Где находится датчик давления масла на тойоте корона
Контрольная лампочка при запуске двигателя работала нестабильно. Было принято решение заменить датчик, т .к. был в запасе.
Toyota Corona 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 121 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota Corona, 1992
Toyota Corona, 1993
Toyota Corona, 1993
Toyota Corona, 1994
Комментарии 14
У меня секунды 2-3, при запуске двигателя, маслёнка не гаснет. Вот думаю, либо датчик, либо масляный насос…
2-3 секунды, это нормально
Как говорили в Нашей Раше: "Что-то я очкую" =)))
Freestyle007
У меня секунды 2-3, при запуске двигателя, маслёнка не гаснет. Вот думаю, либо датчик, либо масляный насос…
У меня на холодную горит 5-7 сек, датчик тут не причем.
Может масляный насос с ума сходит, пора менять?
У меня на холодную горит 5-7 сек, датчик тут не причем.
Возможно обратный клапан в маслянном фильтре не работает как надо, поэтому так долго горит лампочка)
5-7 секунд на мой взгляд многовато
С фильтром все нормально, ставил уже два и отразных производителей, скоре всего масляный насос под замену.
Просто у меня тоже долго горела (около 5 сек) поменял фильтр прошло)
Freestyle007
У меня секунды 2-3, при запуске двигателя, маслёнка не гаснет. Вот думаю, либо датчик, либо масляный насос…
А у меня с морозами пришла такая проблемка, но только на холодную + еще какое-то постукивание вроде как иногда бывает, как только давление масла появляется — сразу пропадает. Как-нибудь думаю, запилю пост-вопрос по этому поводу)
3. Поскольку "Фирменный герметик 1344 от компании Тойота, Three Bond 1344 или аналогичный" является на самом деле фиксатор резьбы анаэробный, именно средней фиксации были приобретены на икзисте:
- Liqui Moly арт. 7653 - "Средство для фиксации винтов" (средней фиксации) за 205 руб.
- Toyota 83530-28020 - Датчик давления масла, этот артикул датчик Denso, на выбор в списке "оригиналов" Тойота, еще Yazaki и Valeo, выбрал Denso. Он же стоял с завода. На нем соотв. маркировка, да и остальные отличаются на внешний вид. Также с другой стороны датчик маркируется на какое давление он рассчитан.
Еще мне понадобилось приобрести удлиненную головку на 24 мм, по соседству выкрученный датчик.
4. Для того, чтобы открутить датчик достаточно поддомкратить правое переднее колесо, и снять его. На фото уже вкручен новый датчик, грязная только ответная часть разъема.
Поскольку провериться работоспособность датчика, с нашим набором индикации, если все нормально с маслонасосом невозможно, перед установкой убедился, используя мультиметр, хотя бы в том, что в нормальном состоянии его контакт замыкается на корпус. Значит в случае чего будет сигнализировать. Крутить головку воротком, приходится "перехватами" на одну грань, но зато не нужно лезть в яму. Впрочем заниматься этим приходится недолго, от руки за головку он вкручивается практически полностью до "нужной нитки" резьбы. Затягивать сильно стальную конусную резьбу (3/8 дюйма) в блок, ни в коем случае нельзя, для того и предусмотрен фиксатор резьбы. Так же легко открутился старый. Согласно техдока момент затяжжки данного датчика 15 Н*м, приобретать динанометрический ключ задавила жаба, потому путем нехитрых вычислений, установлено:
- На 30 см рычага, приложить не более 5 кг*с. Задача тривиальная.
Вот собственно на фото заметна на одной нитке резьбы голубая гелеобразная масса. Наносится просто, как и указано в Техдок, никуда не расстекается, консистенция довольна густая. По маслянным грязным следам на старом, и числу оставшихся ниток нового датчика, видно что встал примерно в том же положении. По этим же следам понятно, что тек датчик не через резьбу, а именно через опрессовку, и приобретен новый датчик был не напрасно.
После "инсталляции девайса" с вечера машина простояла до утра, как утверждают практики достаточно дать просохнуть 15 . 30 минут. Убедиться возможности не было. Испытал через 12 часов. Полет нормальный.
Следить за уровнем и подтеканием этого датчика - обязательно. Выдавит масло и загорится лампа низкого давления - может быть уже поздно. Вперед услышите стон движка и увидите чек. Датчика уровня на нашем движке НЕТ. Болячка с подтеканием распространенная.
Смазывание двигателя автомобиля — процесс достаточно сложный, и требует целого ряда технических решений. В картере располагается масляный насос, и сложная система каналов, по которым смазка доставляется в каждый узел повышенного трения. Простого «купания» движущихся частей в масляной ванне недостаточно, а для движения смазки по каналам требуется поддерживать давление.
За параметрами давления необходим аппаратный контроль, соответственно требуются специальные датчики. В ранних (и некоторых современных) силовых установках применялись два подобных устройства:
- измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
- аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.
В современных моторах эти две функции объединены в одном устройстве: датчик давления масла измеряет параметры, и при необходимости генерирует аварийный сигнал.
Что произойдет, если сенсор выйдет из строя
Водитель, а в некоторых продвинутых моделях автомобилей, управляющая электроника, не получит информацию о критически низком уровне масла или его давления. Например, смазка вытекла через повреждение картера, прокладку, или просто «вылетело» в выхлопную трубу в результате угара. Может выйти из строя маслонасос, или каналы забиты отложениями. Не получая достаточной смазки, трущиеся детали перегреются, возникнут задиры, и ДВС попросту заклинит.
Поэтому за датчиком необходим постоянный контроль, как минимум, во время проведения регламентного обслуживания.
Что делать при срабатывании аварийной сигнализации давления масла
Собственно, какие действия предпринять: заменить неисправный датчик давления масла, или искать причину в двигателе (масляном насосе)?
Информация: вне зависимости от наличия стрелочного прибора на панели автомобиля, контрольная лампа давления масла должна загореться при старте двигателя, и погаснуть через некоторое время.
По косвенным признакам можно определить потенциальный объем работ:
- Если лампа не гаснет на холостых оборотах, но моргает и может потухнуть при добавлении оборотов педалью акселератора: вероятная причина именно в датчике.
- Лампа продолжает гореть в любом случае — проверяем давление альтернативными способами. Например, вместо сенсора вкручиваем штуцер манометра, и снимаем точные показания.
Если вы определили, что неисправен именно сенсор, его необходимо менять. Конструкция прибора несложная: мембрана, замыкающая контакт сигнала, либо шток, соединенный с более точным измерителем резистивного типа.
Однако корпус датчика достаточно прочный, он должен обеспечить герметичность при давлении более 3 бар. Даже если вы сможете развальцевать его, извлечь содержимое, и отремонтировать, для качественной обратной сборки потребуется специальное заводское оборудование. Склеить или заварить корпус не получится. Поэтому неисправная деталь подлежит замене.
Как поменять автомобильный датчик давления масла
Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.
Важно! Это распространенная ошибка среди неопытных домашних автомехаников. Давление в картере двигателя, и давление смазки на выходе из масляного насоса — это две большие разницы. Манометр не подключают в отверстие слива отработки.
Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.
Типичное расположение датчика давления на картере мотора:
Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.
Менять, или не менять
Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.
Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.
Собственно, как заменить, не пролив масло
Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.
- Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
- После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
- Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
- Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).
Важно! Не следует собирать старую смазку, и заливать ее снова. Призрачная экономия может вылиться в засорение маслопроводов.
Для чего нужен датчик давления масла? Что это?
Если не вдаваться в серьезные умозаключения, а по-простому — это один из основных компонентов масляной (смазочной) системы двигателя. Деталь в первую очередь отвечает за контроль масла, то есть проверяет давление и в случае, каких-либо проблем сразу же оповещает водителя. Это может быть соответствующая лампочка, как я её называю лодка с термометром или же сообщение на бортовом компьютере, если машина навороченная.
Принцип работы довольно простой, сможет разобраться даже новичок. Смотрите в чём дело, в большей части датчиков, работа основывается на возможности преобразования одного типа энергии в другой. Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.
На старых машинах устройство и сама работа датчика несколько отличалась, но сам принцип сохранялся. Понятно дело, ни о каких электрических преобразователях речь и быть не могло. Поэтому конструкция была простая. Итак, аналогично, показания датчика формировались от воздействия на мембрану. Деформируясь, мембрана давила на шток, который отвечал за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце трубки, имелся второй шток, на который давила жидкость из трубки и тот соответственно поднимал или опускал стрелку. Прибор со стрелкой называется дифманометром, его называли просто манометром. Соответственно, стрелка пошла вверх, возрастает давление, вниз, давление падает.
Где находится?
По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес).
Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.
Причины неисправности датчика давления масла
Как таковых причин достаточно, хоть узел и важный при формировании нужных параметров работы ДВС, но расположен как-то отдалённо и не связан с остальными системами. Итак:
• Первая и самая банальная причина — это недостаточный уровень масла. У некоторых невнимательных автомобилистов, может наблюдаться масляное голодание, когда проехав тысячи километров, никто не заглядывает под капот, не интересуясь, что да как там. Решение проблемы проще, чем, кажется, достаточно долить масла и всё, лампочка перестанет гореть. Кстати, на всякий случай, проверьте, нет ли подтеков масла под мотором, всякое может быть, лучше сразу исключить механические повреждения картера или блока.
• Накрылся масляный насос. Покупаем новый и забываем о проблеме.
• Забился сам датчик. Не редко причина в банальном засоре датчика, поэтому попробуйте его для начала почистить, может ещё послужит. Кстати, у меня как раз засор и стал причиной того, что начала гореть лампочка. Почистил и все отлично, никаких проблем. Видно масло плохое использовал, поэтому не забывайте, что от масла тоже многое зависит.
• Засор масляного фильтра. Понятно, что циркуляция масла в ДВС проходит через фильтр. Теперь представьте, сеточка забилась, как через неё пройдет масло, а ни как. Эта проблема китайских поддельных фильтров, старайтесь покупать оригинальные «мановские», они хоть и дороже, но с ними мороки никакой нет.
• Повреждение мембраны датчика, из-за чего передаются неверные сведения.
• Следующая причина маловероятная, но со счетов её сбрасывать не стоит. Касается она замыканий проводов идущих от самого датчика на «приборку» или БК, окисление клемм на датчике, соединений и тому подобное. У знакомого был аналогичный случай, лапочка загорелась, он давай по сервисам ездить. Ну, а какие у нас «спецы» сидят на СТО, все прекрасно знают. Мозгов не хватило банально проводку проверить, соединения, клеммы. А оказалось, что в гараже мыши завелись и перегрызли провод, в итоге показания с датчика приходили неправильные, коротнуло там что-то.
• Сгорело реле датчика, предохранитель вследствие замыкания.
В общем, как видим, причин соберется прилично, действуйте методом исключения, если решили выявить неисправности самостоятельно. Начните с простого, выньте щуп, может там масло уже давно закончилось.
Признаки неисправности датчика давления масла
Как правило, основной признак — это горит лампочка, в остальном мало кто обращает внимание на побочные моменты. А их немало:
• Проблемы с запуском мотора. Банально масло закончилось, а мотору, особенно зимой сложно провернуть коленвал.
• Появления толчков при езде, особенно ощущается на малых оборотах.
• Теряется мощность при разгоне.
• Неправильно срабатывает замок зажигания, зачастую, если проблемы с питанием, проводкой к датчику.
Заключение
Как видим, причин довольно много, главное во время выявить истинного виновника. Проблемы с проводкой, можно сказать, да ничего страшного, но не тут-то было, не редко из-за замыканий, оголенных проводом, машины горят. Поэтому не шутите с этим. Другая ситуация, закончилось масло, мотор работает без смазки или с малым количеством, в итоге что? Правильно, быстрый износ и выход из строя поршневой группы, в заключении ремонт или покупка «контрактника».
Поэтому обращайте внимание на любые мелочи, загорелась лампочка давления масла, проверьте, избежите дорогостоящего ремонта.
Кстати, в следующей статье рассмотрим, как правильно диагностировать и выявить истинную причину.
Проблемы в системе смазки двигателя автомобиля — одни из самых неприятных и дорогостоящих. Поэтому постоянный мониторинг давления масла является залогом того, что этих проблем удастся избежать. Одной из причин, по которой загорелась лампочка в виде маслёнки, может быть неисправность датчика давления масла.
Особенности датчика давления масла в автомобилях «Чери»
Датчик давления масла (ДДМ) автомобилей семейства «Чери» выполняет традиционные для этого устройства функции. При избыточном или недостаточном давлении в системе двигателя он сигнализирует на приборную панель о наличии проблемы. Загорается лампочка давления масла, обычно имеющая вид маслёнки.
Внешний вид и характеристики
Датчик давления масла контролирует давление в двигателях внутреннего сгорания
Рабочее давление смазки в двигателе автомобиля «Чери» должно быть не менее 4,5 и не более 6,5 бар, минимально допустимое давление на холостом ходу — 2 бар. Если при эксплуатации автомобиля оно не выходит за указанные пределы, лампочка индикатора давления масла не загорится.
Исключение составляют случаи, когда машина находится высоко над уровнем моря, а также при использовании сортов масла, резко изменяющих свою плотность при нагревании.
Расположение
В разных моделях «Чери» датчик установлен в различных местах. Так, в модели «Чери Амулет» ДДМ находится с правой стороны от двигателя и вмонтирован в трубку подачи масла. На «Чери Фора» и «Чери Тигго» он расположен в центре корпуса двигателя под впускным коллектором.
ДДМ расположен в центре корпуса двигателя под впускным коллектором
В самых последних моделях «Чери» помимо обычного ДДМ дополнительно устанавливается датчик детонации, подающий водителю сигнал о критическом давлении в системе.
Диагностика
Если во время движения загорелась лампочка индикатора давления, следует немедленно остановиться. Затем масляным щупом проверьте уровень масла в системе смазки двигателя. Если отклонений уровня нет, следует оценить исправность датчика. Благодаря удобному расположению, диагностику ДДМ легко провести самостоятельно.
Обязательно дождитесь, пока двигатель остынет, и все работы проводите на холодном двигателе.
Порядок действий:
Отсоедините от датчика разъём с проводом.
Торцевым ключом на 22 выверните датчик.
На место датчика установите манометр.
Запустите двигатель и проверьте давление — на холостом ходу оно должно быть не менее 2 бар.
На место датчика установите манометр. Запустите двигатель и проверьте давление
Следите за показаниями манометра, одновременно нажимая на педаль акселератора. Давление должно увеличиваться.
Если показания манометра не соответствуют заявленным характеристикам ДДМ, датчик неработоспособен. В противном случае следует продолжить поиск неисправностей в других узлах системы смазки двигателя.
Российские умельцы придумали оригинальный способ диагностики датчика давления масла без использования манометра:
Датчик давления масла это по сути 2 контакта с пружинкой, если давления нет то контакты не разжимаются и получаем сигнал о низком давлении. Иными словами берем датчик и прозваниваем — должно «звониться». Затем берем спичку и акуратно придавливаем по центру, контакт должен пропасть. А интерес в том что есть еще 2 момента — как проверить на каком давлении датчик срабатывает и еще датчик может разгерметизироваться. На взгляд достаточно взять новый датчик и прозвонить, затем поставить на машину а контакт тот что на датчик одевается замкнуть на массу, если при этом запищит в салоне и загорится лампочка на приборке-цепь исправна. Ну и затем подключаем контакт на датчик
Никита Гамулин
Замена ДДМ на автомобилях «Чери»
Установить новый ДДМ на автомобиль «Чери» довольно просто. Делать это следует на полностью остывшем двигателе. Из инструментов вам понадобится лишь торцевой ключ на 22.
Порядок действий
Отсоедините от датчика разъём с проводом.
Ключом на 22 выкрутите неисправный датчик из гнезда.
На освободившееся место установите новый датчик, предварительно смазав его резьбу герметиком.
Присоедините к новому ДДМ разъём с проводом.
Заведите автомобиль и проверьте работоспособность датчика.
Видео: ДДМ автомобилей «Чери»
Таким образом, диагностика исправности и замена датчика давления масла на автомобилях «Чери» не должна вызвать трудностей даже у неопытного автовладельца. Чтобы избежать более серьёзного ремонта никогда не игнорируйте сигналы лампочки давления. И не забывайте заливать качественные жидкости в установленные сроки.
Читайте также: