Где находится блок управления бензонасосом на вольво хс90
вадис Примечание Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и/или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Примечание Чтобы заменить датчик уровня левого топливного бака, см.: Датчик уровня, топливный бак, слева, замена .
Опорожните топливный бак. См. Топливный бак, опорожнение .
Снятие топливного насоса / датчика уровня
Закрепите проволоку в районе эжектора. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до противоположной стороны бака с некоторым избытком, для того, чтобы она не соскользнула в бак. Проволока нужна для того, чтобы потянуть шланги и проводку обратно в левую сторону бака, после того, как будет заменен блок топливного бака.
Возьмитесь за правый топливный насос / бачок датчика уровня. Зажмите поплавок в его самом нижнем положении.
Примечание Обращайтесь с топливным баком осторожно.
Осторожно и медленно потяните держатель вверх. Осторожно вытяните держатель.
Вытяните шланги из бака, не вытягивая всей проволоки из правого отверстия в баке.
Примечание Чрезвычайно важно, чтобы рычаг поплавка не был поломан или согнут.
Снимите проволоку с топливного насоса / эжектора датчика уровня.
Снятие датчика уровня
--ленточные хомуты вокруг защитного кожуха, шлангов и проводки
-сетчатый защитный кожух, осторожно скрутив его со шлангов и проводки
-ленточный хомут под защитным кожухом.
-ленточный хомут вокруг проводки над насосом
-датчик уровня, вдавив два зажима и потянув вверх
-тонкую трубку с держателя снаружи блока топливного бака
-проводку с держателя в блоке топливного бака.
Установка правого датчика уровня
-новый датчик уровня
-проводка в держателе
-тонкая трубка в держателе снаружи блока топливного бака
-ленточный хомут вокруг проводки над насосом.
-ленточный хомут под защитным кожухом. Закрепите ленточный хомут на гладкой центральной секции гофрированного шланга
-четыре ленточных хомута вокруг защитного кожуха, шлангов и проводки. Закрепите ленточные хомуты на четырех гладких центральных секциях гофрированного шланга.
Установка топливного насоса/датчика уровня
Установите проволоку на новый эжектор датчика уровня и насоса.
Установите новое уплотнительное кольцо.
Вставьте шланги и проводку в бак через правое отверстие в баке.
Возьмитесь за правый датчик уровня и держатель насоса, и зажмите так, чтобы поплавок удерживался в самом нижнем положении.
Осторожно и медленно опустите держатель. Осторожно вставьте держатель на место.
Потяните проволоку так, чтобы шланги и проводка оказались на левой стороне бака.
Датчик уровня, правая сторона, продолжение
Нажмите правый датчик уровня вниз так, чтобы соединения топливопровода были направлены вперед и вправо.
Убедитесь, что уплотнительное кольцо не зажато.
Затяните винт. Затяните до 60 Н·м, (используйте инструмент 999 5720 ).
Установите шланги на датчике уровня.
Вытрите пролитое топливо
Примечание Убедитесь, что стрелка на крышке находится между отметками на баке. Если стрелка находится за пределами отметок, датчик указателя количества топлива даст неправильное значение, а поплавок может зацепиться за внутреннюю стенку бака. Если нет: ослабьте винт и отрегулируйте положение датчика. Затяните, как указано выше.
Установите на обеих сторонах:
-проводку в гнезда на резиновом уплотнении
-крышку над датчиками уровня, затяните винты.
Подсоедините проводку и разъемы.
Снимите блок из-под рамы сиденья.
-8 винта рамы сиденья. Затяните до 50 Н·м
-2 винта рамы сиденья. Затяните до 24 Н·м.
Сложите ковровое покрытие пола.
ещё Подготовительные работы
Отсоединение провода аккумулятора
Отсоедините отрицательный провод аккумулятора. См.: Заметьте при отсоединении/подсоединении провода аккумулятора .
Осторожно! Опасность взрыва.
Используйте маску с подачей свежего воздуха.
Опорожнение топливного бака
Примечание Перед сливом топлива см.: Правила техники безопасности при обращении с топливом .
Вставьте усиленный шланг длиной в 1,3 метра в трубу топливной заливной горловины, начиная замер от кромки отверстия трубы заливной горловины.
Качайте до тех пор, пока не выйдет воздух.
Снятие задних сидений
-наружные задние сиденья. См.:Обивка, подушка спинки сиденья, наружная (второй ряд)
-центральное заднее сиденье. См.: Обивка, подушка спинки сиденья, центральное (второй ряд), замена .
Отведите назад ковровое покрытие.
-трубу вентиляции (1)
-изоляционный блок (2)
-изоляционный блок (3).
-6 винтов, рама сиденья (1)
-2 винта, рама сиденья (2).
Поднимите задний край рамы сиденья приблизительно на 25 мм. Расположите блок между рамой и туннелем трансмиссии.
Покройте поглощающим материалом поверхность вокруг крышки и между дверями.
Внимание! Убедитесь в том, чтобы не было опасности попадания грязи в бак.
Снятие крышки над левым датчиком уровня
Снимите крышку (2) над датчиком уровня.
Отсоедините разъем (3) датчика уровня.
Снятие левого датчика уровня
Тщательно очистите участок вокруг датчика уровня.
Откройте левый датчик уровня. Используйте999 5720 .
Установка левого датчика уровня
Установите левый датчик уровня на эжекторе.
Установите разъемы на нижней стороне левого датчика уровня.
Установите новое уплотнительное кольцо. Смажьте новое уплотнительное кольцо. Используйте вазелин.
Нажмите левый датчик уровня вниз таким образом, чтобы ряд выступающих кабелей проходил вдоль автомобиля.
Убедитесь, что уплотнительное кольцо не зажато.
Затяните винт. Используйте: 999 5720 . Затяните. См.: Момент затяжки .
Поместите проводку в прорези резинового кольца.
Вытрите пролитое топливо.
Примечание Убедитесь, что стрелка на крышке находится между отметками на баке. Если стрелка находится за пределами отметок, датчик указателя количества топлива даст неправильное значение, а поплавок может зацепиться за внутреннюю стенку бака. Если нет: ослабьте винт и отрегулируйте положение датчика. Затяните, как указано выше.
Установите крышку над блоком топливного бака. Затяните гайки.
Подсоедините кабели и разъемы.
Снимите блок из-под рамы сиденья.
-8 винтов рамы сиденья. Затяните. См.:Момент затяжки
-2 винта рамы сиденья. Затяните. См.: Момент затяжки .
Сложите ковровое покрытие пола.
-центральное заднее сиденье. См.:Обивка, подушка спинки сиденья, центральное (второй ряд), замена
-наружное заднее сиденье. См.:Обивка, подушка спинки сиденья, наружная (второй ряд)
Постигла и меня проблема с этим модулем под задним колесом. Авто ни с того ни с сего начал терять тягу, мог заглохнуть прям на ходу, на оборотах и т.д.
Да просто надо посмотреть диаграмму давления топлива)))
Полез под колесо, посмотреть на виновника торжества…а он там походу висит с 2005 года нетронутым…
При снятии штекера все было окисленно
, при вскрытии высыпался пуд соли из блока с окислами зелёного цвета))
снаружи плата кстати выглядела прям таки очень неплохо…но это только с виду)))
О чем говорить сгнил не только алюминий но даже пластик)))
В нелёгком деле мне помогал pavlik2505 , за что ему огромное спасибо! В итоге оживление происходило 3 дня)
Первый раз блок почистили и пророчили в сервисе-электрик…но ничего не завелась…тогда во второй день взялся Пашка, все заново, прочистил, нашел отгнившие конденсаторы и заменил их… и при подключении …ничего не поменялось))) тачка недвижимость) давления в рампе нет)))
Тогда подключили напрямую без блока, чтоб проверить не бензонасос ли приехал…и авто завелась и поехало! Правда давление постоянно показывало -+550 кПа.
Но Пашка решил все таки победить блок и ещё вечер повоевал с ним дома, найдя пару сгнивших дорожек и сообщив уже поздно вечером, что все готово! И 100 процентов верняк, заработает!
Ну и подключив в третий день блок, вольвец завелся и все ок! Давление стало -+300кПа, при нажатии на газ чуть увеличиваясь…
Кстати по поводу жгута и переноса блока!
Так как вход в блок сгнил, от блока были выведены провода просто, и целесообразности в покупке новой косы я не увидел, так как все равно штекер срезал, плюс длины хватает слихвой для переноса под сиденье. Но ) Так как блок мой все таки в удручающем состоянии
, а геморрой со снятием сидений и ковролина, а особенно укладки этого ковролина обратно( мать его) большой, решил блок вывести к аккумулятору. Здесь и сухо и доступ отличный. Как то так.
Уже проехал с таким тюненгом километров 150, проблем с ездой нет.
Единственное как горела ошибка при покупке по давлению топлива и некорректной температуре на впуске, так и горит(
На примере Volvo XC90 мы расскажем о причинах поломок топливного насоса, симптоматике и замене бензонасоса на автомобилях построенных на платформе P2 (S60 I, S80 I, V70 I, XC70 I, XC90 I).
Бензонасос Volvo – достаточно сложное модульное устройство, включающее в себя несколько устройств:
сам электрический роторный насос;
датчик уровня топлива с поплавком;
фильтр для очистки топлива;
перепускной клапан;
штуцера для обратки и высокого давления.
Всё это находится в цилиндрическом пластиковом корпусе с достаточно длинным электрическим жгутом проводки с разъемами. Бензонасос Вольво надежный и долговечный механизм.
Но и он когда-то выходит из строя.
Причин выхода из строя бензонасоса несколько:
— Плохое качество топлива. (Содержащиеся в топливе вода, присадки, механические примеси.)
— Нерегулярное техническое обслуживание. (Фильтр тонкой очистки со временем забивается и уменьшает свою пропускную способность. Поскольку бензонасос должен обеспечить требуемое давление (за этим следит бортовая система управления автомобиля), он начинает работать с большей нагрузкой и, соответственно, повышенным износом).
— Забитая/порванная сеточка фильтра грубой очистки на насосе, нарушение целостности которой не позволит задержать возможные механические примеси, а её загрязнение вынудит насос работать с повышенной нагрузкой.
— Недостаточный уровень топлива в баке. Бензин для погружного электронасоса служит охлаждающей жидкостью. Езда на полусухом баке крайне пагубно сказывается на продолжительности жизни насоса.
Первые признаки поломки — затруднительный запуск двигателя, потеря мощности, подергивания при разгонах, внезапная остановка двигателя при работе на холостых.
Но чаще всего он отказывает без всяких признаков и намеков, сразу, как всегда, и, конечно же, не вовремя.
Регламентных замен или профилактических работ по бензонасосу завод-производитель Volvo не предусматривает, т.к. бензонасос рассчитан на длительный срок эксплуатации автомобиля (весь срок службы автомобиля Вольво).
Мы рекомендуем не экономить на фильтре при ТО, менять его вовремя (1 раз в год, или 15-20 тысяч км пробега).
Также, владельцам автомобилей с V8, или модели S60R/V70R желательно хотя бы раз в три года мыть в обязательном порядке топливный бак. Именно на этих моделях мы неоднократно сталкивались с тем, что и без того высоконагруженные сдвоенные бензонасосы, устанавливающиеся на эти моторы, ходят всего полгода-год после замены, как раз из-за забивающейся осадками в баке сетки фильтра грубой очистки.
При замене важно правильно разместить корпус насоса в баке, чтобы датчик уровня "не врал".
Проверить состояние топливного насоса можно механически и электронно.
Механически — путем установки на топливную рампу манометра с прозрачным отводом, чтобы проверить, нет ли в топливе пузырей воздуха (говорит о механическом износе ротора и повышенной кавитации лопастей). Именно поэтому часты ситуации, когда при тестовой поездке показатели давления что по блоку управления, что нашему специнструменту, в норме, а машина "не едет".
Также обязательно проверить показатель "Коэффициент топливного заполнения" в модуле управления двигателем.
Это показатель, подсказывающий нам, на каком уровне мощности из максимально возможного, сейчас работает бензонасос.
Для прогретого автомобиля на холостых без нагрузки он, с небольшими отклонениями по годам/моторам, должен не превышать 35%. Высокое показание — признак износа насоса, забитой сетки грубой очистки на нём, или забитого топливного фильтра.
Топливный насос — не тот узел, на котором стоит экономить. Мы сталкивались с разными производителями, ко всем из них были нарекания.
Поэтому можем порекомендовать только оригинальную деталь в сборе.
По всем вопросам обращайтесь:
📞 8 495 669 52 63 📱 WhatsApp / Viber
📩 housead@yandex />📍 Рязанский пр-т, 8Ас35
Instagram | Vkontake | FaceBook | HouseAD
Comments 56
Помогите пожалуйста с таким вопросом: на сдвоенных насосах, один отвечает за забор топлива из стакана, второй за обратку и наполнение стакана, если я правильно понимаю. Они имеют общее питание и должны работать синхронно? Как управляется действие этого второго насоса и куда смотреть, если он недорабатывает(стакан опустошается быстрее, чем первый насос выбирает всё топливо из него)?
Работа сдвоенного насоса не связана с обраткой. Сдвоенные насосы ставятся на высокопроизводительные моторы (V8, R) и на большинство автомобилей для американского рынка. Такая схема позволяет в нужный момент получать повышенное (до 6.5 атм) рабочее давление в топливной рейке. Это позволяет быстрее запустить холодный автомобиль, а также повышает отдачу при интенсивном разгоне. Управляется бензонасос модулем управления бензонасосом посредством Широтно-Импульсной Модуляции. Сигнал по требуемому давлению/мощности производительности насоса на блок управления бензонасосом поступает от модуля управления двигателем (ЕСМ).
У меня как раз американка. Второй насос подключён одной трубкой к входящему патрубку, другой-к петле до поплавка и заканчивается трубкой, поливающей оба насоса и заполняющей стакан. Если при правом повороте из-за переливов топлива идёт потеря давления, и насос начинает циклически выть(по звуку, моторчик работает в пустом стакане до момента когда стукнешь по баку снизу), то, как я понимаю, проблема в прозиводительности этого второго насоса. Если он каким-то образом управляется отдельно от первого, то вопрос, как это происходит? Если нет, то проблема в самом втором насосе.
На горячую его начинает "клинить" и без поворотов (как я понимаю, это происходит, когда топливо расходуется из стакана). Сыплет ошибки p0087 и p0089
Поведение типичное для неисправного насоса, поставляется стакан в сборе, поэтому не видим смысла изобретать велосипед :) "Выть" мотор насоса от неисправного модуля управления или проводки не может, это механический износ деталей.
Я бы не стал ломать голову если бы не оба новых насоса OE Bosch, которые вели себя абсолютно идентично.
от установки Бош отказались уже давно, даже те из них, что в сборе как полный аналог ОЕМ продаются, а не только сами насосики. Очень много рекламаций. Плюс, почему-то именно двойные насосы очень требовательны к чистоте в баке, полному отсутствию песка и прочего. Сотрудники сами себе ставят оригинал. Кто может позволить — новый, кто нет — б/у. Из прям ковсем бюджетного пользовались knauf, но на более возрастных машинах, ходят вроде
спасибо! двойные требовательные, насколько я понимаю, потому что если первый насос тянет ещё через сетку, то второй делает забор со дна бака и льёт его в стакан. отсюда и забиваться может
Хаус Авто Доктор
Поведение типичное для неисправного насоса, поставляется стакан в сборе, поэтому не видим смысла изобретать велосипед :) "Выть" мотор насоса от неисправного модуля управления или проводки не может, это механический износ деталей.
Действительно, проблема была в насосе. Заказал ещё один подменный бош, и, наконец, закончил страдания Вольфганга. Спасибо!
Были рады помочь!
Хаус Авто Доктор
Работа сдвоенного насоса не связана с обраткой. Сдвоенные насосы ставятся на высокопроизводительные моторы (V8, R) и на большинство автомобилей для американского рынка. Такая схема позволяет в нужный момент получать повышенное (до 6.5 атм) рабочее давление в топливной рейке. Это позволяет быстрее запустить холодный автомобиль, а также повышает отдачу при интенсивном разгоне. Управляется бензонасос модулем управления бензонасосом посредством Широтно-Импульсной Модуляции. Сигнал по требуемому давлению/мощности производительности насоса на блок управления бензонасосом поступает от модуля управления двигателем (ЕСМ).
Вы очень не правы! Там не "сдвоеные" насосы а их два! Вы не знаете устройства и вводите людей в заблуждение! Возмите в руки блок насосов и убедитесь, что второй насос нужен для наполнения основоного стакана топливом методом эжектора! При этом он сбрасывет часть топлива, закаченую с другой половины бака, отделённую от основной "бортиком" из-за проходящего в этом месте приводного вала задней оси. А основная магистраль наполняется одним насосом. Вообще то бессмысленно усложнена система. Минус балов шведским инженерам!
Хаус Авто Доктор
Работа сдвоенного насоса не связана с обраткой. Сдвоенные насосы ставятся на высокопроизводительные моторы (V8, R) и на большинство автомобилей для американского рынка. Такая схема позволяет в нужный момент получать повышенное (до 6.5 атм) рабочее давление в топливной рейке. Это позволяет быстрее запустить холодный автомобиль, а также повышает отдачу при интенсивном разгоне. Управляется бензонасос модулем управления бензонасосом посредством Широтно-Импульсной Модуляции. Сигнал по требуемому давлению/мощности производительности насоса на блок управления бензонасосом поступает от модуля управления двигателем (ЕСМ).
Чтобы управлять щеточным двигателем бензонасоса ( в смысле изменения оборотов и соответственно производительностью), потребовался бы тиристорный преобразователь, которого ну никак нету в этой машине. Поэтому давление в рампе должно быть на всех режимах одно! И управлятся он должен мозгом только двумя режимами: ВКЛ или ВЫКЛ.
Мы всегда с уважением и должным почтением принимаем критику в свой адрес, это позволяет постоянно улучшать нашу работу. Но все же готовы слушать критику по существу, от разбирающегося в теме человека. Для того, чтобы Вы смогли изучить принцип работы регулировки давления топлива на Volvo с двойными насосами, мы цитируем специально для Вас раздел "конструкция и работа" группы "регулировка топливоснабжения" диагностической и информационной системы послепродажного обслуживания VIDA:
Регулировка давления топлива (только автомобили с управляемыми по требованию топливными насосами)
Общая информация
Регулировка давления топлива для управляемых по требованию топливных насосов (DECOS — Управляемая по требованию подача топлива (DEmand COntrolled fuel Supply)) означает, что управление давлением топлива производится бесступенчато путем изменения выходной мощности топливного насоса. Конструкция системы позволяет наличие более высокого максимального давления (приблизительно 6,5 бар) в топливном насосе. Это давление используется в крайних случаях, например, при большой нагрузке на двигатель.
Для регулировки давления топлива используются следующие компоненты:
— модуль управления двигателя (ЕСМ)
— модуль управления топливного насоса
— датчик давления топлива с датчиком температуры топлива
— топливный насос с обводным клапаном.
Время, занимаемое на процедуру запуска двигателя, может быть уменьшено путем быстрого увеличения давления в топливной магистрали, когда модуль управления двигателя (ECM) получает от центрального электронного модуля (CEM) сигнал о положении выключателя зажигания.
Модуль управления двигателя (ECM) лучше сможет рассчитать период впрыска, так как сигнал от датчика давления топлива предоставляет информацию о давлении топлива. Это, в особенности, улучшает характеристики холодного запуска двигателя.
Преимуществами изменения выходной мощности топливного насоса, с тем чтобы он не всегда работал на полную мощность, являются:
— общее потребление электроэнергии топливного насоса уменьшается, уменьшая нагрузку на систему подачи электропитания
— срок эксплуатации топливного насоса увеличивается
— шум топливного насоса уменьшается.
Управление
Модуль управления двигателя (ECM) рассчитывает желаемое давление топлива. Сигнал затем передается на модуль управления топливного насоса, указывая желаемое давление топлива. Для передачи сигнала используется последовательная связь между модулем управления двигателя (ECM) и модулем управления топливного насоса. Модуль управления топливного насоса затем управляет узлом топливного насоса так, чтобы получить желаемое давление, используя напряжение широтно-импульсной модуляции на проводе заземления. Управление топливным насосом может производиться бесступенчато путем изменения сигнала широтно-импульсной модуляции. Только давление, необходимое в то конкретное время, будет затем подано в топливную магистраль/форсунки. Значением сигнала широтно-импульсной модуляции является величина рабочей нагрузки топливного насоса (% коэффициента заполнения, 100% = максимальное давление).
Модуль управления двигателя (ECM) непрерывно контролирует давление топлива, используя сигнал от датчика давления топлива. Это позволяет достичь желаемого давления топлива, и, если необходимо, сигнал, запрашивающий регулировку давления топлива, передается на модуль управления топливного насоса.
Ремонт модуля бензонасоса.
По материалам питерского форума ВОЛЬВО , статья и фото принадлежат PROXC . (с небольшой моей редакцией SergVolvo)
Отдельное спасибо: BOBS, tuskan, asmoscow, Volvo-Kot
Ноябрь 2009 - вылез "чек". Бог его знает что приехал посмотрели - скинули.
Декабрь 2009 - опять вылез. Звоню на сервис говорю так и так , опять горит. Приезжай. Пока мотался по городу. Хоп - пропал. Ну пропал и пропал. К концу декабря опять загорелся. Но новогодняя суета. Короче плюнул я на него. А он и горел.
15 января 2010 - все таки надоел "чек" поехал смотреть что там.
Сказали модуль управления топливным насосом сигнал слабый:
ECM-291B Модуль управления топливного насоса - Сигнал отсутствует
ECM-291D Модуль управления топливного насоса - Сигнал слишком слабый
Сняли ошибки. Но так как времени не было и машина ездила - уехал.
31 января 2010 поехал из Выборга в Питер. Отъехал за пост ГАИ и вдруг мотор перестал работать. Я сначала не усмотрел что обороты упали.. Подумал куда мощность делась? Газ давишь а машина не едет (пост гаи проезжал скорость была 50 км/ч, потом ускоряться начал, а все. никак. )
Пытаюсь завести - дергается вся и глохнет. Так несколько раз. Ошибок никаких не пишет. "Чек" не горит. Снял клемму АКБ подождал минут 15. Одел. Завелась поработала секунды 3, задергалась и заглохла.
Ехал в Выборг на эвакуаторе.
Потом экран на приборной панели написал мне что аккумулятор очень слаб. и переходит в аварийный режим (открыть закрыть машину можно, а вот повернуть ключ в замке зажигания не дает - ЗАРЯДИ. )
Поставил заряжаться. Дистиллированной водички долил. Всю машину закрыл (в дверях кнопочки понажимал, а водительскую с ключа). А вот багажник никак не закрыть. Стояла ночь с открытым.
Весь вечер общался с форумчанами
Было принято решение вскрывать таки модуль!
Часть 1. минус 7 на улице, слава богу не больше:
Снял колесо заднее правое. Загнул локер (он кстати как тряпочный оказался. ) и увидел сие чудо - модуль управления топливного насоса.
Он подвешен прямо на пластике как на салазках, а те в свою очередь закреплены на кузове. Можно либо все полностью вытащить поддев салазки сверху отверткой и потом рассоединить, либо отогнуть усики салазок "от них" стащить модуль вниз. Отсоединил клемму и уже увидел зелень на контактах.
Часть 2. В тепле дома:
Помыл корпус под водой от грязи. рассоединил его (запомните как части корпуса расположены по отношению друг к другу).
Увидел кошмар. Пластик вспучен окислами. Какой то герметик (между пластиком и радиатором) весь отошел - там чуть ли не слизь была.
Стал распаивать плату и корпус с контактами. Разъединил плата в отличном состоянии (она там почти не к чему не примыкает - и слава богу). Промыл ее спиртом и покрыл лаком.
Часть 3. конструкторам VOLVO посвящается этот демарш.
С контактами была беда, там где они входят в разъем изнутри корпуса была чача какая то из грязи окислов, продуктов распада алюминиевого радиатора. Пластик у контактов весь разрушился и я ворошил его отверткой. Принял решение отчистить контакты полностью, облудил их (один вообще был до середины сожран окислением) и стал сдирать пластик.
Потом отрезал старый герметик вокруг радиатора. Пошкрябал отверткой - остатки окислов удалить. Решил спаять обратно на проводах чтобы если что не мучаться и не выпаивать заново.
Отрезал контакты припаял к ним провода. Отогнул контакты по направлению к разъему - чтобы можно было плату посадить на место. Обратную сторону платы защитил слоем резины. Тоже у микросхемы. Коробку с радиатором пролил лаком. Промазал по периметру герметиком.
Отчистил контакты в разъеме - все промыл спиртом.
Собрал. обмотал шов изолентой и все до тепла и весны (буду в салон переносить) убрал в очаровательный розовый пакетик - конструкторам VOLVO - мой символический привет!!
Так же заменил предохранитель №9 под капотом на 15 Ампер. Походу во время движения контакты в модуле коротнули и предохранитель сгорел - спасая микросхему). Да нет пожалуй он спасал не микросхему уже , а проводку от возгорания.
Часть 4. Нервоуспокоительная:
Вставил ключик. Повернул и - правильно ЗАВЕЛАСЬ. Вот и все приехал в Питер и пишу эти строки
tuskan: Вида однозначно говорит - при замене переносить блок под сиденье.
Значит, проблема массовая. А наши дилеры переносят, или ставят как было со словами "а оно нам надо"?
Volvo XC90 (2010 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Читайте также: