Где находится датчик кислорода на виста ардео

Обновлено: 24.01.2025

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Нередко данное устройство выходит из строя. Давайте рассмотрим, где находится в автомобиле датчик кислорода, как проверить его работоспособность. Также узнаем признаки неисправности и все об этом сенсоре.

Немного истории

Этот элемент можно считать самым популярным среди всех прочих датчиков и сенсоров в автомобиле. Специалисты по автомобильной диагностике часто имеют с ним дело. Датчики кислорода были и раньше, это не новинка. Первый лямбда-зонд представлял собой некий чувствительный элемент без подогревателей. Элемент нагревался от температуры выхлопных газов. Для процесса нагрева нужно было некоторое время.

Шли годы, экологическая ситуация во всем мире постоянно ухудшалась. Поэтому необходимо было принимать меры по ужесточению вредности и токсичности. Требования для автомобилей стали жестче. В этот момент сенсор начал развиваться и эволюционировать. Его оснастили специальным подогревателем.

Как работает лямбда-зонд

Чтобы знать, как проверить датчик концентрации кислорода, необходимо иметь представление о том, как элемент работает. Рабочая часть детали – это некий керамический материал, который покрыт слоем из платины. Действует этот элемент при высоких температурах.

Рабочие температуры могут достигать 350 градусов и более. Пока датчик прогревается до своих рабочих температур, приготовление топливной смеси регулируется по данным, полученным с других сенсоров. Чтобы сенсор быстрее прогревался, он оснащен электрическим нагревателем. Что касается принципа работы, то он несложный. Выхлопные газы обволакивают рабочую поверхность датчика, который, в свою очередь, отмечает разность уровней кислорода, содержащегося в выхлопе и в окружающей среде. Далее лямбда посылает данные на ЭБУ. Последний дает команды по приготовлению рабочей смеси.

Где расположен датчик кислорода?

Итак, для моторов от "АвтоВАЗа" объемом 1,5 л лямбда-зонд находится в выхлопной системе. Точнее, на приемной трубке. Этот элемент просто вкручивается сверху, перед резонатором, либо перед проставкой в случае отсутствия предварительного глушителя.

Для моторов 1,6 л от «АвтоВАЗа» используется другая конструкция выхлопной системы. Так, здесь применяются два лямбда-зонда. Оба распложены на каталитическом коллекторе. На этих моторах монтируют один или два датчика. Если двигатель сделан под экологические нормы "Евро-2", тогда элемент один. Если под "Евро-3", тогда будет два лямбда-зонда. Так на всех автомобилях «Лада Приора». Как проверить датчик кислорода? Нужно демонтировать его и убедиться в исправности при помощи специального оборудования - мультиметра.

Почему лямбда-зонд выходит из строя?

Причины, по которым данные элементы выходят из строя, могут быть различными. Зачастую это разгерметизация корпуса. Также возможны поломки из-за проникновения в датчик внешнего кислорода и отработанных газов. Еще одна из типовых причин – это перегрев.

Возникает из-за плохой сборки мотора или неверной работы системы зажигания. Также часто датчик ломается вследствие морального износа, неверно подающего или нестабильного электропитания. Возможны и механические повреждения.

Признаки неисправности

Часто возникают неисправности, в которых главная причина – датчик кислорода. Как проверить его, зависит от симптомов неисправности. Рассмотрим их. Главный признак, который говорит о том, что лямбда-зонд неисправен, – это изменения в работе мотора. Дело в том, что после выхода датчика из строя качество топливной смеси значительно ухудшается. Если говорить проще, то за приготовление смеси никто ответственности не несет - топливная система бесконтрольна. Во всех случаях, кроме разве что последнего, датчик выходит из строя не сразу, а постепенно.

Многие владельцы не знают, где находится датчик кислорода, как проверить его работоспособность и т. д. Они не сразу поймут, что элемент неисправен. А вот для опытных автовладельцев понять и определить, почему изменилась работа мотора, не составит особого труда. Процесс выхода датчика из строя можно разделить на несколько основных этапов. На первых стадиях элемент просто престает нормально работать – в некоторые моменты работы двигателя лямбда-зонд просто не передает показания. Из-за этого дестабилизируется работа мотора - плавают обороты, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу. Обороты могут колебаться в значительных диапазонах. Это в итоге приведет к потере правильного соотношения топливной смеси.

В данный момент машина может дергаться без веских причин, слышны нехарактерные хлопки, также загорается лампа на приборной панели. Все эти сигналы говорят о том, что лямбда выходит из строя и уже работает неправильно. Необходимо знать, как проверить датчик кислорода, чтобы вовремя устранить проблему. Далее работа лямбды полностью прекращается на холодном моторе. При этом автомобиль всячески будет сообщать владельцу о наличии проблемы. Например, сильно упадет мощность, будет наблюдаться медленная реакция на педаль газа. Из-под капота слышны хлопки, машина дергается. Но самый существенный и опасный сигнал – это перегрев мотора. Если полностью игнорировать все сигналы, которые уже кричат о неисправности, полный выход из строя датчика обеспечен. Как проверить датчик кислорода, водитель чаще не знает. Поэтому неисправность может стать причиной больших проблем.

Если ничего не делать

Первым делом будет страдать сам автомобилист, так как вырастет расход топлива, а выхлопные газы будут токсично пахнуть с резкими оттенками из трубы. В случае с современными автомобилями со множеством электроники, которая знает, как проверить исправность датчика кислорода, активируется блокировка. В такой ситуации любое движение на автомобиле станет невозможным. Но самый худший вариант – это разгерметизация. Машина вообще не поедет либо с трудом заведется. Это чревато полным выходом двигателя из строя. В случае разгерметизации все газы вместо выхлопной трубы попадут в канал забора воздуха. Когда будет выполняться торможение двигателем, зонд зафиксирует токсичность и будет подавать отрицательные сигналы. Это полностью выведет из строя систему впрыска. Главный признак разгерметизации – потеря мощности двигателя. Это можно ощущать во время движения на скорости. Также из-под капота будут слышны стук и хлопки, запах. Раньше автомобилистам нужно было знать, как настраивать карбюратор. Сейчас ничего не изменилось – необходимо помнить, как проверить датчик кислорода (ВАЗ-2112 не исключение).

Диагностика при помощи электроники

Выяснить, в каком состоянии находится лямбда-зонд, можно лишь при помощи специализированного оборудования. Подойдет для проверки и электронный осциллограф. Специалисты умеют проверять зонд и другими способами (мультиметр), но так можно выяснить только, работает элемент или сломан.

Перед тем как проверить исправность датчика кислорода, необходимо запустить мотор. В спокойном состоянии зонд не может полностью показать всю свою рабочую картину. Если есть незначительные отхождения от норм, деталь лучше заменить на новую.

Ошибки

Если есть проблемы с датчиком, система автомобиля будет всячески пытаться сообщить об этом. Можно подключить специальное устройство в диагностический разъем, и все будет видно. Электроника автомобиля точно знает, как проверить работу датчика кислорода. Даже автомобили ВАЗ оснащены диагностической системой. Ошибки начитаются с номера P130 по P141 – это все коды, связанные с лямбдой. Чаще всего появляются сообщения, которые связаны с неисправностями в цепях подогрева. Из-за этого на ЭБУ приходит неверная информация. Можно попробовать отыскать обрыв провода, но лучше заменить датчик кислорода. Как проверить его на работоспособность, вы уже знаете.

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

У меня Toyota Vista Ardeo 1999 г.в., движок 1zz, 1,8 л., пробег 102 тыс.км, два года в России. Заменил датчик массового расхода воздуха, одна проблема исчезла. До этого расход бензина не мерил, а после замены два раза померил - расход оказался 14 литров, многовато, решил что врет лямда-зонд. Сегодня по советам, взятым из Интернета, попробовал промыть датчик кислорода, он же лямда-зонд, 80% ортофосфорной кислотой, которую выпросил в химцехе, на работе. Датчик находится снизу машины, на выхлопной трубе перед катализатором. Перед чисткой снял минусовую клемму с аккумулятора на всякий случай. Открутил датчик, не снимая разъема, так как разъем находится где то в салоне, скорее всего под ковриком с водительской стороны, что бы до него добраться надо, по-видимому, снимать пластиковую панель по середине и отгибать коврик. Кожух датчика и чувствительный элемент под ним, полностью покрыт налетом красного цвета. Видимо в бензин добавляют всякую свинцовую гадость, что бы поднять октановое число. На датчике написано:

Toyota
89465
-32150
Denso 0320
04U21

Его размеры:
Длина чувствительного элемента- 2 см., Диаметр- 1 см., Длина резьбы- 1 см., Из датчика выходят четыре провода- два черных, синий и белый. Черные провода это судя по всему подогрев датчика, между собой имеют сопротивление 12,8 Ом, белый скорее всего это минус датчика, а синий - сигнальный. Кроме черных проводов между собой больше ничего не звонится, и на корпус датчика тоже, значит делаем вывод- масса изолирована, по каталогу NGK---- № 1952, OZA624-E4, S4 четырехконтактный с изолированной массой, розничная цена 1012,39 руб.

Замочил датчик, как и советовали на 10 минут в кислоте, затем попробовал через отверстия в кожухе датчика зубной щеткой почистить сам чувствительный элемент, но после чистки вид датчика особо не изменился. Хорошенько все промыв водой, поставил все обратно. До чистки датчика, компьютер показывал остаток бензина 77 км., а средний расход больше восьми километров на одном литре не поднимался. После чистки остаток был 144 км. и расход поднялся до 9,4 км. на одном литре, после не продолжительной поездки расход опять упал до 7 литров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Через неделю решив что терять все равно нечего, скинул минусовую клемму с аккумулятора, и полностью снял датчик с машины, для этого пришлось снять пластмассовую подножку, в этой подножке есть два еле заметных болта внизу и вверху, такой же фактуры как и сама подножка, вот достаточно их повернуть на пол оборота и все хорошо снимается, а я чуть не сломал крепления пока их заметил. Дальше отгибается коврик, и “мамка” разъема датчика возле печки жестко прикреплена к кузову. Закрепил датчик в тисках, ножовкой по металлу подпилил по кругу и отломал кожух датчика, сняв увидел под ним чувствительный элемент конусообразной формы, покрытый черным налетом. Кожух датчика оказался двойным. Замочил в ортофосфорной кислоте датчик, почистил его зубной щеткой до белого цвета, но половинка чувствительного элемента возле основания так и осталось черной. Хорошенько все промыл водой. После этого пытался аргоновой сваркой приварить кожух к датчику, но не получилось, кожух очень тонкий прогорает махом. Так и поставил датчик на машину без него. Результат разочаровал меня, расход не поменялся- 1 литр на 7 км, а через часа езды- 1л на 8-9 км. Возможно уже не работает подогрев зонда или слой платины мал,вобщем решил брать новый датчик, а заодно и поставить родные свечи- Denso K16TR11. Если не поможет со временем промыть инжектор. Правда пока еще не решил, брать оригинал кислородный датчик за 3500 руб., или универсальный NTK за 1400 руб. хотя сами же NTK вот что пишут (NGK ):

“В противоположность "универсальным зондам", которые на практике не представляют собой эффективную альтернативу, концепция фирмы NGK/NTK, которая предлагает для каждого применения точный, готовый к установке лямбда-зонд, обеспечивает много преимуществ”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принцип действия лямбда-зонда
Имеются два типа лямбда-зондов. Они различаются керамическими элементами, с помощью которых измеряется состав выхлопных газов.

Диоксид-циркониевые зонды: Внешняя сторона диоксид-циркониевых элементов непосредственно соприкасается с выхлопными газами. Внутренняя сторона соприкасается с воздухом. Обе стороны элемента покрыты тонким слоем платины. Ионы кислорода проходят через элемент и оставляют электрический заряд на слое платины. Платиновый слой играет роль электрода; специальный сигнал от элемента передается в выходной провод зонда. Диоксид-циркониевый элемент становится проводящим для ионов кислорода, начиная с температуры примерно 300°C. Если концентрация кислорода с обеих сторон диоксид-циркониевого элемента различается, возникает напряжение вследствие особых свойств элемента. При обедненной топливной смеси генерируется низкое напряжение. В случае богатой топливной смеси генерируется высокое напряжение. Характерный скачок напряжения происходит при отношении количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси примерно 1 : 14,5. Это отношение можно также характеризовать коэффициентом избытка воздуха (l = 1, что соответствует отношению количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси 1 : 14,5, то есть происходит полное сгорание). Отсюда наименование лямбда-зонда. С помощью системы впрыска устройство управления режимом двигателя регулирует отношение количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси. Требуемую для этого информацию устройство управления режимом двигателя получает от лямбда-зонда. Зонд генерирует напряжение только при достижении своей рабочей температуры свыше 300°C. Поэтому после пуска двигателя для элемента требуется некоторое время, порка он нагреется выхлопными газами. Большая часть зондов сегодня имеет внутренний керамический нагревательный элемент, который сокращает временной интервал до того момента, когда зонд может начать работать.

Диоксид-титановые зонды: Диоксид-титановый элемент не создает напряжение, как диоксид-циркониевый элемент. Вместо этого диоксид-титановый элемент изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах. При лямбда 1,0 происходит сильное изменение сопротивления. Если к элементу приложено напряжение, выходное напряжение изменяется в соответствии с концентрацией кислорода в выхлопных газах. Диоксид-титановый элемент не требует опорного воздуха, как диоксид-циркониевый элемент, так как он отличается по принципу действия. Поэтому диоксид-титановый зонд отличается меньшими габаритами. Чувствительный элемент зонда, его платиновые электроды и нагревательный элемент изготавливаются фирмой NTK по толстопленочной многослойной технологии на керамической подложке. Подогреваемые зонды фирмы NTK - это пример многолетнего опыта работ в сфере толстопленочной многослойной технологии. Качество и надежность этих зондов гарантированы. Зонды из диоксида циркония и диоксида титана не взаимозаменяемы вследствие их различных
размеров и принципов управления, которые используются для оценки сигналов зонда.

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

Датчик прикипел.
Деталь находится в труднодоступном месте.
Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Миниатюры

Лямбда зонд от ТАЗа на Ipsum 3S-FE

Адрес: Москва Сообщений 3,769

Bosch 0 258 005 133 подходит. Но у него сопротивление нагрева 2 ома вместо 14 на штатном. Можно электронику попалить. Надо городить дополнительное сопротивление - поищи в форуме (Лямбда 3S-FE)
Бошевский с кодом 537 на конце не подходит! - он титановый.

Возьми лучше универсальный NGK: OZA624-E4

Вот нашел инфу на своей флэшке. По этой инфе я и менял лямда-зонд.
Народная практика замен ЛЗ
Автор: Zhuk (---.dvo
Дата: 14-05-03 10:54

Может ли на мой двигатель 4SFE сгодиться лямбда-зонд, например, с 3SFE? Ищу контрактный (г.Владивосток).

Автор: Miast (---.stal
Дата: 14-05-03 15:32

Я на своем 4S-FI заменил на бошевский от жигуля десятки за 500рэ. Правда этот с подогревом , а стоял без него. Ну ничего, сделал цепь подогрева через руле от цепи зажигания Проверял работает и по машине почувствовал. Б/у лучше не бери, покупай так новый. Статистика показывает, что гарантиров. срок экспл. где-то 50 тыс. Как проверить его см. форум эти дни "ВИСТА 3S-FE"
Платина, цирконий - принцип действия один. Происходит выработка ЭДС ( в датчике до 1В) в зависимости от разности концентрации кислорода с внутренней и наружной части датчика. Титановые основаны на принципе изменения сопротивления. Т.Е. подаваемое опорное напряжение этим датчиком изменяется и далее идет в комп. Поэтому их нельзя путать.

Автор: a1 (---.renet
Дата: 09-04-04 06:23

Дата: 09-04-04 14:16

Про замеры на стенде ничего не расскажу, ставил Boch на мотор 3S-FE Виста 4WD, тоже стоял однопроводной, подогрев подключил через ТАЗовскую релюху, включается при включении зажигания(сигнал на релюху нашел в блоке предохранителей). Расход сразу упал с 14,5 до 11-12 литров по городу, по утрам и на больших оборотах не стало черного дыма из трубы, вот и весь сказ, и не надо ничего мерить на стенде, факт как говорится, на лицо.

Автор: Ir_46 (---.fitkursk
Дата: 10-04-04 08:44

Буквально сегодня поменял родной на BOSCH "LSH 25 0 258 005 133" (4-х контактные, 2 белых провода - подогрев, черный - сигнальный, серый - общий):)) - черный дым ушёл, про расход пока говорить рано, да, диагностика перестала выдавать код 2-1. пока всё нормально. субьективно - пошустрей разгон.. хуже не стало - это уж точно. зы. 3S-FE 95год.

Читайте также: