Где находится датчик детонации на субару импреза
Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.
Что такое датчик детонации: функции и задача
В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.
Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.
Как выглядит ДД
Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.
ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.
Где размещен датчик детонации
Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.
Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.
Как проверить датчик детонации
Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.
Мультиметром
Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:
- Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
- К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
- С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
- Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.
Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.
- во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
- надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
- изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
- по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.
Проверка цепи к колодке ЭБУ
Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.
Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:
- Снимают колодку с блока управления мотором.
- На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
- Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
- Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.
Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.
Проверка без демонтажа
Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:
- Перевести двигатель на холостые.
- Постучать по рабочему сегменту датчика.
- При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.
Трудности диагностики
Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.
Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.
Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.
Замена
Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.
Порядок замены детонационного сенсора
Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.
Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.
Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.
Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Загорелся чек, горел в основном на холодную при этом машина не ехала вАААбще. Потом чек проподал и она ехела примерно за 8.6-8.8 до сто с места. Диагностику делал в "созвездии" там сказали дастчик детонации. Сам датчик купил в магазине он там сстоял 1600р а в экзисте 2900. Причем оба оригиналы обсолютно одинкавовые. Для замены потребовались набор ключей рожковый-накидной, набор 86 предметов, отвертки, книжка, вд40 и советы=))) Одному будет наверно проблематично, мне помогал друг.
EJ20-6
Первое что делаем, снимаем влему аккумулятора, я снял "+". Какая разница я не знаю.
Затем начинаем снятие интеркуллера, датчик находиться под ним. очень глубоко=))) Хомут можно будет увидеть тольrо с фонариком или переноской. он находиться под интеркуллером.
Снимаем клемvу, шланги и хомуты.
снимаем второй болт кремплеия интеркуллера и маленькую трубочку, далее обозначена будет;)
затем надо прийдется поИбаста;))) Надо снять интеркуллер и положить его в сторонукверх тормашками. Дело в том что для этого надо отсоеденить все патрубки. короче чуть творчестваи рук;) и он сниметься.
Снимаем его и смотрим. что стоит он хз где=))) и конца вторго не видно. Для того чтоб его накйти, надо снять тройник системы охлаждения. Чуть прольется антифриза, все испариться после.
Отводим шланг в сторону и.
. и чудо=)))
Могу сказать что у меня он был прикручен так что я потратил на то чтоб его открутить 1.5 часа=))) Нужна трещетка маленькая с удленнителем и грубая мужская сила. или рычаг из ключа на 19 одетого на ручку трещетки;))))
Могу процетировать книжку: сборка производиться в последовательности обратной разборке;))))
-надо постараться поплотнее прикрутить все хомуты, что бы система впуска осталась герметичной.
-постараться чтоб не попал мусор и пыль в турбины.
-ничего не забыть прикрутить обратно=))))))
Итого, пол дня в гараже, руки в заусенцах и ссадинах)) Но чек не горит и 7.2 до ста с двух педалей;))))
P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода
P0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), замыкание цепи управления на массу
Чуть не решил вообще его а не ставить, но чек нудил до невозможного.
Не должен он гореть, да и провал остался.
Почитав про лямду понял что она у меня удачно "зависла" в каком то положении и просто богатила смесь слегка, запах не перезженного бензина чувствовался даже в салоне. Продлилось бы все равно не долго думаю.
Была Денсо стала Хитачи))
Хотел вырезать каталик сразу, но жалко стало целый он, в дырку разглядел.
Старый и новый датчик.
Ну и в итоге.
Чек пропал, расход пришел к тому как и был, запах бензина ушел
ну и самое главное. ПРОВАЛ ОСТАЛСЯ
Даже не знал что и думать, ошибок нет, провал есть.
В сервисы ехать бесполезно, не раз убеждался, как обычно скажут, бензин плохой, свечи, фильтр, провода. или ЛЯМДУ МЕНЯЙ
Даже проблему в ГУРе некоторые в свечах находили
Решил искать дальше.
Купил шнурок
И начал кататься снимать логи.
Как только стрелка тахометра доходила до 2000 тыс, угол зажигания каким то боком уводило что то в низ.
Вот нафиг такое делать
При возникновении детонации в движке он и дает сигнал на регуляцию.
Перерыв кучу инфы, понял есть 3 решения уменьшения чувствительности ДД.
1. Американская)) Под датчик подкладывают резинку (шайбу)
2. НАША или ПО НАШЕМУ, сделать то что я понцы с немцами в страшных снах не увидят))
Емкость воткнуть между сигналом и землей датчика от 1500 пФарад до 3000. подбором естественно.
К стати, на рисунке показано как поставить вазовский датчик за 150 сом в место нашего за 4000 сом
3. Переместить датчик на менее чувствительную зону двигателя.
Что я в принципе и сделал.
Перенес датчик на фланец блока.
Последние логи еще не снимал, выложу позже.
А где шнурок покупали?)
Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?
Програмы для записи и читки логов:
ecuEdit, ecuExplorer_20110814
Хорошая програмка для просмотра
FreeSSM
Но в ней захожу только в мозг коробки, к движку не подключается.
Во всех трех присутствует коррекция ХХ и угла зажигания
Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?
Вот хорошая статья про ДД, как он работает и зачем он нужен. Про наши машинки тоже указали.
Как проверить датчик детонации (Источник: PavlodarAuto.kz)
Вращающая крышка трамблера, которой можно было изменить угол опережения зажигания, уже встречается крайне редко. Последнюю иномарку с такой конструкцией распределителя зажигания я видел пару лет назад. Это была карбюраторная Audi 100. Весь принцип управления двигателя на этом автомобиле был механический (контроллеры управления двигателем в 80х годах применяли крайне редко). Вращающийся от коленвала бегунок трамблера цеплял поочередно контакт высоковольтного провода каждой свечи, а крышка распределителя фиксировалась на застежках, и изменение ее положения изменяло время, за которое бегунок пройдет от своего начального положения до очередного контакта ВВ провода. Так, простым поворотом крышки трамблера, можно было корректировать угол опережения зажигания (далее УОЗ).
Многие автовладельцы с настольгией вспоминают те времена, когда "крутанул" трамблер в более позднюю сторону УОЗ и заливай любой бензин, небоясь "звона пальцев". Мол, сейчас на современной машине такое "непрокатит" и будет звенеть она при любом некачественном бензине. Однако, если хорошо знать принцип работы двигателя управляемого бортовым контроллером, то ностальгия от воспоминаний постоянного "рукоблудства" под капотом своей машины сразу же исчезает навсегда. Не согласны? Тогда еще вспомните, как возили в багажнике автоводы запасную крышку распределителя или зачищали наждачной бумагой все контакты внутри, при этом, проверяя, не истерлась ли угольная щетка, которая прижималась к главному контакту вращающегося элемента.
С конца 80х годов практически везде стали появляться машины с двигателями, которыми стал управлять бортовой контроллер. Здесь УОЗ рассчитывался уже по некоторому алгоритму программы, которая выполнялась в блоке управления, и в нужный момент времени на провод катушки зажигания подавался импульс, а крышка распределителя зажигания по цилиндрам надежно фиксировалась в одном положении и не вращалась вовсе. Взгляните на любой немецкий Volkswagen Passat начала 90х или на японский современный ниссан 2000х годов выпуска - распределитель зажигания здесь выполнен по такому принципу.
"Так как же тогда настроить угол опережения зажигания, если теперь трамблер и его крышка вовсе не вращаются?" - спросят любители раритетных машин - "ведь заправляешься всегда на разных заправках бензином с разным октановым числом. "
Тут все просто. Как автолюбители слушали раньше своими ушами звук двигателя и различали при этом появления детонации, так теперь этим делом занимается датчик детонации, который неподвижно прикручивается к блоку мотора. Вот только теперь не нужно руками двигать распределитель, меняя УОЗ, а этим занимается программа (алгоритм), "отматывая" УОЗ при появлении сигнала на входе контроллера с датчика детонации (далее ДД). Таким образом, какой бы вы бензин не заливали в современный двигатель, УОЗ выставиться таким образом, что детонационного звона можно и не услышать вовсе.
Однако стоит запомнить, что применение низкооктановых топлив в двигателе с высокой степенью сжатия вызовет детонацию, следовательно, блок управления сместит зажигание в более позднюю сторону, и впоследствии значительно подымет температуру выпускных газов двигателя. А это, поверьте, грозит вам прогаром выпускных клапанов и оплавлением сот каталитического нейтрализатора. Как говорят специалисты - "Звон при детонации намного безобидней позднего зажигания". А помните, на многих старых мерседесах, был механический октан корректор?
В современном мире применение осциллографов и мультиметров для диагностики датчиков автомобиля отходит на задний план. Специалисту проще подключить к бортовому контроллеру сканер и считать сразу все параметры работы двигателя включая угол опережения зажигания и кривую сигнала ДД, чем "тыкать" щупом осциллографа по электрическим разъемам. Но большей части владельцев проблемной машины современный сервис либо не доступен, либо не по карману. Поэтому рассказать, как проверить датчик детонации обычным мультиметром имеет смысл.
Датчик детонации представляет собой монолитную конструкцию, в которой залит пьезоэлектрический элемент. При появлении в цилиндрах детонационного сгорания, по блоку двигателя проходит ударная волна, которая сотрясает ДД. При этом на сигнальном разъеме датчика детонации появляется разность потенциалов в несколько милливольт относительно массы автомобиля.
Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм; ДД двигателей Hyundai - 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.
Помимо сопротивления ДД можно проверить наличие напряжения на его электрических концах. Для этого, как и для замера сопр0тивления, датчик детонации нужно полностью отключить от электрического разъема и снять с блока двигателя. Мультиметр переводим в режим измерения "милливольты". Красный (плюсовой) провод вольтметра соединяем с сигнальным проводом ДД, контакт которого расположен в разъеме датчика. Черный (минусовой) провод прибора соединяем с массой датчика (это то место, в котором проходит болт). Далее зажимаем ДД в ладошку и легонько ударяем по столу. При этом вольтметр должен фиксировать разность потенциалов (напряжение) порядком 30 - 40 милливольт в зависимости от того насколько сильно сотрясается датчик детонации (опять же советуем смотреть мануалы по модели своего автомобиля). В данном случае стоит помнить о том, что не каждый вольтметр способен "засечь" такой слабый сигнал.
СимптомыСимптомы неисправности датчика детонации - это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать - звенеть при незначительной нагрузке или же "простреливать" в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.
К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.
Еще один интересный случай был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже "живым". Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо - 30-40 мвольт.
Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.
Есть одно НО:
При наличие реальной детонации будете ездить без отката зажигания. Например зальете неудачный бензин. Сразу двигатель из строя не выйдет, но в долгосрочной перспективе это скажется на ресурсе.
Я с этим не раз сталкивался на шумных двигателях, в этом случае правлю диапазон работы дд по оборотам в программе блока управления.
Но начинаю с замены дд на новый, чаще помогает.
Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.
Принцип действия
Принцип действия датчика основан на пьезоэффекте. Датчик крепится на блок цилиндров двигателя, при возникновении детонации происходит вибрация двигателя, приводящая к сжатию пьезоэлектрической пластины датчика, в результате чего на её концах возникает разность потенциалов
Применение
На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а так же автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.
Датчик Детонации на АтмоЁжике:
на блоке "шишечка" с болтом сверху - это он и есть ДД. На фотке виден белый разъём датчика.
Замена:
Но у меня замена не задалась сразу. отсоеденить разъем удалось только оторвав провод от разъема после многократных попыток разъеденить его ))))))) благо оторвал тот провод, который провод датчика ))) который уже нах не нужен (Всё делалось конечно же с отсоедененным минусом на АКБ). Далее все казалось просто, берем вороток, удлинитель, головку на 12.
Конструкция получилась такая нормальная. но пля этот болт никак не хотел откручиваться. воротки и его удлинители гнулись только в путь. Надо сказать, что головка на 12 у меня была только под маленький вороток. чем я его только не удлинял. кстати из напильника рычаг куёвый, я это знал, но решил проверить сам. нет больше у меня напильника. В итоге после ободранных рук, которые пострадали при срыве всяких удлинителей, после примерно часа войны был найден "Жидкий ключ" (типа ВД40). В общем победа была за жидким ключом и нормальной трубкой-удлинителем, которая не гнулась и не слетала. Ну и затягивать до усёру я не стал, так как много читал, что резьбу срывают, потом надо искать болт длиннее, у меня второго бота не было, поэтому я аккуратно закручивал. ДД закрутил в положении "как и было", т.е. 60 градусов к продольной оси машины соблюдал "на глаз". (Мануал говорит о том что при установке датчика необходимо его закрепить под углом 60 градусов по отношению к продольной оси автомобиля (повернуть немного вправо по ходу машины). Но бытует мнение, что он для удобства укладки проводов т.к. ось чувствительности этого датчика - вдоль отверстия. Да и на практике при установке этот угол "сам собой" получается.)
Итак что поменялось: Во-первых больше (пока) не загорается ЧЕК ДВИГ. Обороты стали спадать плавнее, стабильнее что-ли, перестал глушак подстреливать при спадании оборотов (было такое у меня). По динамике пока не понял еще, мало проехал, по расходу тоже пока не знаю.
При рассмотрении старого датчика было обноружено три трещины на изоляции датчика. поэтому его оставлять в качестве запасного не стал ))))
На Турбо Ёжике всё точно так же, только еще нужно снять интеркулер, это особо не напрягает, там вроде всё просто:
Ну вот и первые доработки.Как я писал вначале в машине горел чек. После диагностики выяснили что нужно заменит датчик детонации. Пошерстил Драйв и решил менять сам. Но так как нету не гаража и тем более теплого бокса было решено ехать на парковку в торговый центр =)
Парковка у ТЦ снаружи
Парковка у ТЦ внутри
Вот он возмутитель спокойствия. Нужно только открутить один болт на 12.
А вот новый только что с магазина =)
Единственное трешётка была только с маленьким удлинителем и пришлось откручивать почти в ручную.
Но в итоге он сдался =)
И вот уже новый на месте =)
вся работа, в неспешном порядке (т.к. движок был горячим), заняла около получаса. После этого машину не узнать просто летит. Вот на этом и закончился мой первый самостоятельный ремонт моей ласточки =).
Subaru Impreza 2000, 100 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Subaru Impreza, 2000
Subaru Impreza, 2002
Subaru Impreza, 2004
Subaru Impreza, 2001
Комментарии 20
Привет.Не пойму, вроде датчик стоял в другую сторону до переустановки.По мануалу 60 градусов от передка авто.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при замене ДД, фишки с аккумулятора нужно снимать? И чтобы потом ошибка не высвечивалась нужен ли сброс ошибок посредством отсоединения аккумулятора на пол часа? Или после замены ДД ошибка автоматом пропадает?
Амеры вроде эту проблему решают резиновой прокладкой под датчик
нормуль! А у тебя тоже просто иногда чек загорался? потому что я уже тысяч 20 так накатал, думал лямбда, так потом заменю) а самодиагностику сделал оказалось 22 — датчик детоначии. Чек то нечасто загорался
И кстати расход то меньше стал?
Полезная информация)))))тоже надо поменять вот только теперь вопрос какой мне нужен?я смотрю они тоже разные))))подойдет такой как у тебя или нет?
А почле замены дд, его прошиватл не надо
а динамометрическим ключем пользовался?)
Нет весь инструмент на фото =)
Показания датчика будут неверны=) на сколько я знаю их надо с определенным моментом затяжки прикручивать)
я гонял в сервис на южной 8 Марта, 179к (работают допоздна =)) но а так любой по субару — 555 и ещё какой-то на зоологической(точно не помню) по крайней мере мне их рекомендовали
Молодец, Опиши плиз. как себя вела машина до замены ДД просто у меня есть подозрения по поводу своего авто, но проблем никаких не выявляется, и ошибка не горит.
Начнём с того что у меня Акпп и горел чек. Проявлялось это так подтупливала коробка и большой расход. Ну по крайней мере мне показалось так. После замены коробка стала более чётче работать (своевременно переключаться). По расходу пока не скажу сегодня только заправил.
Понятно, просто у меня временами ВРЕМЕНАМИ появляется затупление при наборе скорости в районе от 1000 до 2000 — 2500 тыс. оборотов. Читал форумы и много людей говорят что такая же проблема убирается либо заменой ДД либо впайкай конденсаторой (если не ошибаюсь) на входе к ДД. Вот я и думаю можно ли мою проблему связать с ДД.
Где то тут находил пост про само диагностику, либо съезди в сервис. Я отдал за диагностику 500р, деньги небольшие но зато узнал всю подноготную (сказали что чипованная и порекомендовали поменять свечи с проводами). вся процедура заняла минут 15.
А куда в сервис ездил? Какой нить посоветовать можешь?
Понятно, просто у меня временами ВРЕМЕНАМИ появляется затупление при наборе скорости в районе от 1000 до 2000 — 2500 тыс. оборотов. Читал форумы и много людей говорят что такая же проблема убирается либо заменой ДД либо впайкай конденсаторой (если не ошибаюсь) на входе к ДД. Вот я и думаю можно ли мою проблему связать с ДД.
Здравствуйте, выяснилось в чём была проблема?
Добрый день. У меня проблема данная прошла с заменой заправки. Видимо просто не качественный бензин.
Ты удивишься но в Субарах только кажеться все сложным, на самом деле если разобраться все легко и просто. Я свечи прямо во дворе менял при -10 на улице.
Читайте также: