Где находится датчик детонации на форд фокус 2
Сколько читал, многие жалуются на детонацию на низких оборотах и при резком нажатии на газ. Решение проблемы на просторах интернета так и не нашел. Многие пишут, что это нормально, это ведь Форд, некоторые пишут, что из-за бензина, из-за грязных форсунок и т.д. Но мне это все не помогло. Появилась и у меня детонация, да такая, что при резком нажатии на газ, машина сначала как бы захлебывалась, был провал и детонация до звона клапанов. Ничего не помогало. Со временем даже привык и тоже думал, что это Форд и этим все сказано. Но тут внезапно машина совсем плохо стала ехать, чихать, иногда глохла и загоралось "Двигатель неисправен".
Вообще он у нас очень хитро сделан — в одном датчике сделано сразу два: ДАД и датчик температуры всасываемого воздуха. Он полностью электронный и как его проверить на работоспособность, я так и не понял. Кто не знает — он находится на впускном коллекторе, слева от дроссельной заслонки. Крепится он на один болт под звездочку.
Кстати, еще один признак неисправности или неправильной его работы это то, что при диагностике он показывает давление в коллекторе 125 кПа (при норме около 25-27 кПа) и температуру воздуха в коллекторе -40 (блин, какой минус? На улице +10). Уже был готов заказать новый (стоит кстати он прилично), но тут вспомнил, что у друга такой же фокус с таким же мотором. В общем снял у него датчик и поставил себе. Результата — ноль!
Начал думать дальше. 2 дня искал куда идут провода от датчика. По логике понимал, что это основной датчик для управления инжектором, следовательно провода должны идти на ЭБУ (мозги). Кое как нашел (разъем на ЭБУ 60-пиновый! Найти там 4 контакта на датчик было не просто. Прозвонил тестером. Из 4-х контактов прозвонились только 3
Решил на свой страх и риск кинуть провод-дублер от разъема ЭБУ до фишки датчика. Вот схематично
Снял изоляцию на одном конце и также на другом. Примотал новый провод, заизолировал и на пластиковые хомуты прикрепил его к основной проводке
После проделанных манипуляций, завожу машину, подключаю ноутбук, скидываю ошибки и смотрю параметры… И о чудо! Давление в коллекторе показывает 25 кПа, температура на впуске +18. Нажимаю резко на газ и нет никакой детонации. Поехал прокатиться — машину просто не узнать. Стала резвее отзываться на педаль газа, пропали провалы при сбросе газа и переключении передач. В общем я очень доволен
Всем добра!))
Движок 2.0, 06 год, пробег 140 тк, ручка. Слышу детонацию в диапазоне от 2800 до 3500 на 4-5 передаче если тапку удавить в пол. Если плавно разгонятся, то вроде тихо. Стоит прошивка от паулюса. Бензин 95, европейский Ж)
Где может быть проблема, помогите плиз. Ничего не чистил и не мыл, не ДЗ, не МАР. Свечки летом менял.
Давненько слежу за данной веткой, прочитал почти все страницы ибо проблема детонации не обошла стороной и меня!
Машинка фф2 1.8 дуратек 2006 год пробег 93000км. Проблема детонации была с новья (с 2500 до 3000 об. в мин. только на прогретом моторе), но по началу решалась сменой заправки или 98м бензином, так ездил особо не заморачивался. При пробеге 75 80 тыс стало совсем детонировать сильно при чуть резком нажатии на педаль акселератора или при резком старте со светофора(на нормальных оборотах), а так же с 2500 до 3000 об/мин как и у всех.
Читая эту ветку начал применять разные способы отсюда и потихоньку, применив целый комплекс мер по избавлению от этой детонации ИЗБАВИЛСЯ от нее!
Опишу по порядку, что делал (делалось не сразу а постепенно в течении последнего года эксплуатации):
Замена свечей и чистка заслонки каждые 20-30 тыс км
1. Отключил датчик сцепления, оставив его в нажатом положении (ушли клевки при трогании и рывки при переключеннии передач).
2. Отключал ЕГР, не понравилось, т.к. детонация стала постоянной на всех оборотах (но намного тише) собрал все как было почистив и смазав сам шток клапана (бывали заедания и загорался "джеки чан").
3. Переместил зажигание (датчиком кв как тут писали) детонация практически исчезла, но двигатель стал работать с вибрацией как у дизеля. Зиму так и проездил.
4. Отключил клапана заслонок методом снятия разьемов, загорелся чек энжин и авто потеряло половину мощности (видимо аварийный режим), но вообще никакой детонации при тапке в пол с 1000 оборотов! Очень смеялись с женой когда со светофора я еле еле в разгоне обогнал ваз копейку с дачниками.
5. Промывка радиаторов как было описанно на форуме (разобрав верх мойкой под прямым углом смыл весь войлок что там накопился за эти годы).
6. Так как ездить без детонации но в пол мощности как то не комфортно совсем, то отключил заслонки вихревые методом заглушкки трубок. Детонация стала появляться совсем чуть чуть и уже не напрягая.
7. Решил снова попробовать 98 бензин, все ушло и стало появляться только при диких нагрузках.
8. Промывка инжектора (впервые за весь пробег). Мыли в сервисе лавром 30 минут холостой ход, 15 минут откисание, 15 минут с прогазовками (мастер сказал что это одновременно промывка и раскоксовка) 1200р в кия сервис центре.
Надеюсь что все теперь будет ОК! Не намека на детонацию вообще. Уже 1000 км (лью пока только 98 бензин). Зажигание вернул в исходное положение, движек как прогреется шелестит! Ездил уже и в 20 градусную жару, детонации нет!
Спасибо форумчанам за помощь в решении такой проблемы, теперь федька снова радует! Особенно на пятой передачи в приличную горку на 2000 оборотах не дерганий не детонации! (знаю что излишняя нагрузка, просто пробовал).
Датчики детонации на двигателях 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 16V, а также 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT ввернуты в стенку блока цилиндров в его верхней части, под впускным коллектором в зонах между 1-м и 2-м, а также 3-м и 4-м цилиндрами. На двигателях 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V датчик детонации установлен в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами с левой стороны двигателя.
1. Отсоединяем провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимаем впускной трубопровод, как описано здесь.
3. Нажав на фиксатор, разъединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем и жгута проводов датчика детонации.
4. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика к блоку цилиндров и снимаем датчик.
5. Устанавливаем датчик детонации в обратной последовательности.
Примечания:
Перед установкой датчика очищаем поверхность блока цилиндров в месте установки датчика.
Датчик положения коленчатого вала двигателя установлен в задней части блока цилиндров двигателя напротив маховика.
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте исправность датчика.
Вам потребуются: торцовая головка «на 8», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор…
3. …и отсоедините колодку жгута проводов датчика положения коленчатого вала.
4. Выверните болт крепления датчика…
5. …и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.
6. Измерьте тестером сопротивление между выводами датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5–0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, замените датчик.
7. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.
Датчики положения распределительных валов установлены сверху на головке блока цилиндров. При неисправности в цепи любого датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов датчика.
3. Выверните болт крепления и выньте датчик из отверстия в головке блока цилиндров.
4. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отводящем патрубке водяной рубашки двигателя под катушкой зажигания.
Проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах.
Вам потребуются: ключ «на 19», тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
При замене датчика охлаждающую жидкость можно не сливать: после снятия датчика заглушите отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.
3. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика, ослабьте ключом затяжку и выверните рукой датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром измерьте текущую температуру.
5. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.4.
Таблица 10.4 Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости
6. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
7. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.
8. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
9. Залейте охлаждающую жидкость.
Комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха установлен на крышке корпуса воздушного фильтра.
Вам потребуются: ключ TORX Т20, отвертка с плоским лезвием, тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отверткой поднимите вверх фиксатор колодки жгута проводов датчика.
3. Сожмите фиксатор…
4. …и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.
5. Выверните два винта крепления…
6. …и снимите датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха.
7. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5.
Таблица 10.5 Данные для проверки датчика массового расхода и температуры поступающего воздуха
8. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
9. Установите комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха в порядке, обратном снятию.
Устанавливайте датчик в таком положении, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением движения потока воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки. Датчик встроен в крышку дроссельного узла, поэтому при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач возле привода правого переднего колеса.
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите теплозащитный чехол жгута проводов датчика скорости.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов.
Для наглядности выполнение последующих операций показано на снятой коробке передач.
4. Отверткой выведите усик стопорного штифта из углубления в картере коробки передач…
5. …и выньте стопорный штифт.
6. Извлеките датчик скорости из отверстия в картере коробки передач.
7. Осмотрите уплотнительное кольцо датчика. При любых повреждениях, а также при наличии следов масла на картере коробки передач вокруг датчика необходимо заменить кольцо новым.
8. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.
Датчики концентрации кислорода установлены на катколлекторе до и после нейтрализаторов.
Датчики концентрации кислорода на входе в нейтрализаторы — управляющие…
…на выходе из нейтрализаторов — диагностические.
Все четыре датчика имеют одинаковые параметры и различаются только длиной проводов. Если хотя бы один из датчиков концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Для удобства замены датчики различаются цветом проводов и их колодок. У датчиков левого нейтрализатора синие провода, а у датчиков правого нейтрализатора — белые. Колодки жгутов проводов датчиков на входе в нейтрализаторы (управляющие) зеленого цвета, а на выходе из нейтрализаторов (диагностические) – синего.
Вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор…
3. …и отсоедините колодку жгута проводов заменяемого датчика.
4. У диагностического датчика выведите жгут проводов из держателя на термоэкране.
5. Выверните управляющий…
6. …или диагностический датчик…
7. …и выньте его из отверстия катколлектора.
8. Установите датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Неисправный датчик концентрации кислорода можно заменить датчиком с более длинным жгутом проводов. В этом случае необходимо закрепить жгут таким образом, чтобы избежать его контакта с горячими деталями системы выпуска отработавших газов.
Датчики детонации ввернуты в стенку блока цилиндров в его верхней части, под впускным коллектором в зонах между 1-м и 2-м, а также между 3-м и 4-м цилиндрами.
Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.
За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?
Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.
Схема датчика детонации
В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.
Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:
- пластинка вибрации;
- электрокомпонент - наподобие пьезо;
- контрольный провод;
- обмотка.
Где находится ДД?
Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.
Где находится датчик детонации
Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.
Как работает датчик детонации?
Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.
Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.
Признаки неисправности датчика детонации
На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.
Симптомы неисправности компонента таковы:
- За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
- Мощность мотора значительно уменьшилась.
- Появилось калильное зажигание.
- Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
- Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
- На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.
Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.
Как проверить
Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.
Проверка датчика детонации мультиметром
Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.
Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.
Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.
Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.
Замена датчика детонации
Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.
Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.
Замена датчика детонации
Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.
Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.
Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.
Читайте также: