Где находится датчик кислородный датчик на субару
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Не так давно начали у меня выскакивать ошибки p0030 и p0032 (обе указывают на неисправность нагрева переднего кислородника или обрыв в его цепи).
Согласно мануалу проверил сопротивление между контактами разъема со стороны датчика. Должно быть не более 5Ом. Спасибо misterpilot, исправил неверно указанное значение в 1Ом. У меня вообще по показаниям мультиметра разрыв и между 1-2, и между 3-4 контактами.
Искать, где разрыв, посчитал лишним, так как провода датчиков якобы паять нельзя.
По каталогу заменителей в известном магазине нашел датчик Denso DOX-0307 с ценой 4 тыр. против 6,6 за оригинал. Кстати, артикул оригинала 22641-AA280.
Были еще варианты с тойтовскими из вот этой статьи. Но цены на них +/- как субаровские, то есть смысла нет. В инете полно страшилок по поводу неоригинала и универсальных датчиков, поэтому и была создана временная тема для, так сказать, перенятия опыта.
Заручившись поддержкой товарищей kutuzoff28, feren, alec36 и crashe, которые уже имели положительный опыт с денсовскими датчиками, заказал у друга этот DOX-0307 за 3,5тыр. Что ж, можно на сэкономленное пиво купить после установки :) Ребят, спасибо!
Провода совпадают по цветам (два черных, белый, синий), колодки тоже одинаковые.
Забрал датчик, а вечером, вернувшись домой (езжу на электричке на работу), сразу поехал в сервисы. В первых двух некогда было заниматься, в третьем озвучили цену в 400. Думаю, надо менять, фикли, мне эстакаду занять 100р, ключ (головка с прорезью которая) купить… а тут пусть уж сами все сделают. Поднял он, посмотрел. Говорит, штаны надо откручивать. Я про себя думаю, чо за хрень! И под предлогом, что надо прокладки под штаны и гайки заказать, сваливаю. Звоню в другой сервис, уже работающий конкретно с Субару. 1000 за замену, если без снятия штанов и все открутится, плюс машину у них на ночь оставлять. Данунах!
Потом договариваюсь с Лехой генераторщиком на его подъемник и помощь.
На следующий день после встречи с Субару Тим Подольск еду к нему.
Время 22+. Поднимаемся. Осматриваемся. Да, я опять без фоток :(
Смысл вот в чем. На совсем горячую датчик нельзя выкручивать, может с резьбой выйти. На совсем холодную плохо тоже, температурные сужения и все такое. Надо действовать пока остывает, но уже не обжигает :)
В процессе остывания были разъединены колодки. Для простоты лучше снять с кронштейна, для этого надо нажать на язычок с тыльной стороны колодки, которая идет на мозг. Когда колодки в руках, все просто. Для доступа к ним на атмо можно отодвинуть патрубок, отсоединив один конец от короба воздушного фильтра. Ничего крутить не надо.
Так как провода можно смело резать, был применен обычный накидной ключ на 22 (колодка не пролазит).
Но! С сильным загибом не подходит, нужен почти прямой, с перепадом по высоте около 1см, если не меньше.
Но и это не все.
Ключ упирался в кожух "штанов". Выход: откручиваем 4 болта, которые можно достать (к пятому нужно лезть с карданчиком), отгибаем нижнюю часть кожуха (синяя стрелка), монтажкой подгибаем кромку верхнего (красным отмечено), чтоб получить доступ к переднему датчику (в зеленом).
Взяв кусок трубы, Леха приготовился тянуть изо всех сил. Но датчик сдался без боя :)
На его место был вставлен новый, резьба которого была уже в специальной смазке под колпачком.
Все поставлено, собрано. Время около полуночи. Проверка на ошибки, короткий тест-драйв. Все в норме! Бутылочку пива и спать :)
Старый датчик имел маркировку с субаровским номеров, а также маркировку HITACHI 192400-2110 и 09F17. Если первую Гугль знает, то второй номер ему незнаком. Тот самый магазин не знает ни того, ни другого.
После замены проехал пока километров 20. Ошибок нет. Проверил по Torque Pro, показания датчика меняются — работает. По динамике разгона изменений не заметил пока. Но по ощущениям, вроде, приятнее стало ехать, а может это банальный эффект Плацебо :)
Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.
Содержание
Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.
Первое в чем вы должны отдать себе отчет
Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)
2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)
3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker (бывший torrents требуется регистрация))
4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.
Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
- Обрыв подогрева датчика
- Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
- Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
- Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
- Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
Наиболее часто встречаемые:
- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
- P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
- Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
- Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
- P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
- Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
- Проверка подогревателя датчика:
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
- Проверка цепи питания подогревателя:
- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
Subaru 22690-AA310 - 4 ОмSubaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
Bosch 0 258 005 133 - 2-4 ОмBosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
Bosch 0 258 006 537 - 9-10 ОмBosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
NTK 24664 - 4.2 Ом
TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
- Узкополосный
- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
Если так, то датчик исправен
- Denso широкополосный
- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом
- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
- На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
- NTK/Bosch широкополосный
- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
Измерение в разрыв
Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
датчик Subaru Outback , датчик температуры Subaru Outback , датчик давления Subaru Outback , датчик масла Subaru Outback , где находится датчик Subaru Outback , датчик Subaru Legacy , датчик температуры Subaru Legacy , датчик давления Subaru Legacy , датчик масла Subaru Legacy , где находится датчик Subaru Legacy8. Датчики кислорода
Снятие переднего и заднего датчиков кислорода
Снятие датчиков кислорода
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять воздухозаборник (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).
3. Отсоединить разъемы переднего и заднего датчиков кислорода и удалить зажимы, удерживающие проводку датчиков.
А. Разъем переднего датчика кислорода.
В. Разъем заднего датчика кислорода.
4. Поднять автомобиль на подъемнике.
5. Снять защитный поддон моторного отсека.
6. Нанести смазку-спрей на резьбовую часть датчика кислорода и оставить его на время более одной минуты.
7. Снять датчики кислорода.
При снятии датчиков кислорода подождать, пока выхлопной трубопровод остынет, в противном случае возможно повреждение трубопровода.
Четырехцилиндровые двигатели с одним распредвалом в головке блока цилиндров (SOHC):
А. Передний датчик кислорода.
В. Задний датчик кислорода.
Передний датчик кислорода, четырехцилиндровые двигатели с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOHC)
Задний датчик кислорода, четырехцилиндровые двигатели с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOHC)
Установка датчиков кислорода
Если на выхлопном трубопроводе имеются потеки смазки, необходимо полностью удалить их тряпкой для предотвращения возникновения дыма или даже возгорания.
1. Перед установкой датчика кислорода нанести антиприхватный состав NEVER-SEEZ NSN, JET LUBE SS-30 или аналогичный на резьбовую часть датчика, чтобы облегчить снятие датчика в дальнейшем.
Не наносить антиприхватный состав на защиту переднего датчика кислорода.
2. Установить датчики кислорода. Момент затяжки: 21
3. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка переднего и заднего датчиков кислорода
Снятие передних датчиков кислорода
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъемнике.
3. Отсоединить разъемы (А) передних датчиков кислорода.
4. Нанести смазку-спрей на резьбовую часть датчика кислорода и оставить его на время более одной минуты.
5. Снять передние датчики кислорода.
При снятии датчиков кислорода подождать, пока выхлопной трубопровод остынет, в противном случае возможно повреждение трубопровода.
А. Передний левый датчик кислорода.
В. Передний правый датчик кислорода.
Установка передних датчиков кислорода
Если на выхлопном трубопроводе имеются потеки смазки, необходимо полностью удалить их тряпкой для предотвращения возникновения дыма или даже возгорания.
1. Перед установкой датчика кислорода нанести антиприхватный состав NEVER-SEEZ NSN, JET LUBE SS-30 или аналогичный на резьбовую часть датчика, чтобы облегчить снятие датчика в дальнейшем.
Не наносить антиприхватный состав на защиту переднего датчика кислорода.
2. Установить передние датчики кислорода. Момент затяжки: 21 Н · м.
3. Подсоединить разъемы передних датчиков кислорода.
4. Опустить автомобиль.
5. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Снятие задних датчиков кислорода
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъемнике.
3. Снять передний выхлопной трубопровод (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).
4. Нанести смазку-спрей на резьбовую часть датчика кислорода и оставить его на время более одной минуты.
5. Снять задние датчики кислорода.
При снятии датчиков кислорода подождать, пока выхлопной трубопровод остынет, в противном случае возможно повреждение трубопровода.
А. Правый задний датчик кислорода.
В. Левый задний датчик кислорода.
Установка задних датчиков кислорода
Если на выхлопном трубопроводе имеются потеки смазки, необходимо полностью удалить их тряпкой для предотвращения возникновения дыма или даже возгорания.
1. Перед установкой датчика кислорода нанести антиприхватный состав NEVER-SEEZ NSN, JET LUBE SS-30 или аналогичный на резьбовую часть датчика, чтобы облегчить снятие датчика в дальнейшем.
Не наносить антиприхватный состав на защиту переднего датчика кислорода.
2. Установить передние датчики кислорода. Момент затяжки: 21 Н · м.
3. Установить передний выхлопной трубопровод (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).
4. Опустить автомобиль.
5. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Проверка технического состояния
1. Убедиться, что датчики кислорода не имеют деформаций, трещин и прочих повреждений.
2. Измерить сопротивление между выводами датчика кислорода.
Передний датчик кислорода
Задний датчик кислорода
Номера выводов Стандартное значение 1 и 2 5.6 ± 1,2 Ом (при 20 ° С) 3 и 4 2.4 ± 0.24 Ом (при 20 ° С)
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
датчиков 2-а. один до катализатора, другой после.
чек загорается если:
1. параметры датчика вышли из номинальных
2. обрыв или замыкание сигнальной цепи
3. обрыв или замыкание цепи подогрева.бывает еще ошибка о неправильном смесеобразовании - это когда МАФ глючит, но бывает и датчик кислорода.
выглядит примерно как свеча, только металлическая. сверху выходят провода. у одного 4 -е провода у второго 5-ть.Датчик кислорода выдаёт постоянно показание 0,а должен один раз в две секунды менять показания от 0 до 1,82 (если он исправен).Эти показания
он не так работает .
он кажет от 0 до 1 вольта , в зависимости от обогащения смеси .
0 - бедная смесь ( на холостых 0,1-0,2 )1 - богатая смесь ( при полном газе 0,8-0,9 )
если есть подозрение на инжекторы, то их на стенд и смотреть распыл и пропускание
можно я немного влезу.
Буквально неделю назад после замены рулевой рейки загорелся чек, причем чек загорается только при движении больше 100 где-то, до 100 день катался все порядком, на трассу выхожу двигаюсь минут 5-10 на пятой передачи загорается чек.
К диагностам подклячают комп показывает кислородник . я озадачился ,через день нырнул под капот смотрю от бочку самую первую от колен там провод болтается ,забыли подключить, только фишка в том что три контакта а не четыре как описано выше, от этой бочки идет провод вверх с разьемом (мама), а вверху таже провод немного освобожден от общего жгута с (папой) . ЗАБЫЛИ подключить при замене рейки.
Ходил с неподключенным кислородником в Листвянку сожрала около 17 литров на сотку .
СИБИРЯК вполне возможно что болгаркой поработали смотри внимательно.
Нужна если что помощь обращайся я в Иркутске.
Ланкастер 2,5 ; 99год , механикаБлин,вчера же отвечал,а сообщение куда-то делось,ХЗ.
Отвечу ещё раз:
1.Конечно же,ДПДЗ ультразвуком не чистят и прикалываться здесь по этому поводу не стОит.Просто я неудачно построил фразу,а некоторые не совсем её поняли.
2.Проверил всю систему выпуска отработанных газов,нашёл кислородный датчик,он у меня один.Визуально ничего не нарушено,всё цело,датчик целый,из него выходит три провода:два белых и один чёрный.
3.Сервисмены не отказываются от устранения косяка,если они его сделали,но т.к. не понимают,в чём дело,то просят,чтобы на другой СТО считали коды(там есть сканер с программой для Субару),а они бы уже дальше разбирались.
4.Фишка в том,что сканер выдал информацию о том,что неисправных систем в машине нет.Напомню,что после СТО я проехал примерно 1500 км,так что даже если и снимали клемму с аккумулятора,то комп бы уже настроился,да и коды неисправностей уже бы были,если бы они(это самые неисправности) присутствовали.
5.Диагност на СТО дошёл до показаний кислородного датчика(а они были равны 0) на работающей на холостых оборотах машине.Вот он то мне и сказал,что на стенде исправный датчик должен выдавать показания один раз в две сек. и они должны находитьс в пределах 0,2-1,82(в каких единицах я не уточнил).Т.к. датчик выдавал 0 постоянно,то дальнейшую диагностику проводить мы не стали.Я предположил,что датчик каким-то образом вывели из строя,когда снимали защитный кожух с выхлопной трубы.Но оказался не прав.Теперь поеду диагностироваться дальше.ТО jack 42:
на каких проводах у датчика мерять напряжение?Их у меня три(два белых и один чёрный).Есть высокоомный вольтметр(цифровой),если надо-притащу осциллограф,но надо знать,куда подключаться и что смотреть и измерять и при каком режиме работы двигателя.ТО smaxs:
мож я что-то пропустил или туплю,но про какую вторую ветку речь идёт?скорее всего 2 белых - это + и - подогрева.
Черный --- сигнал (+).
(-) сигнала --- корпусОсциллограф нужен не простой, а с очень длинной разверткой - до СЕКУНД. и смотреть крутизну фронта. чем круче - тем лучше - в идеале - примоугольные импульсы. (переключения типа 0,2 В - 1.2 В - 0.2В и т. далее). а вольтметр покажет только наличие переключений и амплитуду.
двигун - главное чтоб работал, при газе увеличивается частота импульсов (переключений).Читайте также: