Где находится бензонасос на тойота спасио 111 кузов
Внимание:
При выполнении работ по снятию и установке компонентов топливной системы следует сбросить остаточное давление топлива в магистрали следующим образом:
- Снимите коврик багажника (4-местный кузов) или заднее сиденье №1 (6-местный кузов),
- Снимите отделку порога задних боковых дверей,
- Снимите заднее сиденье №2.
- Снимите крышку сервисного люка,
- Отключите разъем топливного насоса, как показано на рисунке.
- Запустите двигатель и выработайте оставшееся в магистрали топливо.
Топливный насос
Проверка на двигателе
1, Проверьте работу топливного насоса.
а) Закоротите перемычкой выводы "+В" и "FP" диагностического разъема.
б) Включите зажигание.
Внимание: двигатель не заводить.
в) Проверьте наличие давления топлива в шланге, отходящем от топливного фильтра.
Внимание: в этот момент слышен шум топлива, перетекающего от регулятора перепада давления топлива в линию возврата.
2, Проверьте давление топлива.
а) Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи не менее 12 В.
б) Отсоедините (-) провод от аккумуляторной батареи.
в) Подставьте подходящую емкость (или положите тряпку) под топливный фильтр.
г) Медленно отверните перепускной болт и входной топливный шланг.
д) Используя новые прокладки и перепускной болт, установите входной топливный шланг и манометр
Момент затяжки_30 Н- м
е) Вытрите разбрызгавшееся топливо
ж) Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива и заглушите его.
з) Подсоедините (-) провод к аккумуляторной батарее.
и) Запустите двигатель,
к) Измерьте давление топлива при частоте вращения холостого хода,
Номинальное давление топлива. 2,87 - 2,93 кг/см2
Если давление выше, замените регулятор давления топлива.
Если давление ниже, проверьте:
- топливные шланги и их соединения,
- топливный насос,
- топливный фильтр,
- регулятор давления топлива.
л) Подсоедините вакуумный шланг к регулятору давления топлива,
м) Измерьте давление топлива на холостом ходу.
Номинальное давление топлива. 2,35 кг/см2
н) Заглушите двигатель и убедитесь, что давление топлива остается не ниже 1,5 кг/см в течение 5 минут после остановки двигателя. В противном случае проверьте топливный насос, регулятор давления топлива и/или форсунки
о) После проверки давления топлива вновь отсоедините (-) провод от батареи. Осторожно снимите манометр, стараясь не разбрызгивать топливо.
п) Используя две новые прокладки, подсоедините входной топливный шланг к топливной трубке, завернув перепускной болт.
Момент затяжки. 30 Нм
р) Подсоедините (-) провод к аккумуляторной батарее, с) Убедитесь в отсутствии подтекания топлива
Снятие топливного насоса
Меры предосторожности: не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливным насосом,
1. Отсоедините провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи
2. Отверните винты крепления и снимите крышку сервисного люка.
3. Снимите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе, отсоединив электроразъемы и шланги.
4. Отсоедините кронштейн крепления топливного насоса от топливного бака, отвернув болты крепления.
Разборка топливного насоса
1. Снимите топливный насос с кронштейна.
а) Отсоедините проводку топливного насоса от разъема.
б) Снимите нижнюю часть топливного насоса с кронштейна.
в) Снимите резиновый амортизатор с топливного насоса
г) Отсоедините топливный шланг и снимите насос.
2 Снимите фильтр топливного насоса
а) Снимите зажим.
б) Вытяните топливный фильтр.
3 Снимите датчик уровня топлива с кронштейна, отсоединив разъем датчика уровня топлива и отвернув два винта.
4. Отверните два винта, снимите крепление разъема, разъем и прокладку.
Сборка топливного насоса
Сборка топливного насоса осуществляется в порядке, обратном его разборке. При этом в надлежащие места должны быть установлены новые прокладки,
Установка топливного насоса
Установка топливного насоса производится в порядке, обратном его снятию. При этом следует в надлежащие места устанавливать новые прокладки взамен бывших в использовании
Проверка топливного насоса
1. Проверьте сопротивление обмотки топливного насоса.
Измерьте с помощью омметра сопротивление между выводами насоса (подсоединяйте положительный щуп омметра к выводу "+", а отрицательный - к выводу"-").
Номинальное сопротивление. 0,2-3,0 Ом
Если сопротивление выходит за указанные пределы, замените топливный насос
2. Проверьте работу топливного насоса Подсоедините провод от аккумуляторной батареи к выводам "+" и "-" разъема насоса. Убедитесь, что насос работает.
Внимание:
- Проверка должна быть выполнена в течение 10 секунд во избежание перегорания обмотки.
- Топливный насос должен находиться как можно дальше от аккумуляторной батареи.
- Подсоединяйте и отсоединяйте провода только к аккумуляторной батарее.
Поищи на разборе лучше контрактный. Если не заморачиваться, то любой по соответствующим параметрам. Они почти все китай и даже бош. У меня бош,кстати через год загудел сильно. Выкинул и воткнул оригинал.
Как определили,что насос?
Тяги нет,глохнет безпричинно,шум какой со стороны бензобака? Давление в рампе измеряли?
Так можно по описанию вашей проблеммы и на инжектора (форсунки) сказать,что возможно льют. Более подходящий вариант при долгом запуске ДВС.
Текст сообщения был изменен пользователем 06 окт 2020 в 18:31:22
Просто когда постоит машина то сразу заводится то длительный завод или со второго раза. Сказали либо бензонасос
Не держит бензин обратно уходит из магистрали
Или клапан высокого давления не держит
А на горячем как заводится, нормально или также?
Бывает сразу, бывает длинный запуск
Почему спросил. У меня бывает на горячую такое, что сразу после запуска обороты нестабильные и низкие, без подгазовки двигатель глохнет. Иногда слышно щелчок, вроде как со стороны бензобака, после которого все приходит в норму. На холодную проблемы никогда нет.
Нет у меня не так.щелчков нету
Ну у меня по ощущениям, вроде как на обратный клапан похоже. Давление в топливной я пока не замерял. А вообще его надо замерять и на горячем и на холодном двигателе.
Проверьте давление в рампе.
Если нет манометра для проверки или не охота платить деньги за проверку. Возьмите и открутите от рампы проходной болт подключения топливной магистрали к рампе. Через +- какое то время. Если есть давление вы это увидите. Хотя это канечно так себе метод проверки но все же.
Вот манометр сразу отметет вопрос с топливным насосом и его производительностью.Реально покажет,качает нет насос. Держит ли давление магистраль или нет. Не так дорого эти замеры и стоят.
А заводилка со второго раза или долгое кручение стартером,считаю льют инжектора.
Текст сообщения был изменен пользователем 06 окт 2020 в 19:56:43
Дроссель обслуживаете? Регулярно? Может ХХ. Мало воздуха и подклинивает.
А вообще обороты после нормальные. При прогреве холодного двигателя скидывает по мере увеличения температуры?
Как то экспериментровал.Убирал вообще этот клапан из бензонасоса. Просто его совсем небыло. Ну и кроме как завестись со второй-третьей попытки и долгого кручения стартером собственно нифига. Заводится и едет. Обломно только то,что заводится непривычно долго.
Текст сообщения был изменен пользователем 06 окт 2020 в 20:19:58
КХХ уже до блеска отполирован, за это лето его 3 раза разбирал. Дело точно не в нем. На обороты холостые уже через 4-5 мин. выходит, скидывает с прогревочных стабильно. А где он там этот клапан? В бак лазил всего один раз, когда сетку на насосе менял, но тогда все нормально было и я на нем внимание не заострял. А в предыдущем посте я имел ввиду регулятор давления, на рампе который. На него грешу.
Рассмотрены автомобили 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке тойота королла спасио.
Расположение компонентов под капотом.
Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке №2.
на изображении выше цифра 3.
Расшифровку обозначений предохранителей сотрите в конце статьи.
Блок реле и предохранителе №5.
Расположение компонентов в салоне toyota corolla spacio.
Блок предохранителей под приборной панелью.
на изображении выше цифра 25.
Назначение предохранителей смотрите в конце статьи.
Монтажный блок со стороны водителя и блок реле.
Монтажный блок №4.
Вентилятор заднего отопителя
Система зарядки, габариты, вентилятор системы охлаждения
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система управления двигателем и система управления АКПП
комбинация приборов, система предупреждения о невыключенном освещении и оставленном ключе в замке зажигания, освещение салона
Автор: Марк Сельников, Иркутск
Год выпуска:1997
Двигатель:4A-FE 1600
Марка кузова:111
Тип кузова: Минивэн
Трансмиссия: автомат
Привод: передний
Срок владения: проехал 20 000 км
Расход топлива: 9-12
По плавности хода "Спасио", конечно, уступает моделям более высокого класса, на серии мелких неровностей кузов изрядно потряхивает, что впрочем неудивительно. Учитывая назначение автомобиля, в подвеске применены более мощные пружины, чем в доноре "Королла-седан", вследствие чего чем больше груза берешь на борт, тем меньше толчков доходит до пассажиров. Иногда даже подумываю, не бросить ли в качестве балласта пару 50-и килограммовых мешков чего-нибудь, но ведь расход топлива вырастет, так что нет, не стану я этого делать. На трассе приходится осторожничать - пролетевшая встречная фура запросто может изменить траекторию движения "Спасика", однако еще большую опасность представляют открытые участки местности, когда вылетаешь из лесного коридора - а вокруг поля: не успеешь глазом моргнуть, как боковой порыв ветра покажет тебе, кто тут главный, и вот ты катишься по осевой, если не по встречке. Что поделаешь - парусность. (Правда, данное утверждение справедливо только при движении на скорости 150-160 км/ч).
Теперь о расходе топлива и, простите за тавтологию, расходах денежных средств на попытки что-то изменить в этом направлении. Изначально двигатель расходовал 10,5-11 л/100 км в смешанном цикле, т.е. город + трасса, пробег на заправленном "под пробку" баке (50 л) составлял примерно 450 км при очень динамичной езде. Однажды я даже решил рискнуть бензонасосом и ехать пока не встану. Бензонасос еще раз подтвердил высокое качество японских комплектующих и, выдержав над собой издевательство, работает по сей день. Проехал я в тот раз 480 км. Все вокруг мне твердили, что двигатель непомерно "жрет" бензин, мол норма для него по городу 6-7 л/100 км. Но позвольте, открываем швейцарский каталог "Автомобиль-Ревю" 1999 года, где черным по белому написано: город 10 л/100 км, трасса 7 л/100 км. Истина, видимо, где-то рядом. Бывая иногда на авторынке в Рабочем, я с улыбкой читаю на ценниках под лобовым стеклом: "Тойота-Старлет", двиг. 1,5 л, расход 4-5 л/100 км". Помилуйте, господа перегонщики, а как же "Приус" с его заявленным расходом топлива от 3 до 4 л на сотню? Причем данные приводятся для нового автомобиля, а вы продаете б/у с пробегом зачастую за 100 тыс.км (реальным!). Ладно, пусть ваша "неосведомленность" остается на вашей же совести, мне просто жаль того, кто соблазнившись низким расходом топлива, покупает автомобиль, а потом, столкнувшись с реальностью, начинает выбрасывать деньги на диагностику, где в 99% мотор-тест выдает ОK, не находя никаких неисправностей.
Вернусь к своему авто. Намотав по иркутским дорогам 15 тыс. км, скорее для профилактики, я все-таки решил сделать полную диагностику системы питания и выпуска, от бензонасоса до нейтрализатора выхлопных газов. Покатался по городу, заехал в несколько фирм, занимающихся диагностикой, как они пишут в рекламе всех (!) типов двигателей. М-да, картинка не радует: мрачные боксы без окон с закопченными стенами и потолком, персонал в промасленных робах, который даже при клиентах общается между собой исключительно с помощью ненормативной лексики и двусмысленно шутит. Честное слово, сам слышал на одной СТО окончание фразы из-под машины клиента: ". тут все украдено до нас". Каково? А как вам нравится картина, когда на сиденье из светлой кожи плюхается механик в нестиранном года три комбезе? Эти ребята вряд ли слышали, что существуют специальные накидки для сидений, что при ремонте двигателя крылья лучше прикрыть, чтобы не поцарапать краску пуговицами или "молнией". Надеюсь, в ближайшее время нам не придется после посещения СТО выбирать, с чего начать его дальнейшую эксплуатацию - с полировки кузова или химчистки салона.
И все-таки я нашел сервис, который наиболее полно отвечает моим требованиям. Благоустроенная территория, внутри тоже неплохо, разные операции разнесены по секторам, доступ клиентам в ремонтную зону закрыт, мне же, благодаря менеджеру, сделали исключение. Что ж, вполне современное оборудование, неплохое оснащение. По истечении часа диагност подвел итог - все в норме. Бензонасос развивает требуемое давление, регулятор давления топлива со своей работой справляется, компрессия по некоторым цилиндрам несколько различается из-за возможных отложений в камере сгорания, нейтрализатор не забит. Мне было предложено почистить форсунки ультразвуком и с помощью спецжидкости камеру сгорания, на что я согласился. Итого получилось: по времени 2,5 часа и $79. После этих процедур двигатель стал раскручиваться резвее, а с полным баком теперь можно проехать 550 км. Результат налицо.
Перед наступлением зимы решил подстраховаться и разориться на новые свечи, хотя установленные имели отличный вид. В "Автограде" приобрел комплект DENSO за $12/4 шт., вроде бы оригинал. Через несколько сотен км на корпусе всех свечей над шестигранником появились следы прорыва газов коричневого цвета, как если бы свечи потеряли герметичность. Но как такое может быть, ведь новые! За разъяснением обратился к продавцу, тот в свою очередь сделал запрос поставщику запчастей, и вот у меня в руках официальный ответ, который без сокращений и привожу.
"Уважаемый клиент!
Мы готовы предоставить Вам все имеющиеся сертификаты и контракты на приобретение купленных Вами свечей, которые доказывают, что свечи сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствуют стандартам качества ТОЙОТА. Мы абсолютно убеждены в том, что проблемы, которые Вы изложили, не являются следствием технологического брака. Однако, мы запросили одного из крупнейших дилеров в России по Вашей проблеме, который квалифицированно изучает опыт эксплуатации автомобилей ТОЙОТА в России. Ответ мы приводим дословно и считаем, что дополнительных комментариев он не требует:
1.Согласно руководству по ремонту ТОЙОТА необходимость замены свечей определяется визуально (износ электродов, сильный нагар, нарушение изоляции). Никаких приборов по проверке не существует!.
2.В бензине, продаваемом на всех без исключения заправках, независимо от октан числа присутствует ненормированное количество свинца, железа, цинка и несжигаемых фракций (вода, мазут), а также газоконденсат. В такте сжатия происходит увеличение компрессии до 15-16, на которую свечи по техническим условиям не рассчитаны. Помимо этого происходит осаждение металлических примесей на центральный изолятор. В таких условиях разряд слаб, так как он происходит не между электродами, а между боковым электродом и изолятором. Признаки: кирпичный цвет изолятора, металлические продольные дорожки на боковых стенках изолятора.
Следствие: Воздушно-топливная смесь не сгорает полностью, а дожигается в катализаторе. Катализатор засоряется, расход топлива увеличивается, мощность падает. В машинах с катушечной системой зажигания компьютер, получая данные о переобогащении смеси от оксиген сенсора, повышает напряжение на катушках. Это приводит к усиленному износу свечных проводов.
Обычно полное засорение свечей в городском цикле происходит за 1-1,5 тыс. км по пробегу. При этом все свечи работают стабильно плохо. Замена одной свечи или нескольких свечей (не всех) приводит к нестабильной работе цилиндров (двигатель "троит"). Это явление клиентами обычно трактуется как "вы мне продали фуфло - верните деньги". При продаже свечи исправны, сертификаты имеются. То, что свечи перестают работать через какое-то время, является не доказательством брака, а следствием неправильной эксплуатации. Клиента отправляют на экспертизу, которая не может дать никакого конкретного ответа, т.к. для установления неисправности какого-то узла необходимо, чтобы соблюдались все условия эксплуатации. При отвратительном качестве бензина это невозможно. Гарантии по свечам с указанными выше признаками мы не несем.
Мнение "ТОЙОТА МОТОР": на машины, не сертифицированные для эксплуатации в России, не распространяются никакие нормы и правила действующего законодательства.
Наша фирма уже много лет занимается поставкой оригинальных СЗ ТОЙОТА. Среди наших потребителей - крупнейшие предприятия региона, с развитой системой ведомственного контроля и громадным опытом эксплуатации автомобилей ТОЙОТА. В этих условиях мы не имеем возможности ни обманывать клиентов, ни скрывать от них сложности эксплуатации автомобилей ТОЙОТА в России. Надеемся, что данное письмо убедит Вас в отсутствии брака в приобретенных СЗ ТОЙОТА".//
Конечно, некоторые моменты покажутся весьма спорными, особенно про гарантию: раз уж вы продали свечи на мой "несертифицированный для России" автомобиль, то извольте, как говорится, соответствовать, в противном случае просто откажите мне в данной услуге. Ведь так? К тому же ответ, как выяснилось, никоим образом не касался моего случая. Через несколько месяцев на всякий случай я приобрел еще один комплект свечей, только уже подороже и в "Тойота-центре". История повторилась. Так я проездил полгода, не понимая что происходит. Обращался ко многим диагностам, показывал свечи, но никто внятно не объяснил сути - было сказано много умных слов вообще и ничего конкретного. И все-таки дорогу осилит идущий. На днях в том же автосервисе, где мне проводили расширенную диагностику, наконец-то объяснили, в чем тут дело. Причина, как это часто бывает, лежала на поверхности. Крышки. Клапанной. Все просто - с течением времени сальники свечных колодцев теряют свою эластичность, и моторное масло по чуть-чуть начинает поступать в эти самые колодцы. Вот что по этому поводу говорит NGK:
Теперь, после замены этих сальников, уплотнителей гаек клапанной крышки и вентиляции картерных газов двигатель не "потеет" маслом и сияет чистотой. Не зря, видимо, "Тойота-моторс" рекомендует через 5 лет независимо от пробега менять все резинотехнические изделия двигателя. Очевидно, стоит прислушаться. И еще, после мойки двигателя необходимо снять наконечники свечных проводов и тщательно просушить свечные колодцы.
Самое время, на мой взгляд, коснуться вопроса о моторных маслах, которыми я пользуюсь: тут тоже есть о чем рассказать. Вообще, я очень уважаю продукцию корпорации Shell и использую масла их производства. После покупки "Спасио" в двигатель была залита синтетика Shell Helix Ultra с вязкостью по SAE 5W40, которая полностью за несколько тысяч км удалила "шоколадный" налет внутри движка. Что, кстати, подтверждает теорию - японцы предпочитают ездить на "минералке". Так вот, в процессе эксплуатации масло понемногу доливалось и в один прекрасный день канистра опустела. Глянул на одометр - пройдено 6 тыс. км, на доливку ушел ровно 1 литр. Нехорошо, но не смертельно, вон европейцы "угарают" с гораздо большим аппетитом (BMW, например, расход масла 1 л/1000 км не считает поводом для ремонта двигателя).
К этому времени наступила зима и пришлось задуматься, каким же маслом накормить этого обжору. Можно, конечно, оставить как есть, но по цене "синтетика" все-таки дороговата, с таким расходом недолго и самому перейти на хлеб и воду. Каюсь, начал посматривать в сторону конкурентов, тем более, что "Тойота" рекомендует в зимнее время при температурах ниже -15 0С использовать 5W30, а Shell таких масел не делает. Претендент нашелся довольно быстро - "полусинтетика" Texaco 5W30, да и цена пониже. Решено - беру, заливаю. "Поход налево" радостным не назовешь. Тот же оставшийся с 4-хлитровой канистры литр на доливку "испарился" за. 2,5 тыс. км. Приехали. Сходил в магазин, купил пару бутылок пива и засел в гараже решать, как жить дальше. По всему выходило - что-то с двигателем, хотя и легкотекучее энергосберегающее Texaco внесло свой вклад, ведь у него кинематическая вязкость при +100 0С ниже, чем у 5W40. В поршневую группу лезть рано, двигатель не дымит ни на холостых, ни при нагрузке, да и пробег не тот. И тут вспомнилась фраза: "Через 5 лет менять все резинотехнические изделия". А что у нас резиновое и контактирующее с маслом? Правильно, маслоотражательные колпачки. Мое мнение подтвердили и мотористы. Делать нечего, придется менять, а чтобы закрыть эту тему надолго, решил не поскупиться и потратиться на "оригинал". Обошлось мне это вместе с работой в $92, попутно был заменен сальник распредвала, который тоже "задубел", и хотя масло еще не пропускал, но был уже на грани. После этого я проехал еще 6 тыс.км и при наступлении весны залил Shell 10W40. За пройденные с той поры 8,5 тыс.км уровень масла по щупу упал всего на пару миллиметров. Все, тема закрыта!
Коротко о подвеске. Во время эксплуатации поменял все прослабшие сайлент-блоки, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, а также (как оказалось, зря) все амортизаторы, хотя стоявшие на машине были еще "живее всех живых": из них даже газ не вышел. Лежат теперь на полке, ждут своей очереди - ведь неизвестно, сколько проходят KYB, а эти гордо несут на своем корпусе клеймо TOYOTA. У втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости свои заморочки - скрипят всю зиму, когда задок подбрасывает на ухабах. Никак не получается их утихомирить, пока не придет тепло. Пробовал и тайваньские, и отлитые в иркутском автосервисе, который занимается подвеской, и питерские "Ганза". Бес-по-лез-но! Хоть плачь или музыку врубай погромче. Хотел уже замахнуться на "оригинал", но шеф "подвесочников" отговорил. Он их на свою Subaru установил, а толку нет. Проблему он решил чисто по-русски - просто демонтировал эти стабилизаторы, благо скорости зимой небольшие. Я же на этот шаг не решился, приходится терпеть. Если кто-то знает, как с этим бороться, не сочтите за труд, подскажите!
Затраты на эксплуатацию (126300-146300 км):
- техническое обслуживание (плюс замена аккумулятора) - $875
- бензин - около $660
Итого $1535
Кто-то воскликнет: "Ого!", и будет не прав. Если исповедовать принцип невмешательства и руководствоваться правилами "хороший стук наружу вылезет" и "не мешай технике работать", то, естественно, эти цифры на обслуживание будут значительно ниже. Однако я не довожу состояние какого-либо узла до критического, и благодаря этому ни разу за этот год в свой гараж моя "Тойота" не приезжала на буксире, а я всегда знал, что наступит утро и при любой погоде стартер "Спасио" оживит двигатель, после чего я непременно везде успею, нигде не закиплю и не заглохну. Поверьте, это дорогого стоит.
Для закоренелых скептиков приведу пример, может быть в чем-то некорректный, но тем не менее вполне показательный. Откроем августовский номер "За рулем" текущего года на стр. 193 и посмотрим затраченные редакцией деньги на содержание "Ситроен-Берлинго", он же "Донинвест Орион-М" с 0 до 20 тыс. км. Целых 85428 руб. или примерно $2819. Ну и как? При этом учтите, что приобретался он в автосалоне новым и с гарантией, мой же "Спасио" достался мне с пробегом далеко за 100 тыс. км. И без всякой гарантии. Тот самый "кот в мешке". Но с этим котярой мы нашли общий язык и расставаться не собираемся.
Вот, собственно, и все. Спасибо всем, кто взял на себя труд дочитать статью до конца, и извините за корявость некоторых фраз, ведь я не профессиональный журналист и порой подолгу приходится "обкатывать" некоторые фразы, чтобы было интересно. Удачи всем на дорогах и давайте ездить так, чтобы ваш персональный ангел-хранитель на заднем сиденье авто однажды не потребовал от вас остановиться и выпустить его!
Дошли таки у меня руки заменить топливный фильтр под капотом и написать об этом.
Фильтр был куплен когда начались проблемы со Спасиком.
Проблема решалась поэтапно. Поменял провода, свечи, бегунок, топливный фильтр грубой очистки (тот что в баке), крышку распределителя (в ней и была проблема), а вот до фильтра тонкой очистки все никак не мог добраться.
Вчера решил подключить ПТФ (о чем пост еще впереди), кое где подкрасить подкапотку, заменить клеммы на аккумуляторе, почистить дроссельную заслонку не снимая с машины и подключить отвалившийся провод на один из сигналов (бибикалок) .
При замене клемм и бензофильтра снял аккумулятор, воздушный фильтр и все прилегающие патрубки для удобства. Иначе к топливному фильтру ОООчень проблематично подобраться.
Отключаем клеммы от аккумулятора и вытаскиваем его.
Отворачиваем старые клеммы и ставим новые.
Снимаем крышку воздушного фильтра, вытаскиваем сам фильтр и видим там три болта которые держат корпус фильтра.
Откручиваем эти болты.
Отключаем датчик который стоит в корпусе воздушного фильтра.
Я откручивал и снимал еще и воздухозаборник для помывки.
Так как бампер у меня был снят, попутно открутил влагоотделитель и обнаружил там воду.
Кто не в курсе, стоит это чудо с левой стороны под крылом, за бампером.
Откручиваем хомут на дроссельной заслонке и снимаем вместе с корпусом воздушного фильтра.
У моего этот хомут заржавел намертво и откручиваться не хотел.
У кого возникнет такая проблема: вставляем плоскую отвертку между стопором болта и кольцом хомута (как на фото) и пытаемся вытащить болт вверх. Можно помочь второй отверткой как рычагом вставив ее между болтом и воздуховодом.
Обильно брызгаем WDшкой и кладем в бензин, солярку или керосин пока занимаемся заменой топливного фильтра.
При сборке обязательно прогоните резьбу на болте смазав маслом, а потом медной смазкой.
Еще для удобства снимаем абсорбер и отводим его к дросселю.
Клемму диагностики и клемму с трубки кондея тоже лучше снять.
И так добрались мы до фильтра.
Обильно брызгаем трубки WDшкой и занимаемся протягиванием проводов для ПТФ и усилителя в салон.
Прокладывал силовой кабель на усилок рядом с трубкой слива конденсата с кондера. Первый раз запихивал из салона. Так было проще. Сейчас решил проложить более мощный кабель для усилителя чем был раньше, а значит мне было проще.
Примотал изолентой к старому проводу новый кабель для усилителя и провод для ПТФ, смазал маслом изоленту и потянул из салона.
Влетело со свистом!
Продолжаем!
Открываем крышку бензобака чтобы стравить давление.
Берем разрезной ключ на 14 и отворачиваем нижнюю трубку.
Бензина много не вытекло.
Берем ключ на 17 (вроде) и откручиваем верхнюю трубку.
Отворачиваем ключом на 10 два болта крепящие сам фильтр и снимаем его.
Болты открутились на УРА! Были смазаны медной смазкой.
Для сравнения старый и новый фильтр.
Установка производится в обратном порядке.
Раз залез туда куда еще долго не полезу, надо и дроссель почистить.
Откручивать дроссель я не стал.
Для протирки мне понадобились мягкая тряпочка смоченная обильно спиртом и пару пальцев.
Ищем точку "G" в дросселе! )))))
Провод на сигнал бибикалку припаял, видные места покрывшиеся коррозией подкрасил.
УФФ!
Вот в принципе и все о чем хотел поведать в этом посте.
Всем удачи и не гвоздя и не жезла!
Всем спасибо, что дочитали до конца это большое количество букФФФФФФ!
Читайте также: