Форд транзит не работает датчик топлива
Всем привет!
Не работал у меня как надо датчик топлива. А потом им вовсе перестал. Полез смотреть фишку на баке, а там оборван один провод. Был у чела датчик на баке с фишкой. Ну снял я его и поставил себе.
Ну сразу стало подозрение на то, что при заливе под горловину на старом стрелка начинала движение при 250 км. А на этом после 30 км пробега она начинала двигаться. Ну думаю буду наблюдать до нуля, когда стрелка совсем упадёт. Ну и наблюдаю себе. Бак зимой у меня вмещает 85 литров, а летом 88-89.
По суточнику прошёл 500 км стрелка замерла на четвёртой метке справа, налево. Оставалось ещё как минимум 15 литров думал я. Но и двигаться она перестала совсем потом. Ну думаю и здесь глюк какой то. Подумал и решил ждать пока она не сдвинется. Зимой всегда бака хватало на 800-850 км по городу с прогревами и постоянной работай двигателя.
Сижу значиться с автономочкой и попиваю пивасик с рыбасиком. Проходит час, смотрю вольтметр показывает 11.8 вольт. Думаю пора запустить движок минут на десять для подзарядки. Завожу и иду заодно по нужде.Смотрю на градусник на заборе -15 мороза. Хорошо думаю, а мне тепло))). И бах, знакомый до ужаса звук(((. А движочек то затроил. Знаю если это произошло, то только воздух или прихватило соляру.
Даю газку и убеждаюсь, что так и есть, воздух(((. Прокачал через форсы завёл и газ на середину.
Пару минут с перебоями и он заглох. Решил, что прихватило в баке и ли в трубке. Ещё раз решил прокачать, а с форсунок больше и не брызжет. Ну больше не стал мучить, допил пивас и домой.
В обед на галстук и к гаражу. Снимаю с насоса подкачки и дую компрессором в бак. Никаких пробок, просто свестит воздух и не булькает ничего. Тут всё стало сразу понятно.
Да просто кончилась саляра. Решил теперь замерить сколько ушло её? Ведь не должно быть так.
Заливаю ровно 72 литра. Вот оно думаю.
ИТОГ.
Короче заборник у это датчика стоит выше. Это моё мнение и оно не ошибочно.
Теперь я понимаю почему многие говорят, что у них влазиет от 60 до 75 литров, а у меня 85.
Да так оно и есть, что наши баки 85 литров. Просто резиновый наконечник на приёмной трубке датчика насаживается без каких либо ограничений. На заводе делают это, чтобы в баке оставалось 15-20 литров соляры и не засасывало со дна всякий мусор и воду. На старом у меня резинка была намного ниже. И я походу прощёлкал этот момент когда ставил другой датчик. А зря оказывается. Ну не каждый же день мы это делаем))). В Паджерике у меня бак 75 литров. До полной остановки мотора влазиет 50 литров. Так в книжке у них про это написано. Что это для того, чтобы не было конденсата на стенках бака при минусовых температурах. Тут и понятно, что вода зимой похуже парафина в самой соляре.
Вот так и я прощёлкал этот момент. Как говорится донаблюдался))).
Пока пишу этот пост дядя Генри стоит и барабанит уже часа два. И всё как обычно. А я то думал всё, опять что то делать. Так, что моя система на медных переходниках и дюритовых шлангах работает как надо.
Теперь буду знать, что 600 км зимой город и на заправку.
Но когда буду делать донора, я уже учту этот момент и верну всё на место как раньше и было.
Ну больше мне нравится когда 85 литров в баке на поездку зимой и летом 88.
Ну и замерил расход топлива на 620 км пути. А это 8.7 литра на сотню. Неплохо так для зимы.
И динамика на месте и расход отличный))).
Кто знает маю машину, мне поверят про этот расход. Я не вру.
Вот таки дела други мои))).
Всем добра и бобра))).
В общем у меня случилась такая проблемака у меня транзит 1994 года не давно заменил 2 АКБ и тут странным образом перестали работать сразу 2 датчика, датчик температуры и датчик топлива! Уже проверил все предохранители проверил, контакты на самом щитке приборов не чего не помогает!=(( подскажите что могло случиться может у кого то уже такое было.
PS если подобная тема существует прошу извинить и поставить на правильный путь=)))
Смотрим вот сюды:
Все электрические соединительные колодки должны быть подсоединены к комбинации приборов. Не следует отсоединять провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
Подсоединить вольтметр к контактам 1 и 2 (см. рис. Стабилизатор напряжения) и включить зажигание. Напряжение стабилизатора должно быть 10 В. Если оно выше 10,5 В и ниже 9,5 В, значит стабилизатор неисправен и его нужно заменить.
Добавлено (15.08.2009, 22:09)
---------------------------------------------
А вот добрый человек делится тем , как он выкрутился :
"Хочу поделиться опытом замены оригинального стабилизатора TCA700Y стоимостью от 12$ на аналогичный за 12 руб. с небольшой дороботкой,а именно берем L7810CV или похожий стабилизатор постоянного напряжения имеющий на выходе (+10V),единствення разница с TCA700Y это расположение ножек они перевернуты. 1)Средняя обычно (-) проверить можно тестером она-же корпус.
2) Остальные подключаем с помощю проводков и пояльника. "
Добавлено (15.08.2009, 22:15)
---------------------------------------------
Можно подобрать соответствующий по таблице:
Как получить 10В :
Вариант1 - берем всем известный и доступный интегральный стабилизатор на +5В -
: нужен КРЕН 5 , но скорее всего проще вам будет найти импортные аналоги. 7805.
эти стабилизаторы напоминают транзисторы, 3 вывода. если возьмёте деталь так, что-бы вы могли прочитать надпись, то контакт слева это вход +, посредине общий -, справа выход +. На левый подаёте 12 вольт, на средний заводите минус(массу вашего авто). с выхода + и массы берёте ваши 5 или 8 вольт. и не забудьте прикрутить микросхему на радиатор. пластинку из алюминия, чем больше тем лучше. всё, ваш адаптер готов
Чтобы получить желаемые 10 В нужно среднюю ножку соединить с массой через стабилитрон на 5В,
в итоге получим стабилизатор на (5+5) = 10В.
Стабилитроны КС147 или КС156 ( 4,7 или 5,6 вольт соответственно) , подбираем по месту.
К проведению сего мероприятия меня подтолкнула недавняя ситуация, связанная с возникшими в пути небольшими перебоями в работе топливной системы, едва не приведшими к задержке в пути (возвращались с отпуска на черноморском побережье). Все обошлось. Но на протяжении оставшихся сотен пути меня все же не покидало беспокойство. А вдруг опять начнется? А чтобы, как говорится, не нарваться на очередной перебой, больше 2700 оборотов дизель я не раскручивал. 100 км/ч мне и так хватало, с учетом круизного режима по М11. Однако, пронесло, и мы без эксцессов преодолели оставшийся путь.
Вернувшись домой, первым делом заменил топливный фильтр (хотя его следовало заменить еще перед выездом на юг, и вообще менять его каждые 10000 км), и проблема перебоя подачи топлива уже совсем не беспокоила. Очевидно, причиной подергивания и провалов было скопление воды в низу фильтра.
Однако, неизменно и на протяжении долгого времени беспокоило другое: тот самый датчик уровня топлива. Стоит отметить, что озабоченность общим состоянием датчика у меня возникла еще лет 5 назад в период проведения кап.ремонта, когда снимался бак для доступа к кузовным элементам под вырезку/сварку. И первое, что тогда бросилось в глаза — это поверхностная коррозия внешней стороны фланца с топливными трубками. Особенно не понравились трубки на фланце, которые сообщались с пластиковыми топливопроводами посредством резиновых переходников. Тем не менее, мы лишь ограничились заменой части топливопроводов, поставив вместо пластиковых трубок гибкие резиновые, соединив их напрямую с датчиком. Потенциометр же нареканий не вызывал и оставался работоспособным вплоть до замены датчика. Прошло 5 лет, и резиновые шланги постепенно пошли трещинами (явно были не рассчитаны под диз.топливо), но несмотря на это сохраняли герметичность. Удивительно. Но мы не стали испытывать судьбу и дожидаться, когда заломит пораженные и истонченные коррозией трубки на фланце, и пойдет течь через шланги (что привело бы к аварийной остановке где-нибудь в глуши на трассе). Мы решили менять датчик в сборе. Заодно заменили изношенные резиновые шланги на маслостойкие прозрачные.
Нашли на разборке свежий датчик с рабочим потенциометром. Поставили. Однако, отъездив всего чуть больше месяца, мы столкнулись с проблемой: в один прекрасный момент стрелка указателя уровня топлива ушла, что называется, в потолок (до уровня "Полный"). И мы "потеряли" уровень. Прекрасно! Впереди зима, а значит предстоит очередное порево с датчиком. Ибо ездить вслепую и обсохнуть потом на трассе не горел желанием. Выбрали свободное окно, и полезли под кузов. Сдернули провод, прозвонили цепь со стороны щитка — напруга есть (в противном случае стрелка бы мертво лежала внизу). Прозвонили со стороны датчика — 20 Ом (нет сопротивления, считай). Сравнил показания со старым датчиком — нормальный диапазон 20-200 Ом. Диагноз: коротыш потенциометра. Что делать? На разборке обратно этот датчик уже никто не возьмет. Кому нужен неисправный датчик? Но и мне он тоже был не нужен. А отдал и так уже штукарь за него. И еще столько же отдать непонятно за что? Нет уж, увольте. Кстати, новый стоит — внимание — 19445 рублей ! Поедставили? То-то ж. Ну и на кой черт мне такая "радость". И тут меня осенило.
Отправился в расположенный близ дома магазин Би-Би (Авто49), и, глядя на ассортимент на стенде, обратил внимание на 2 схожих друг с другом датчика 21213, разница у которых — в электрических разъемах, но оба идут на одну модель — ВАЗ 4х4 "Нива", т.к. бак у той — плоский. Но датчик — один в один с Транзитовским. Приятно удивило то, что диаметры трубок совпадают. А разъемы можно легко адаптировать. И фланец заходит в отверстие бака, только его надо закрепить на 6 точках. Было решено брать. Датчик обошелся в 679 рублей (разница в цене с Транзитовским датчиком — 28-кратная!) Будем пробовать внедрять, а пока…
Всем привет. Сегодня 2й раз из середины падает на ноль и горит лампа резерва… Лежит себе на нуле…
Если полный бак то некоторое время показывает примерно правильно, а когда подходит указатель к половине бака начинается свистопляска. Я так понимаю это глючит сам датчик
Ford Transit Connect 2007, двигатель дизельный 1.8 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Ford Focus, 2012
Ford EcoSport, 2016
Ford Sierra, 1984
Ford Focus, 2014
Комментарии 9
Предполагаю, что предыдущие владельцы экономили и постоянно ездили на полупустом баке. Поэтому подвижные контакты датчика уровня топлива елозили по одному и тому же месту датчика. Поэтому датчик стёрся в диапазоне от 0 до1/2 бака, а от 1/2 до полного датчик показывает правильно. И тут поможет только замена датчика. А так как датчик с поплавком является частью бензонасоса, то видимо надо будет менять бензонасос в сборе. Про замену насоса есть очень хорошая запись у Андрея Фёдорова (ник AndreySimf) Может даже напишите ему личное сообщение. Всё-таки он держал насос с датчиком в руках. Может даст совет из своего опыта.
Предположения о стёртых контактах правильное, вот только где в дизельной машине бензонасос …
Согласен. Действительно не глянул, что за машина. У меня бензиновый Форд Коннект, вот я и дал косяка.
У нас почему-то бензиновых прям единицы.
Дизеля действительно более распространённые. Я вот у нас в Минске ездил по авторазборкам. Так на Ford Connect с дизелем 1.8 запчастей завались. А на бензинки выбор существенно ниже (хотел бэушные полуоси присмотреть, а то оба шруса у меня были проблемные). С новыми запчастями тоже как повезёт. Сейчас делали регулировку клапанов, так регулировочных шайб на бензиновый Коннект даже у официального дилера Форд нет в наличии. На Ладу приезжаешь, там на восьмёрки-девятки регулировочных шайб целые ящики стоят. А на Форде нет. Ребятам на СТО пришлось шлифовать шайбы. На каждую ушло где-то два часа на шлифовку. Однако дизелей я как-то побаиваюсь. Всю жизнь ездил на бензине.
Предполагаю, что предыдущие владельцы экономили и постоянно ездили на полупустом баке. Поэтому подвижные контакты датчика уровня топлива елозили по одному и тому же месту датчика. Поэтому датчик стёрся в диапазоне от 0 до1/2 бака, а от 1/2 до полного датчик показывает правильно. И тут поможет только замена датчика. А так как датчик с поплавком является частью бензонасоса, то видимо надо будет менять бензонасос в сборе. Про замену насоса есть очень хорошая запись у Андрея Фёдорова (ник AndreySimf) Может даже напишите ему личное сообщение. Всё-таки он держал насос с датчиком в руках. Может даст совет из своего опыта.
Все может быть, ну а я заправляю больше к полному или полный чем меньше половины)))
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Читайте также: