Где находится датчик детонации на сузуки гранд витара
Как я писал ранее в силу обстоятельств разобрал впуск и это сильно облегчило замену датчика детонации, который у меня просто расплавился и вытек на блок двигателя. Я читал что это "нормально" для японского качества. Почему датчик стоящий в таком горячем месте залит просто смолой для меня загадка. Но есть проблема — есть и решение, и в этом случае это замена датчика.
По случаю скажу, что датчик производства Митсубиси аналогичный, только сильно дешевле датчика от Сузуки, я купил именно его. Можно считать что это оригинал, старый был один в один, возможно его уже меняли.
Менять в целом просто, если снят впускной коллектор. Ключ на 24 и все. А если не снят даже не знаю как туда лезть, но говорят можно изловчиться не снимая.
Вторым пунктом у меня был текущий привод (клапан) фазорегулятора, не знаю как он называется на Сузуки, на Тойоте он называет VVTi, на BMW — Vanos и тд. Строение разное, функция одна — смещение фаз распредвала в зависимости от оборотов. Привод сам работает на масляном давлении поэтому должен быть хорошо уплотнен. У меня он снаружи был весь грязный, в масле и захезал все что ниже него, это не порядок.
Почитал форум, народ пишет, что прокладка под ним приходит в негодность. Дело недолгое, заказал прокладку, пока разобраны все патрубки охлаждения добраться до него очень легко, он стоит прям на передней части ГБЦ.
В сеточках мусора не было, цвет здоровый. Есть небольшой лаковый налет желтого цвета и не более, сам узел проблем не вызывал. Кстати новый такой стоит от 6000р, не хотелось бы его менять.
Все отмыл, прокладку поменял, обратно установил, вроде все просто, тут претензий к производителю авто не имею.
Хотел спросить умных людей
А может есть смысл ее (прокладку) герметиком промазать, пока там еще все не собрал? Какая то резинка эта тонкая мне кажется. И еще, кто знает каким моментом затягивать гайки крепления, подскажите. Динамик лежит, а у меня нет таблицы затяжек по двигателю М16А. Спасибо.
Затраты:
1. Mitsubishi E001T25271 датчик детонации 1шт — 1370р
2. Suzuki 16559-69GE0-000 Прокладка 1шт — 309р
AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.
Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
поменял датчик детонации. старый расплавился(потёк) и радиатор новый поставил детонация пропала на 99%.
Добавлено через 1 минуту
так что детонация (или звон пальцев) во многом зависит в каком состоянии радиатор охлаждения.
Stalker Kubani
Проходил мимо
Датчик детонации. в масле?
ВСЕМ ПРИВЕТ!
При замене доп.ремней обратил внимание на датчик детонации, который расположен сзади двигателя, будто из него вытекло масло. или что-то похожее на масло.
Сталкивался кто нибудь с этим?
Suzuki Aerio, 2001г. двиг.1.5
vova65
Сузуковод со стажем
Ответ: Датчик детонации. в масле?
А вообще при каких симптомах меняют Датчик детонации? Посмотрел я на него как то вроде немного влажный от масло , но не капает и не льёться с него
KASiK
Мудрец
Ответ: Датчик детонации. в масле?
При появлении детонации или соответствующей ошибки. Вообще они крайне редко умирают. Масло - может просто плохо закручен
vova65
Сузуковод со стажем
Ответ: Датчик детонации. в масле?
KASiK
Мудрец
Ответ: Датчик детонации. в масле?
Тогда спи спокойно. Он не работает от масла, а от "стуков" в поршневой системе, поэтому из него масло не может течь. Возможно, что откуда-то с другого места масло попало или по резьбе все же просочилось.
Наш человек
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
поменял датчик детонации. старый расплавился(потёк) и радиатор новый поставил детонация пропала на 99%.
Добавлено через 1 минуту
так что детонация (или звон пальцев) во многом зависит в каком состоянии радиатор охлаждения.
voffka72
Продвинутый новичок
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
tos, у меня то же самое. Поменял датчик - никакой разницы. Как и чем ты чистил клапан и трубку? Чистил ли ты впускной коллектор, куда приходит трубка?
KostyanDM
Местный
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется ошибка (P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1), сам датчик вот в таком состоянии:Что делать? Скорее всего менять? Нигде не могу найти артикул и соответственно цену! (VIN: JSAERD31S00301305).
balser
Сузуковод со стажем
KostyanDM
Местный
alekse1
Опытный сузуковод
KASiK
Мудрец
KostyanDM
Местный
balser
Сузуковод со стажем
niral
Опытный лиановод
KostyanDM
Местный
niral
Опытный лиановод
KostyanDM
Местный
balser
Сузуковод со стажем
KostyanDM
Местный
balser
Сузуковод со стажем
KostyanDM
Местный
KASiK
Мудрец
Опытный сузуковод
У меня тоже присутствует детонация в жару.
Недавно залил плохой бензин - звон стоял такой, что стыдно было ехать.
Сегодня сделал тест.
Есть адаптер EML 327.
Включил параметры и стал смотреть (жена за рулем).
Едем без кондея - температура впуска 25 градусов (стабильно) - никаких звуков нет
Включаем кондей - температура впуска растет, через 10 минут доходит до 45-50 градусов.
Сел я за руль - если давать газу на 3 или 4 передачи, то немного позвякивает.
Читал что это не оптимальная температура.
Температура антифриза в норме - 88-90 градусов.
Прочитав форумы понял - проблема массовая (у многих).
Как Варианты
Клапан EGR (он у нас есть на бензине?)
Датчик распредвала
Кислородный датчик - второй (по нему у меня давно выскакивала ошибка) - но уже давно не появлялась.
Датчик массового расхода воздуха.
Есть какие мысли?
Ну и соответственно буду проверять бензин на других АЗС.
Сейчас заправляюсь на Газпроме.
Младший мотор 1.6, по мнению сервисменов, самый надежный. Хорошая статистика отчасти объясняется тем, что он дружил только с самой легкой трехдверной версией кроссовера Grand Vitara, причем с упрощенной системой полного привода, — условия эксплуатации более щадящие, чем у других модификаций. Конструктивно мотор мало чем отличается от своего прародителя из конца 1980‑х годов, стоявшего на первом поколении этого Suzuki. Один из примеров того, что современные доработки могут быть во благо проверенному агрегату.
Мотор 2.0, самый распространенный, устанавливают только на пятидверные кроссоверы. Агрегат надежен, но слабоват для такой машины — отчего и страдает: чтобы ехать более-менее бодро, его нужно крутить. А при разумном обращении эти двигатели ходят и по 400 000 км без капитального ремонта. Кстати, этот двигатель «многоразовый» — производитель позаботился о ремонтных размерах деталей шатунно-поршневой группы.
Слабое звено — цепь ГРМ. Обычно она растягивается и начинает сильно греметь к 150 000 км пробега. Это произойдет и раньше, если не следить за уровнем масла. При низком давлении в масляной системе механизм натяжения перестает исправно работать, «распущенная» цепь быстрее изнашивается; возможен даже обрыв, грозящий встречей поршней с клапанами.
Первые 60 000- 80 000 км пробега двухлитровый мотор вообще не подъедает масло. После 120 000 км нормальный расход — до 250 мл на 1000 км. Больший аппетит, по опыту сервисменов, свидетельствует о начале износа маслосъемных поршневых колец и колпачков. Но не спешите вскрывать двигатель, если расход поднялся до 350 мл. На некоторое время удастся снизить его до нормы, если перейти на более густое масло (например, с 5W‑30 на 5W‑50). Главное — чаще контролировать уровень: когда загорится лампа низкого давления масла на панели приборов, будет поздно.
Ремень навесного оборудования исправно служит 60 000–80 000 км. В некоторых случаях вместе с ним меняют и водяной насос — иногда к этому времени он начинает течь.
Мотор 2.4 начали устанавливать на обе модификации кузова в 2008 году, после первого рестайлинга. В начальный период нередко случалось, что блоки трескались по рубашке охлаждения. Как правило, об этом свидетельствовали масляные потеки на левой стороне двигателя. Производитель оперативно доработал блок и заменил моторы всем пострадавшим. На машинах, выпущенных после 2008 года, такой проблемы уже не было.
Как и двухлитровый агрегат, этот двигатель любит подъедать масло на пробегах за 100 000 км, но имеет более надежный привод ГРМ. Машины с мотором 2.4 не особо распространены и не имеют таких больших пробегов, как с агрегатами 2.0, но сервисмены не припоминают ни одного случая замены цепи. Зато этот мотор «одноразовый». Ремонтных размеров и запчастей нет. Капиталка обходится в копеечку — приходится либо покупать новый шорт-блок, либо отдавать агрегат на восстановление в профильную фирму, которая занимается ремонтом двигателей.
Как и у мотора 2.0, на пробеге 60 000- 80 000 км иногда отказывает насос охлаждения двигателя; о его скорой кончине предупреждает стук.
На машинах ранних выпусков распространены случаи неисправности механизма ролика-натяжителя ремня навесного оборудования: даже на малых пробегах ролик начинает «прыгать». Из-за этого быстро умирает ремень. На большинстве машин неисправный узел дилеры заменили модернизированным еще в гарантийный период.
Машины с мотором 3.2 продавали в 2008–2009 годах. Высокий ценник отпугивал многих. Этот мотор производства GM ставили также на кроссоверы Opel Antara и Chevrolet Captiva. Надежный и динамичный агрегат плох только тем, что он американский. Дело не в политических пристрастиях, а в необходимости заказывать запчасти в США, которые долго идут и дороговаты.
Vitara V6 3.2 отличается более надежными и комфортными элементами подвески (например, амортизаторами) и вооружена пятиступенчатым автоматом (у остальных — четырехступенчатый). Эту версию машины изначально строили под требования американского рынка. Как и в случае с мотором, за комфорт приходится расплачиваться рублем и временем ожидания запчастей.
Нейтрализатор не славится выдающимся ресурсом. Безотказный пробег имеет большой разброс — от 40 000 до 100 000 км — и зависит от качества топлива. Стоимость узла — около 60 000 рублей. Его неисправность проявляется странно: помимо появления индикации «чек» на панели приборов (сообщение о низкой эффективности работы нейтрализатора) почему-то перестает работать круиз-контроль. Чаще всего уставший узел заменяют новым. Хотя многие владельцы отдают предпочтение подержанным вариантам и неоригиналу, а некоторые даже вырезают нейтрализатор. Сервисмены предлагают также перепрошивку блока управления мотором и установку обманок на кислородные датчики. Однако, как показывает практика, толку от этого мало — полноценно обмануть систему удается редко. Лучше заменить неисправные детали новыми.
Кислородные датчики на удивление живучие. Умирают они в основном от возраста. Средний ресурс — шесть-семь лет. Для замены подходят не все неоригинальные лямбда-зонды, так как система управления очень чувствительна к значениям внутреннего сопротивления датчиков. По опыту ремонтников, точно не конфликтуют сенсоры производства DENSO.
Сервисмены рекомендуют использовать 95‑й бензин, хотя допускается и 92‑й. По их словам, топливо с бóльшим октановым числом существенно продлевает ресурс нейтрализатора и мотора в целом.
Еще одно общее слабое место всех моторов — левая опора. Расположенные продольно двигатели отклоняются вправо при нажатии на газ, поэтому именно левая опора больше работает на разрыв. Ее средний ресурс — 60 000–70 000 км. Неисправность дает о себе знать значительными вибрациями на кузове, когда мотор работает на минимальных оборотах холостого хода.
AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.
Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
Читайте также: