Где находится датчик детонации на рено меган 2
1 – резьбовая часть датчика;
2 – шестигранная часть датчика под ключ;
3 – корпус датчика;
4 – выводы датчика для подсоединения колодки жгута проводов.
Датчик детонации автомобиля Рено Меган 2 установлен на передней стенке блока цилиндров под впускным трубопроводом. Каталожный номер датчика – 70620002. Реагирует на определенную вибрацию стенки блока цилиндров, возникающую при детонационном сгорании топлива.По сигналам датчика электронный блок управления (ЭБУ) определяет момент возникновения детонации при работе двигателя и, в соответствии с этим, корректирует угол опережения зажигания. При неисправности датчика детонации ЭБУ переводит систему на резервный режим и заносит в память код неисправности датчика.
Для выполнения проверки или замены нам понадобится мультиметр, накидной ключ или высокая головка на 24мм.
1. Нажимаем на пружинный фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации.
2. Накидным ключом или высокой головкой отворачиваем датчик детонации и снимаем его.
3. Подсоединяем щупы мультиметра (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ) к выводам датчика детонации.
4. Металлическим предметом (например отверткой) легонько постукивая по датчику, наблюдаем скачки напряжения. Исправный датчик при вибрации должен выдавать на выводы импульсы напряжения. Если датчик не реагирует на вибрацию, заменяем его.
5. Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
Снимал датчик 2 раза.
На горячую датчик показывал 4.0, по мере остывания показания уменьшались.
При ударах по нему ничего не менялось.
Купил новый датчик 8200680689 Renault 896 руб.
Ну вроде пободрее стала ехать… хз.
Вот что замечено после смены датчика
1.Пропала вибрация на холостую (до этого думал что в катушках проблема)
2. В пробках при трогании с 1 передачи пропало дерганье, но может пропало из-за зимы, хз, пока нормально трогается
3. Уменьшилось дерганье при сбрасывании газа на передаче
В этой статье рассмотрим замену датчиков системы управления двигателем
Для замены или снятия управляющего датчика кислорода потребуется специальный ключ на 22.
Операции для наглядности показаны на снятом двигателе.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Поднимаем автомобиль на подъемник.
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов
Разъединяем колодку жгута
Извлекаем его из выпускного коллектора
Для замены диагностического датчика кислорода проделываем следующие операции
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов
Разъединяем колодку диагностического датчика кислорода
Снимаем жгут проводов с держателя
Выворачиваем датчик из отверстия трубы системы выхлопа
Устанавливаем датчики в обратной последовательности
Затяните требуемым моментом (45 Нм) нижний кислородный датчик с помощью рожковой головки на 24 мм, а верхний кислородный датчик – с помощью приспособления (Mot. 1495-01).
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Датчик положения образует один узел с педалью акселератора. Вместе с датчиком необходимо заменить и педаль акселератора.
На автомобиль может устанавливаться педаль акселератора двух типов: с выключателем в конце хода или без него. На автомобили, оборудованные регулятором / ограничителем скорости, устанавливают педаль акселератора с выключателем в конце хода «Кик-даун».
Выключатель служит для отмены режима ограничения скорости, если водителю необходимо ее увеличить.
Возможна установка педали с выключателем в конце хода вместо педали без выключателя. Запрещается устанавливать педаль без выключателя вместо педали с выключателем.
Рис. 3. Педаль акселератора
Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отворачиваем три гайки крепления кронштейна педалей тормоза и педали газа
Поддеваем скобу пальца толкателя вакуумного усилителя
Выпрессовываем палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза
Отжимаем фиксатор, и отсоедините колодку жгута проводов от разъема педали привода дроссельной заслонки
Поворачиваем на четверть оборота и снимаем выключатель стоп сигнала
Снимаем педаль тормоза в сборе с педалью привода дросселя
Устанавливаем в обратной последовательности.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Датчик установлен в верхней части картера сцепления. При возникновении неисправности датчика двигатель перестает работать.
Перед заменой датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика
Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления датчика
Извлекаем датчик из отверстия в картере сцепления.
Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
На некоторых моделях автомобилей Рено Меган 2 датчик коленчатого вала расположен сбоку кожуха сцепления (рис. 4). И крепится одним болтом на 6.
Для его замены или проверки нужно снять защиту двигателя. Отсоединить колодку жгута от датчика и ключом на 10 отвернуть сам датчик.
После замены датчика положения и частоты вращения коленчатого вала или маховика выполните программирование маркетного участка зубчатого венца маховика.
Выполните два последовательных замедления на 3-й передаче с частоты вращения коленчатого вала 4000 мин–1 до момента возобновления подачи топлива.
Подачи топлива возобновится, когда при снижении оборотов при отпущенной педали акселератора и прекращенной подаче топлива, ЭБУ вновь разрешает впрыск топлива.
Проверьте с помощью диагностического прибора, выполнение программирования параметра ЕТ089: «Программирование маркетного участка зубчатого венца маховика». Считайте коды неисправностей.
При необходимости устраните неисправность. Удалите из памяти коды неисправностей. Убедитесь в работоспособности автомобиля.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Электронный блок управления двигателем находится под капотом с левой стороны двигателя, за аккумуляторной батареей.
Ключом на 10 отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем крышку с плюсовой клеммы аккумулятора
Ключом на 10 отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора
Ключом Т-40 откручиваем кронштейн крепления аккумулятора.
Отводим провода и извлекаем аккумулятор
Снимаем пластмассовый держатель проводов. Отводим его немного вверх и в бок.
Откручиваем болт крепления кронштейна контроллера к полке аккумулятора
Откручиваем второй болт крепления кронштейна
Шлицевой отверткой нажимаем на фиксатор разъема и поднимаем держатель, тем самым, отсоединяя разъем, и извлекаем его. Аналогично отсоединяем еще два разъема.
Извлекаем блок контроллера вместе с кронштейном.
Откручиваем четыре болта крепления контроллера к кронштейну.
Устанавливаем ЭБУ в обратной последовательности.
Также можно посмотреть видео по снятию полки аккумулятора и отсоединению контроллера: - снятие контроллера и полки аккумулятора.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните болты крепления полки аккумуляторной батареи (21 Нм). Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
При включении зажигания блок дроссельной заслонки должен выполнить цикл программирования минимального и максимального углов открытия заслонки.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ K4J)
Снятие
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Рис. 6. Отсоединение колодки проводов от блока дроссельной заслонки и шланга системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера: 1 – корпус воздушного фильтра; 2 – колодка проводов; 3 – шланг системы улавливания паров топлива
Отсоедините колодку проводов от блока дроссельной заслонки и шланг системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера (рис. 6).
Рис. 7. Снятие блока дроссельной заслонки: 1 – болты
Открутите болты крепления и снимите блок дроссельной заслонки (рис. 7)
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию. Прокладка блока дроссельной заслонки подлежит замене после каждого снятия (для облегчения ее установки используйте смазку).
Затяните требуемым моментом:
– болт крепления блока дроссельной заслонки (13 Нм);
– болты крепления корпуса воздушного фильтра (9 Нм). Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ K4М)
Снятие
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Рис. 8. Снятие воздухопровода: 1 – воздухопровод
Снимите воздухопровод (рис. 8).
Отсоедините колодку проводов от блока дроссельной заслонки и шланг системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
Рис. 9. Снятие блока дроссельной заслонки: 1 – колодка проводов; 2 – шланг системы улавливания паров топлива; 3 – болты крепления
Открутите болты крепления и снимите блок дроссельной заслонки (рис. 9).
Установка
Заменяйте прокладку при каждом снятии блока дроссельной заслонки. Установка производится в порядке, обратном снятию. Равномерно затяните требуемым моментом (13 Н·м) болты крепления блока дроссельной заслонки.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ F4R)
Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления воздуховода к дроссельному узлу
Ослабляем хомут крепления воздуховода к корпусу воздушного фильтра.
Ключом на 10 отворачиваем четыре болта крепления дроссельного узла
Отсоединяем трубку рециркуляции
Отжимаем тонкой отверткой фиксатор и вынимаем разъем управления дроссельной заслонкой
Вынимаем дроссельный узел для прочистки
Прочищаем дроссельный узел жидкостью для прочистки карбюраторов.
Продуваем сжатым воздухом дроссельный узел
Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности
При установке проверяем резиновое уплотнительное кольцо.
Заменяйте прокладку при каждом снятии блока дроссельной заслонки. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом (10 Нм) болты крепления блока дроссельной заслонки (двигатель F4R 776).
Равномерно затяните требуемым моментом (13 Нм) болты крепления блока дроссельной заслонки.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:
- датчик коленвала;
- датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
- датчик температуры впускаемого воздуха;
- датчик детонации;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- датчик распредвала;
- клапан фазорегулятора;
- клапан продувки топливного бака;
- датчики кислорода;
- датчик педали газа и дроссельной заслонки.
Датчик коленвала
Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.
Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)
Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.
При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.
Датчик температуры впускаемого воздуха
Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.
Датчик детонации
Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.
Датчик распредвала
Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.
Клапан фазорегулятора
Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.
Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.
Клапан продувки топливного бака
Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.
Датчик давления масла
Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.
Датчики кислорода
Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.
При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.
Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.
Датчики педали газа и дроссельной заслонки
Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.
А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.
Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V
Заключение
Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.
Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.
Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.
За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?
Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.
Схема датчика детонации
В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.
Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:
- пластинка вибрации;
- электрокомпонент - наподобие пьезо;
- контрольный провод;
- обмотка.
Где находится ДД?
Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.
Где находится датчик детонации
Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.
Как работает датчик детонации?
Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.
Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.
Признаки неисправности датчика детонации
На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.
Симптомы неисправности компонента таковы:
- За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
- Мощность мотора значительно уменьшилась.
- Появилось калильное зажигание.
- Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
- Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
- На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.
Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.
Как проверить
Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.
Проверка датчика детонации мультиметром
Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.
Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.
Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.
Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.
Замена датчика детонации
Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.
Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.
Замена датчика детонации
Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.
Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.
Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.
Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.
Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.
Как работает датчик детонации
В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).
В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.
Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
- Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
- Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
- Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
- Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
- Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
![]()
![]()
![]()
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
![]()
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Что будет если отключить датчик детонации полностью?
Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
![]()
- быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
- ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
- трещина головки блока цилиндров;
- прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
- выход из строя перемычек между кольцами;
- изгиб шатуна;
- подгорание тарелок клапанов.
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.
Как определить неисправность датчика детонации
При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
![]()
- установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
- каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
- если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
- обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.
Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.
Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!
Читайте также:
