Где находится аккумулятор на заз 968
Оптимальным выбором для ЗАЗ 968, станет малосурьмянистый (Sb/Sb) или свинцово-сурмянистый (Pb/Sb) аккумулятор. На автомобилях данного класса зачастую бывает не стабильное напряжения бортовой сети, с чем такая батарея отлично справляется, экономный и неприхотливый тип аккумулятора, терпит разряды но требует регулярного обслуживания, подойдет тем кто выезжает 1-2 раза в неделю. Другой часто используемый вариант для ЗАЗ 968 это батарея гибридной технологии (Hybrid, Ca+, Ca/Sb) больше подойдет для поездок каждый день, например на работу и обратно, стоит дороже, но при такой эксплуатации его хватит на дольше.
Для данной модели ЗАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 60 до 75 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.
Технически на ЗАЗ 968 подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.
Что еще нужно знать перед покупкой
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
Установленная на автомобиле ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» свинцовая кислотная аккумуляторная батарея марки 6-СТ-55ЭМ состоит из шести последовательно включенных аккумуляторов напряжением по 2 В . Она рассчитана на пуск двигателя при помощи стартера и поэтому называется стартерной (СТ); емкость батареи при режиме 20-часового разряда составляет 55 А/ч; моноблок батареи изготовлен из эбонита (Э); в батарее применяют прокладки между положительными и отрицательными пластинами — сепараторы, изготовленные из пластмассы мипласт (М).
Батарея 6-СТ-55ЭМ установлена в гнезде багажника автомобиля ЗАЗ-968М и закрыта пластмассовой крышкой. Крепление батареи к гнезду производится двумя стяжками с гайками при помощи планки, укладываемой на крышку. Гайки следует затягивать равномерно до плотного прижатия батареи к гнезду. Электролит, которым заполняется аккумуляторная батарея, состоит из дистиллированной воды и серной кислоты. В полностью заряженном аккумуляторе плотность электролита зависит от климата: в южных районах — меньше, в северных — больше. Для умеренного климата всесезонно можно иметь плотность электролита 1,27. С разрядкой аккумулятора плотность электролита падает, что особенно опасно при низкой температуре воздуха, так как электролит может замерзнуть.
Сильно разряженную батарею следует немедленно зарядить, иначе происходит сульфатация пластин — отложение специфического белого плотного налета на пластинах (сернокислого свинца), которая уменьшает активную поверхность пластин и снижает электрическую емкость аккумулятора. Удаление налета делается при помощи длительной зарядки батареи с помощью тока небольшой силы. Если произошла сильная сульфатация, то аккумулятор восстановить нельзя. Уход за аккумуляторной батареей заключается в регулярной (не реже, чем раз в 10—15 дней, особенно летом, в жаркую погоду) проверке уровня электролита в батарее и его плотности, а также очистке штырей и клемм от окислов. Электролита находится на нормальном уровне, когда он выше защитной решетки пластин на 10—15 мм. Проверка производится стеклянной трубочкой диаметром 3—5 мм. Если заливные отверстия банок имеют индикаторы 23 для контроля уровня, то при нормальном уровне электролит должен касаться отверстия индикатора. При недостаточном уровне следует доливать только дистиллированную воду. Применять водопроводную воду нельзя, потому что в ней есть вредные примеси — хлор, железо и прочие, которое действуют разрушающе на пластины аккумулятора. Степень зараженности аккумулятора можно определить по плотности электролита, замер которой производится перед добавлением в батарею дистиллированной воды кислотомером-ареометром. Степень заряженности аккумулятора «Запорожца» определить по плотности электролита можно, когда известно значение плотности в начале эксплуатации заряженного аккумулятора. Если на поверхность батареи попал электролит, то его можно нейтрализовать 10% раствором кальцинированной соды в воде и затем насухо протереть сухой ветошью. Штыри и наконечники проводов нужно очищать от окислов и производить их смазку при помощи технического вазелина или Литола-24.
Элемент аккумуляторной батареи 6-СТ-55ЭМ автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 22 — Пробка; 23 — Индикатор уровня электролита.
При зарядке аккумуляторной батареи 6-СТ-55ЭМ, установленной на автомобиле ЗАЗ-968М, от постороннего выпрямителя обязательно следует отключить одну из клемм от аккумулятора. При хранении автомобиля без присмотра необходимо отсоединить клемму (—) от батареи, чтобы избежать утечки тока и возможного пожара от каких-либо причин либо неисправности электропроводки. При прекращении эксплуатации на длительное время аккумулятор должен быть снят с автомобиля, полностью заряжен и помещен в прохладное место. Во время хранения его следует ежемесячно подзаряжать током 5 А до обильного выделения газов.
Техническое обслуживание «Запорожцев» существенно не отличается от обслуживания других машин и доступно практически каждому автолюбителю. Это особенно важно, так как автосервис для «Запорожцев» развит слабо, да и обслуживание стоит дорого.
У «Запорожцев» удобнее регулировка ручного тормоза, фар (у ЗАЗ-968М) и лечге доступ к свечам, механизму газораспределения, топливному насосу. Периодичность замены масла в двигателе и коробке передач, смазки в ступицах колес и шарнирах почти не отличается от периодичности для других автомобилей. Однако, учитывая довольно примитивную очистку масла в двигателе и более жесткий тепловой режим, целесообразно менять масло через 7—8 тыс. км пробега.
А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.
Ремонт цилиндро-поршневой группы очень удобен. При этом отдельные цилиндры и поршни можно менять, не снимая двигателя, так как в «Запорожце» нет блока цилиндров. Также без снятия двигателя можно демонтировать картер двигателя, масляный насос, поменять шатунные вкладыши. Однако любой ремонт коробки передач или сцепления требует снятия всего силового агрегата. В целом при наличии запасных частей ремонт силового агрегата не представляет трудностей.
Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.
ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ
Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.
Основные агрегаты Масса, кг
Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0
Коробка передач 34,7
Передний мост 61,5
Колесо в сборе с шиной 11,3
Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4
Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).
Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.
Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.
Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.
Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):
на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.
Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).
Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.
К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .
Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.
Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.
Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.
А ведь энергии аккумуляторной батареи достаточно, например, для того, чтобы выехать из лужи при заглохшем двигателе. На чем основан такой «крамольный» совет?
Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).
Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.
Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.
Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ
Несмотря на существенное отличие «Запорожца» от других автомобилей, у него есть некоторые детали и узлы, которые являются общими или близкими по конструкции с аналогичными составными частями «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных машин классической компановки.
Шины, применяемые на «Запорожце-968» — 155—13/6, 15—13, довольно распространены на «Жигулях». Ими оснащаются ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Диаметр обода позволяет также монтировать на колесо более широкую шину 6,45—13 и более узкие 5,60—13 или 6,00—13.
Что касается камер, то для «Запорожца» годится наиболее распространенная 6,15 (6,45) — 13, применяемая для «Жигулей» и «Москвичей». Естественно, что золотники и колпачки вентилей для всех легковых автомобилей одинаковы.
Такая же, как и для «Москвичей» и «Жигулей», аккумуляторная батарея 6СТ-55. Можно в крайнем случае применять аккумулятор меньшей емкости (6СТ-45), который использовали в свое время на ЗАЗ-965,966 и «Москвичах» 402, 403, 407 и 408.
С «Жигулями» унифицированы бензонасос, главный тормозной цилиндр, оптический элемент фары и передние сиденья (с ВАЗ-21011), плафон освещения салона, компрессионные кольца поршней, с «Москвичами» — катушка зажигания, конденсатор (с «Жигулями» тоже), бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжим-ного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода.
Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.
Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.
От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.
Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.
Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.
Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.
Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.
Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.
Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.
Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.
Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.
Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.
О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.
Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.
Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.
Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.
Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.
Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.
Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.
Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.
Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.
Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.
И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.
Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.
Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.
Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.
Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.
Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.
Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.
Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.
Представляю вашему вниманию ЗАЗ 968, 1977 года выпуска. Или иначе "ушастый" «Запорожец». Данное прозвище автомобиль получил, из-за выпирающих воздухозаборников по бокам, в задней части кузова, через которые поступает поток воздуха к двигателю, для его охлаждения.
На сегодняшний день, ЗАЗ-968 практически или можно сказать, совсем не встречается на дорогах общего пользования. Хотя, интересные экземпляры всё ещё можно встретить в продаже. Такой, как например, нашел я.
С ушастым «Запорожцем» знаком не по наслышке. У меня самого, в прошлом, был данный аппарат в собственности. Так что, о его технической части я знаю практически все.
Приехав по заранее обговоренному адресу, на место встречи, меня ждал поистине стоящий вариант. Да! Машину немного подготовили к продаже. Но, судя по ЛКП кузова, хранилась она все это время в гараже. Краска не выцвела, а хромированные элементы блестят, как новые. Заглянем под авто.
Передняя подвеска торсионная, судя по состоянию её технических узлов. У машины действительно небольшой пробег. Что, кстати, подтверждает состояние днища, где коррозия практически отсутствует.
Кузов несущий. Дорожный просвет 175 мм. У ЗАЗ 968 достаточно хорошие внедорожные качества. Сам пробовал на нём грязь месить. Машина прёт, как вездеход!
При рассмотрении ЗАЗ 968 в задней части кузова, я всегда обращаю внимание на его фонари. Их дизайн настолько прост, что это у меня вызывает восторг! Настоящий народный автомобиль, дешево и сердито!
Заглянем в моторный отсек
У ЗАЗ 968 двигатель расположен сзади. Тип привода задний.
Под капотом установлен V-образный четырехцилиндровый, карбюраторный, бензиновый (АИ-80) двигатель с воздушным охлаждением, объемом 1.2 литра, мощностью 42 л.с. в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач.
Сам по себе силовой агрегат, хоть и надёжный, но его основной минус - это небольшой моторесурс.
Как я уже говорил, хромированные декоративные вставки, придают машине изысканный внешний вид, а изюминкой является хромированная вставка, в передней части. Ну правда круто!
Взгляд у автомобиля лупастый. В фарах дальнего и ближнего света, как правило, установлены лампы на 40W, так что ярким светом они похвастаться не могут.
Заглянем в багажник
Багажное отделение находится в передней части автомобиля. На эту тему, в народе ходит много анекдотов, которые, думаю, вы знаете.
В багажнике расположено: запасное колесо, АКБ, червячное рулевое управление (прикрытое кожухом), и самый главный агрегат - бензиновый отопитель салона (показан на фото ниже).
В багажнике можно было стерпеть, находящуюся запаску и АКБ, но едкий запах бензина от отопителя, к сожалению, нет. Но таково конструктивное решение и с этим не поспорить. Сам по себе отопитель настолько прожорлив, что им практически не пользовались.
Читайте также: