которая очень низка.
R-21: хотя слаб, но ядовит и высока точка кипения.
R-22: имеет свойства растворения резины, нельзя использовать прокладки из резины.
Особенности фреонового газа R-12, используемого в автомобилях, следующие:
снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo, снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo 2, снятие и установка радиатора Шевроле Авео, снятие и установка радиатора Шевроле Авео 2• Велика «скрытая» теплота испарения, легко превращается в жидкость.
снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo, снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo 2, снятие и установка радиатора Шевроле Авео, снятие и установка радиатора Шевроле Авео 2• Не горит и не взрывается.
снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo, снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo 2, снятие и установка радиатора Шевроле Авео, снятие и установка радиатора Шевроле Авео 2• Химически устойчив и не меняется.
снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo, снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo 2, снятие и установка радиатора Шевроле Авео, снятие и установка радиатора Шевроле Авео 2• Не ядовит. Нет свойства окисления.
снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo, снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo 2, снятие и установка радиатора Шевроле Авео, снятие и установка радиатора Шевроле Авео 2• Не портит продукты питания и одежду.
снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo, снятие и установка радиатора Chevrolet Aveo 2, снятие и установка радиатора Шевроле Авео, снятие и установка радиатора Шевроле Авео 2• Легко приобрести.
Применяется полиалкиленовое – гликолевое масло (РАG) с хладагентом (R-134а) и минеральное с (R-12).
В автомобилях с новым хладагентом (R-134а) в качестве смазки уплотнительного кольца при работе в соединительных частях применяется компрессорное масло со спецификацией, используемой в нынешних хладагентах (R-12). При работе главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как во время смазывания компрессорным маслом нового хладагента (R-134а) на уплотнительном кольце возникает явление гидрогенизации.
При работе на главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как при сопоставлении поглощаемости компрессорного масла нового хладагента (R-134а) при прочих равных условиях ее значение примерно в 180 раз выше, чем у компрессорного масла ныне применяемого хладагента. При компрессорном масле у автомобилей с новым хладагентом (R-134а) объем заправки такой же, как и у автомобилей с нынешним хладагентом (R-12).
В последнее время из-за быстрого развития компрессоров, разработок облегченных малых компрессоров и применения новых видов хладагента еще сильнее повышаются требования к роли охлаждающего масла. Роль охлаждающего масла важна как звено способа для обеспечения длительной безопасности системы кондиционирования и стойкости к более высокой и низкой температуре. Если посмотреть роль охлаждающей жидкости в системе, то.
Выходной клапан: в компрессоре участок выходного клапана является наиболее высокотемпературным местом. На этом участке образуется углерод и нельзя допустить его наслоения.
Конденсатор: наибольшее количество масла, входящее в систему хладагента, вместе с жидким хладагентом должно поддерживать жидкое состояние, чтобы не препятствовать теплообмену или течению от затвердения на стенах конденсатора.
Трубопровод равного давления и расширительный клапан: масло не должно содержать твердые вещества, мешающие расширению, а также создавать подобные вещества.
Испаритель: во время охлаждающего цикла масла в испарителе, являющимися наиболее низкотемпературной частью, не должны создаваться кристаллические осадки. Кроме того, масло не должно содержать влагу и затвердевать. При возникновении подобных явлений, они прерывают течение хладагента и уменьшают эффективность охлаждения.
Как правильно пользоваться кондиционером (советы специалистов)
1) Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все стекла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондиционер на необходимую большую мощность и направьте поток воздуха, через центральные и боковые дефлекторы. Не направляйте холодный поток воздуха на стекла, от перепада температур они могут дать трещины.
2) Спустя пару минут, когда воздух станет холодным, и только тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги.
3) Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенагружается и может стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости: показания датчика на приборной панели не должны превышать 100 градусов. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.
4) Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица - машина) организм испытывает температурный стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно, разница температур должна быть в пределах 5 °С. Оптимальная температура для человека 22-24 °С.
5) В какое положение ставить включатель режима циркуляции воздуха (чтобы поступал снаружи или только внутренний)? Если нужно быстро охладить воздух внутри, на время поставьте на режим «только салон», но через 10-15 минут верните циркуляцию на наружную. Иначе повысится влажность салона и стекла запотеют.
6) Запомните правило, если включаете кондиционер – закрывайте окна. И наоборот. Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины.
7) Старайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно.
8) Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнен сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налет и бактерии. Чтобы не дышать этими микроорганизмами, раз-два в год меняйте воздушные фильтры на новые и производите чистку системы кондиционирования.
Почему нельзя включать кондиционер в зимний период (советы специалистов)
Кондиционер (автомобильный, или бытовой) нельзя включать ниже +5 ºC, по следующим причинам:
1. В компрессоре используется специальное полиэфирное масло, которое не обеспечивает своих смазочных свойств при отрицательных температурах.
2. Так как дренажная трубка выводит конденсат на улицу, то при отрицательных температурах она замерзает и конденсат потечет в салон (авто) или через внутренний блок (дом).
3. Так как компрессор и конденсатор (радиатор кондиционера) находятся снаружи, то при отрицательных температурах фреон конденсируется в них: то есть там, где холоднее, там и фреон. Находится он в жидкой фазе, и при включении кондиционера может произойти гидроудар. Так как компрессор – газовая машина для сжатия газов, и если фреон в жидкости, а жидкости, как известно не сжимаемы, то гидроудар обеспечен – компрессор выйдет из строя. Так же многогократно возникают нагрузки на компрессор, так как масло холодное и густое, старт компрессора затруднен, и самое главное, что всё масло выгоняется в испаритель (во внутренний блок) и компрессор работает почти без смазки что сильно снижает его ресурс.
4. Тепловая мощность конденсатора рассчитывается из условий его летнего режима работы, и вентилятор обычно имеет режим работы «старт-стоп», т.е. нет плавной регулировки скорости вращения вентилятора конденсатора, и при низких наружных температурах вентилятор будет работать в цикличном режиме, «вкл.-выкл.», «вкл.-выкл», а период работы будет мал, так как давление нагнетания фреона будет быстро падать при включении вентилятора.
Для тех кто в бронепоезде перечитывам :)
Установка Кондиционера Часть 1
Установка Кондиционера Часть 2
Все по порядку. Не большой ликбез: То что вы видите на схематически изображенных разьемах цифры — это номера пинов (контактов). Номера считаются так как указано на схеме если в реальности держать в руках ту часть разьема — в КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕНЫ "МАМЫ" и при этом эта колодка проводами — вниз, а дырочками (самими контактами) — вверх. Т. е. вы видите контакты Прилаживаете схему с номерами пинов — все совпадает.
Наша схема. НА ней много разьемов нарисовано. Нас интересуют пять. Черный разьем A(BLACK) — это разьем который подходит к мозгам машины ЭБУ. Черный разьем С101 W/H Engine — он подходит снизу к блоку предохранителей в моторном отсеке. И Серый разьем С204 W/H I/P — он расположен на перегородке "салон — моторный отсек" прям под расширительным бачком антифриза. Кстати до него чтоб залезть нужно открутить этот бачек, но не снимать трубки, на трубках он легко отойдет в сторону и будет удобно.
На ней некоторые соединения обозначены, но о них позже.
Далее разьем датчика давления. У него три провода. Один на массу, остальные два на "мозги". На схеме эти провода указаны цифрами, а реальности буквами. Опишу соответствие:
1 — В
2 — А
3 — С
Вот как они расположены визуально:
На схеме подробнее:
Далее разжуем схему:
Перед подключением расскажу как это все работает.
Сидите в машине, включаете салонный вентилятор (обязательно, без него не будет цепи). Нажимаете кнопку A/C — с нее +12 вольт выходит на разьем С204 W/H I/P и с разьема идет в разьем мозгов на 10 пин. Этим мы даем знать мозгам что хотим включить кондиционер. Мозги при этом делают проверку давления в системе, посылают из 17 пина +5вольт на провод В (1) датчика давления. Если давление в норме, не много и не мало — то датчик через провод С (3) посылает назад мозгам +2,5вольта на 7 пин. Это все происходит примерно 3 — 4 секунды. Если мозги получили одобряющий сигнал +2.5 вольта то они в свою очередь пускают из 28 пина минусовой ток (массу) на 15 пин разьема С101 W//H Engine который в блоке предохранителей.Этот пин как раз то и есть клемма релюшки которая при этом включается и пропускает силовой ток прямо на компрессор. Эта часть проводку у всех авео уже есть с завода. Если внимательно посмотрите, то в районе где должен быть компрессор — валяется тот самый разьем. Вот и есть в принцепе принцип включения нашего кондея.
Куда понятнее не знаю, все подключения по порядку показываю в отдельных картинках:
Разьем B(BLACK) из мозгов 28 пин
тянем в 15 пин разьема С101 который в блоке предохранителей
Разьем B(BLACK) из мозгов 10 пин
тянем в разьем С204 W/H I/P в 15 пин.
ПРИМЕЧАНИЕ: У меня 15 пин в разьеме С204 оказался занят каким то проводом. Вместо него у меня был 14 пин. Он был свободен. И проверил я его, включил вентилятор салона, нажал кнопку кондиционера — на этом проводе должно появляться ПЛЮС 12 вольт. Это провод с кнопки на "мозги".
Разьем B(BLACK) из мозгов 7 пин
тянем к проводу С (3) разьема датчика давления
Разьем B(BLACK) из мозгов 17 пин
тянем к проводу В (1) разьема датчика давления
Остался последнй проводок подключить. Это провод А (2) датчика давления. С ним проще, его просто прикрутить на массу. Я прикрутил в районе мозгов, так как все три провода от него тянул в гофре до мозгов. Все подключения накрываем гофрой, хорошо крепим ее чтоб не болталась, по возможноси прячем.
Теперь вставим купленные нами предохранитель т релюху. Место их здесь:
Все подключения выполнены.
Теперь только осталось залезть под машину, вытащить с дна заглушку которая стоит прям под баклушей с испарителем и впихнуть туда Шлангопровод, одев его на дренажное отверстие баклуши испарителя. Этот шлангопровод выводит конденсат на улицу. Его по магазинам я не нашел, заказывал в его каталожный номер 96 539 615 стоимость 4,5 $
Проверяем все ли прикрутили, пересматриваем. И едем заправлять кондей. В наш кондей нужен 134 фрион и синтетическое масло ровно 200 грам. Если конечно масло не было залито в компрессор. Заправляем. Заправка пол часа точно занимает. Вакуумация 15 минут. Взвешивание фриона, его задувка. И проверка холода термометром в рабочей машине.
Вот так меня заправляли, правда фото плохое, только телефон был под рукой:
Заводим мотор, включаем регулятор венилятора, кнопочку A/C о чудо! Пошел холод. Мотор сам добавит холостых!
У меня за 8 минут при включеной рециркуляции воздуха надуло 9 градусов тепла, при услови что за бортом +30. Дует очень холодно! Если ставлю на троечку или 4 то начинаю мерзнтуь.
В принципе все. Кому не трудно ставим палец! Если что не понятно — спрашиваем, помогу.
Отдельное спасибо другу RomanMPS за активную помощь в установке. Спасибо другу Евгению с авео — клуба, за информационную помощь и схематические материалы.
Читайте также: