Где находится датчик кислорода 2 на киа спортейдж 3

Обновлено: 08.01.2025

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Киа Спортейдж 3. Неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

В этом руководстве вы узнаете, как заменить датчик кислорода на автомобилях Kia.

1 симптомы
2 Начиная
3 Что тебе понадобится
4 инструкции
- 4.1 Открытый капюшон
- 4.2 Найдите датчик кислорода
- 4.3 Отключите разъем O2
- 4.4 Снимите датчик кислорода
- 4.5 Установите новый датчик кислорода
симптомы

Когда датчик кислорода выходит из строя на Kia, вы можете заметить одну или все из следующих проблем:
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель нерешительность или пропуски зажигания
- Грубый двигатель на холостом ходу
Начиная

Перед тем, как приступить к замене датчика кислорода, мы должны определить, какой датчик кислорода необходимо заменить.

На четырехцилиндровых двигателях Kia объемом 2,0 и 2,4 л установлены два кислородных датчика. Один находится выше по потоку от каталитического нейтрализатора, а другой ниже по потоку.

В следующем уроке мы покажем вам, как заменить верхний датчик (блок 1, датчик 1). Процедура одинакова для нижестоящего датчика O2 (блок 1, датчик 2). Для нижестоящего датчика вам будет проще получить доступ к датчику O2 из-под автомобиля.

Что тебе понадобится
- Гнездо для датчика кислорода
- Датчик кислорода Kia
инструкции

Открытый капюшон

Начните с выключения зажигания. Далее откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Найдите датчик кислорода

Расположение верхнего кислородного датчика. Ряд 1 Датчик 1 Киа.

Отключите разъем O2

Снимите датчик кислорода

Установите новый датчик кислорода

Установите новый датчик кислорода на вашем Kia.

При использовании кислородного датчика Kia OEM новый датчик можно подключить непосредственно к электрической розетке.

Если вы используете универсальный датчик O2, вам нужно соединить и соединить провода.

Владельцы Kia Forte, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Sedona, Soul, Borrego найдут это руководство полезным.

Приведенные ниже снимки были сделаны на Kia Optima 2016 года, оснащенной двигателем 2.4L Theta II, который точно такой же, как и в других моделях Kia и Hyundai Sonata.

Технические характеристики крутящего момента
- Датчик кислорода: 45
Коды неисправностей

Это список кодов неисправностей, связанных с датчиками кислорода. Обратите внимание, что кислородный датчик не всегда может быть проблемой. У вас могут быть другие проблемы, например, плохой жгут проводов. Вы можете самостоятельно прочитать эти коды с помощью считывателя кодов OBD-II и очистить их после завершения ремонта.

Вот неполный список кодов неисправностей кислородного датчика.

Показать коды неисправностей, связанные с датчиком кислорода

* Могут быть и другие коды, указывающие на неисправный датчик кислорода.

Не секрет, что бензин у нас в стране далеко не лучший, так что проблема с появлением значка Check-Engine известна многим. Меня она тоже стороной не обошла. Обычно это происходит из-за того, что количество остаточного кислорода в отработанных газах либо превышает норму, либо наоборот слишком мало. Так как за замеры кислорода отвечают специальные датчики который называют лямбда зонды или LAF-сенсоры. Диагностически сканер, который я покупал специально для этого на алиэкспресс, показал, что один из датчиков кислорода вообще мертвый, а второй периодически сыпет ошибки. Решил поменять оба.

Сам датчик стоит не под кожухом, но чтобы его открутить, кожух придется убрать, так как он мешает.
У меня датчик выкрутился довольно легко (на горячую, так что важно не обжечься об выхлопную трубу, если будете делать), но кто-то говорит, что бывает даже резьба там остается и приходится нарезать новую.
Датчик, который стоит под капотом не такой, как тот, что вкручен в выхлопную трубу под машиной. То есть внешне он одинаковый, но под капотом 5 проводов, а под машиной 4. Стоит он не дешево, для такой маленькой запчасти, от 8 до 10 тысяч за оригинал. Неоригинала я не нашел. Есть бошевские с 4 контактами, но тут 5, и такого заменителя я не встречал. Купил оригинал.

В принципе, процедура замены здесь простая.

Второй датчик вкручен в выхлопную трубу под машиной, и чтобы до него добраться, нужно поднимать машину и лезть под нее. Выкрутился он так же без особых проблем, но вэдэшкой побрызгать пришлось. А отключатеся он из салона, со стороны пассажира надо отсоединить в ногах пластиковый кожух, и там будет заветная колодка отключения. Датчик там 4х контактный! И номер на нем, само собой, не такой как на первом. К сожалению фотки удалил, так что показать не могу

Вот, собственно и все. Говорят, что чек у кого-то погасает сам, но я сразу подключил сканер и сбросил все ошибки ECU. Пока больше никаких ошибок не выдает, уже откатал около 10 тысяч с новыми датчиками

Извините за набившую оскомину тему, но:
В связи с механической поломкой решил поменять OXYGEN-SENSOR, однако родной (89465-12430) новый, вот здесь:

стоит 154,75 $ - дороговато!
Сам из Красноярска. Проехал по автосервисам, все в один голос говорят что нужен ТОЛЬКО оригинальный, иначе смысла нет менять, все равно толку от него ни какого - работать не будет. Замена на всякие BOSH от ВАЗ-2110 не пойдет, т.к. (вот аргументы спецов из сервисов):

1. У моего (родного) датчика всего один провод (масса - корпус и сигнальный - провод) и прогрев датчика до рабочей температуры происходит за счет температуры выхлопных газов (расположен очень близко к выхлопу двигателя), а у BOSH 4-х проводный датчик требует обязательно доп. питание на подогрев. Без этого дополнительного подогрева 4-х проводный датчик работать не будет, даже при таком близком расположении к выхлоному коллектору (совсем не хочется подводить дополнительную проводку для прогрева и тянуть "сопли").

2. Характеристика у датчика каждой модели УНИКАЛЬНА, не зря же их маркируют по разному. Даже при оптимальном тепловом режиме работы датчика его реакция соотношение кислорода в выхлопе не будет соответствующей для данного типа двигателя и системы электронного впрыска.

В принципе аргументы не лишены логики, но не зря же в инете столько сайтов посвященных этой проблеме значит у кого то получается заменить этот датчик на подобный, но по более низкой цене.

ВОПРОС: может ли кто нибудь сказать эффективна ли такая замена или это просто способ ремонта авто малыми средствами без реальной пользы с субъективной оценкой результатов (для морального спокойствия - типа датчик новый поставил и вроде чего-то где-то лучше стало, а как на самом деле - не известно).

P.S Просба не давать ссылки на сайты с теорией, т.к . прочитано их не мало, интересует практический опыт замены с объективной оценкой результатов (например на стенде).

Сегодня по совету уважаемого Ski_ner, поехал покупать "одноконтактный" лямбда-зонд Bosh для ВАЗ-2110 и был неприятно удивлен - все имеющиеся в магазинах датчики четырехконтактные по цене около 800 руб., и что интересно на них не написано что они BOSH а написано что-то типа Russia 12V. Видимо уже наши начали производство таких датчиков. Просил продавцов объяснить чье это производство - делают тупое выражение лица, на вопрос а не BOSH ли это? - улыбаются и говорят: "канэчно дарагой!" Вобщем абсолютная некомпетентность в этих вопросах! ;)

Ski_ner! Ты случайно не помнишь марку своего датчика? и Вообще чего спрашивать в магазинах какую марку лямбды? (не LSH25 случайно?)

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Читайте также: