Форд карго стартер не крутит
Проблема в следующем - не заводится двигатель. А именно - проворачиваю ключ, загораются все датчики, кручу дальше до запуска - тишина. Раньше с этим был порядок. Потом машина два дня стояла без внимания. На третий не завелась - тишина. Почесал голову, крутанул ключ еще раз - стартер покрутился, но машина не завелась. Потом всё - снова тишина.
Думаю что-то со стартером, хотя предыдущий хозяин сказал что недавно его менял. А может где электроцепи шалят.
Медный толстый провод, который напрямую присоединен к аккумулятору, а не через доп. предохранители - он как-то связан со стартером? На вид он окислился, может в этом проблема.
А как вообще проводить диагностику? Нужен мультиметр, вольтметр? Или можно без них обойтись?
К стартеру никак не подлезть в эскорте.
А теперь цитата из руководства по эксплуатации:
- "Если фары горят ярко, включите зажигание и включите стартер. Если фары тускнеют при запуске стартера, это указывает, что напряжение подводится к стартеру и повреждения необходимо искать в нем". (когда проворачиваешь ключ, и световые датчики на приборной панели и свет фар чуть меркнет).
При этом иногда что-то щелкает, иногда нет.
Почистил контакты на аккуме. Итог - стартер схватывает, но очень вяло и буквально на несколько секунд. Если держать ключ дальше то слышно какое-то тиканье.
Возможно какое то сопротивление?
ещё встречается отсутствие массы на двигатель НУ ОЧЕНЬ РАСПРАСТРАНЕНО Проблема в следующем - не заводится двигатель. А именно - проворачиваю ключ, загораются все датчики, кручу дальше до запуска - тишина. Раньше с этим был порядок. Потом машина два дня стояла без внимания. На третий не завелась - тишина. Почесал голову, крутанул ключ еще раз - стартер покрутился, но машина не завелась. Потом всё - снова тишина.
Думаю что-то со стартером, хотя предыдущий хозяин сказал что недавно его менял. А может где электроцепи шалят.
Прочитал ещё раз, где новый, покрутил но кв.двигателя вращался или нет? Замкни проводком на прямую сразу на акб., или лучше конечно разобрать и всё проверить впереди зима и не приятно заглохнуть на морозе или перекрёстке или в тунели! Мои симптомы:: Стартер крутит но кв. двигателя не проворачивался, думал венец сносился, но он как новый, руками бендикс крутил момент передовался, но после третьего снятия решил разобрать а там сосотояние асфальта. ролики заблакировались! Конечно не исключаю зависание щёток. реле итп, но это легко ищется примыми подключениями и протяжкой клемм на пути следования тока, ещё встречается отсутствие массы на двигатель НУ ОЧЕНЬ РАСПРАСТРАНЕНО, если приборы гаснуть это убита акб. а вот снять и поставить геморой, не факт что на совесть ремонтируют стартера!
чистить хорошо это точно или варить и продувать, промывать бензином чтоб внутри отложения удалились! я сам из королёва.
Cargo 234124 Бендикс стартера
Bosch 1 006 209 804 Шестерня стартера
Fard Cargo заглох на ходу, на эвакуаторе его оттощили в сервис, а данный сервис в свою очередь вызвал нас для проведения компьютерной диагностики.
Fard Cargo 1846T 2015г. идет уже новой модификации с мотором Cursor 10, стартер при повороте ключа не реагировал и на панели красным цветом горел "замочек" говорящий о том, что нет связи с блоком управления.
Проверку начали с электропроводки, были небольшие проблемы в проводах, но к двигателю они не имеют ни какого отношения. Электропитание блока управления в порядке, шина данных не повреждена. Остается только неисправность блока управления Bosch 0281020048.
Блок был демонтирован с двигателя и после его вскрытия выяснилось, что неисправны цепи питания 5В и 3,3В. После замены неисправных элементов блок был установлен на двигатель для тестовой проверки."Замочек" на панели приборов погас, но ошибка двигателя продолжала гореть. Двигатель завелся, но при этом троил то есть не работал один из цилиндров. Компьютерная диагностика показала, что проблема в пятом цилиндре, а точнее короткое замыкание управляющего импульса на массу. Блок был демонтирован снова.
Проверка выходных каскадов показала, что каскад на форсунку пятого цилиндра вышел из строя.
Замена каскада и вторичная проверка на двигателе показала, что ремонт блока управления Bosch 0281020048 Ford Cargo произведен успешно, двигатель работает ровно без перебоев.
Так же дополнительно было произведено программное отключение мочевины на Ford Cargo.
Для записи на ремонт или ответ на интересующие вопросы обращайтесь по телефону:
РАБОТАЕМ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ, УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ НЕ ТАКИЕ ДОРОГИЕ
Для заявки на ремонт ЭЛЕКТРОНИКИ пользуйтесь формой
В ходе работы с грузовиками Ford Cargo мы обнаружили, что в данной модели наиболее распространенная проблема: отсутствие запуска мотора. Возникновение данной неисправности на маршруте - настоящая проблема для водителей. Если заглох и не заводится Форд Карго, есть простое выгодное решение, приведенное ниже.
| Работа | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Заглох и не заводится Форд Карго: диагностика | 6000 |
| Выезд за МКАД | 50 руб/км |
Причины, по которым заглох и не заводится Форд Карго
Главная трудность решения проблемы заключается в диагностике. Причин, по которым заглох и не заводится Форд Карго множество, поэтому требуется сузить круг неисправностей. Определяем, в какой группе узлов произошел отказ:
- Механической
- Электрической
Характер электрических неполадок: отсутствие срабатывания стартера при попытке запуска.
К электрическим неполадкам относятся:
- Нарушение целостности проводки
- Окислы на контактной группе
- Попадание влаги в электронные блоки
- Программные сбои
- Неисправность свеч накала
- Выход из строя стартера
- Поломка генератора
Характер механических: срабатывание стартера без возможности запуска двигателя.
Перечень распространенных механических поломок, из-за которых заглох и не запускается Форд Карго:
- Низкий уровень компрессии
- Неисправность форсунок
- Затор в топливопроводящих элементах
- Обрыв привода ГРМ
Когда заглох и не заводится грузовик, а до ближайшей станции ремонта далеко, выходов мало. Можно потратить время и деньги на эвакуацию, что нежелательно для коммерческой спецтехники. Лучший вариант: вызов технической помощи. Профессионалы, работающие с моделью Карго, устранят неисправность быстро и качественно прямо на месте. Звоните по телефону 8(999)999-90-24 и мы как можно быстрее вернем вас на маршрут. При необходимости готовы осуществить подбор и доставку всех необходимых запчастей.
Не заводится Форд Карго - случай из практики
Случай произошел возле Кафе, недоезжая 80 км. до Москвы. В техпомощь обратился водитель Владимир в 2 часа 45 минут. Машина работала исправно, но после перерыва в 20 минут не запускалась.
Бригада выдвинулась на помощь сразу же после звонка. На сборы времени не потребовалось, так как пол часа назад как раз диагностировали такую же модель, и инструмент собирать не пришлось.
По приезду было обнаружено, что система запуска мотора работала исправно, однако в системе топливоподачи имелось большое сопротивление. В итоге оказалось, что водитель установил дешевый топливный фильтр, который забился уже спустя пару месяцев от некачественного топлива.
Был приобретен и доставлен новый фильтр, произведена его установка. В итоге Форд завелся и маршрут был продолжен.
Запуск двигателя Форд Карго с выездом
Заглох и не заводится Ford Cargo? В любое время мы готовы вам помочь или доставить запчасти. Зона реагирования: Москва и МО.
Наши мастера могут выполнить диагностику и ремонт непосредственно на месте, причем без «нерабочего времени» и выходных: машина будет простаивать минимум времени.
Чтобы избежать лишних затрат времени на диагностику, мы рекомендуем максимально подробно описывать обстоятельства, симптомы неисправности: не просто «Форд Карго заглох и не заводится». В этом случае мастер может заранее подготовиться, подобрать нужный инструмент: если по описанию понятно, что проблемы в электрике, мы отправим на вызов именно автоэлектрика, а не моториста.
Заказ запчастей
Если в ходе ремонта однозначно выявлена необходимость в покупке новых деталей (например, Ford Cargo заглох и не заводится из-за отказа подкачивающего насоса), мы можем организовать их доставку прямо на место вызова. Сотрудничая одновременно с несколькими поставщиками, мы можем обеспечить максимальное количество деталей, доступных в наличии – благодаря этому мы избегаем лишних простоев в ремонте. По результатам подбора запчастей мы согласовываем с заказчиком замену, предлагая, как правило, на выбор не только оригинальные запчасти, но также их более дешевые аналоги по возможности.
Заказ запчастей возможен при обращении в нерабочее время, в этом случае ассортимент ограничивается тем, что предлагают круглосуточные магазины: возможно, спешка не всегда будет оправданной.
Исторически так сложилось что ни один наш выезд в отпуск не проходил без приключений. Еще во времена владения Соболем (ГАЗ 2752) случался и обрыв крепления бензобака, и отказ ГБО, и много чего другого.
У всех этих проблем было одно общее свойство — они случались в день планируемого выезда за 900км от дома!
Прервал ли эту традицию переход на иномарку? Нет, нет и еще раз нет!
В прошлом году, утром, в день отъезда, машинка просто отказалась держать холостые. Мотор штормило, холостые либо отсутсвовали либо дико прыгали. Диагностика в БОШ-центре показала целую горсть (!) металлической стружки в топливном фильтре, за диагностику заломили почти 40 тысяч рублей. И заявили что машину даже заводить нельзя а работы займут около месяца. В результате мы доехали до Эстонии где все проблемы были решены заменой датчика давления топлива, а стружку и по сей день обнаружить в фильтре не удается…в мозгу все сильнее крепнет уверенность в таком способе равзодки клиентов на крупные работы сервисом Bosch (выводы делайте сами, но мы больше туда не поедем).
Итак! Что случилось в этот раз?
На прошлой неделе сдавая одну из лабораторных работ по спец. предмету "Устройство автомобилей" пришлось принечти преподавателю пробу нашего моторного масла…которое и на масло-то похоже было слабо, скорее на какую-то черную жижу. Взгляд на данную субстанцию вызвал у преподавателя лишь один вопрос: "А вы вообще масло в двигателе меняете?"
Дальше было долгое изучение спецификаций того масла что поставлял нам официальный дилер. В частности, я изучал спецификации по системе API (распишу чуть подробнее в блоге). И я пришел к выводу что официальное масло как минимум не самого нового стандарта, а скорее всего оно сертифицировано аж для турбовых моторов образцов аж 1990 года!
Решение было принято легко и быстро — необходимо переходить на масло нового стандарта. Начались поиски масла категории CI-4 (практически самый новый стандарт, для оборотистых дизелей с турбиной и клапаном EGR).
Найти удалось лишь Mobil Delvac 1 5W-40 на котором и остановили выбор. Все это заняло время и заказать масло в Exist'e удалось лишь так что привезти его должны были утром в день отъезда.
То есть, планировалось забрать масло около 11 часов, поменять и вечер выдвинуться в дорогу.
Шел пятый час а масло все не приходило…начав нервничать я звоню менеджеру. Который, через слово извиняясь, сообщает что машина приедет не раньше восьми вечера, а скорее всего к закрытию магазина в половину десятого…
В результате, так масло и приехало, менеджер и кассир даже не стали закрывать магазин и дождались нас (за что им спасибо) и таки выдали нам вожделенное масло.
Дальше, решили все таки поменять масло…но вот незадача…в гараже на яме как раз стоит Жигуленок друга. А ключи у него. Поехали за ключами, благо что недалеко все. Забираю ключи, сажусь a Форда, поворачиваю ключ…и ничего не происходит! Попытка номер 2 — снова ничего…батя рядом начинает напрягаться.
Мысль первая — тупанул иммобилайзер. Достал ключ, пощелкал замками и снова попытался — безрезультатно!
Время около 21 часа…
Следующая идея — сгорел предохранитель управления стартером.
Беглое изучение Руководства по эксплуатации показало что таковых имеется два. Первый, на 350 Ампер размещен в монтажном блоке рядом с аккумуляторами, под сиденьем водителя. Чтобы до него добраться необходимо изъять один аккумулятор, нужен инструмент который хранится в гараже…
На помощь приходит отец друга, его Ларгус резво дотаскивает нас до гаража (с толкача заводиться батя не решился).
Начинается вскрытие данного блока предохранителей…Смеркалось…
К полуночи мы убедились что оба предохранителя вполне себе живые и здоровенькие. Но стартер-то не крутит!
Вызываем еще одного товарища, который хоть и не спал, но успел выпить бокал вина и пришлось Ларгус отправлять за ним.
В ходе всего этого процесса, изучение форумов показало двух главных подозреваемых: реле управления или щетки стартера. В любом случае нам грозит снятие стартера…время за полночь…
Привозят товарища, который подтверждает наши опасения, а также сообщает что заводиться с толкача все таки можно…снова цепляемся к Ларгусу и запускаем мотор.
Жигули в срочном порядке выковыривается из гаража, Фордец же туда заковыривается.
Я сдергиваю защиту картера (тяжелая штуковина, надо сказать) и начинается процесс изъятия стартера. Спустя неизвестное количество времени он у нас в руках. Для последней проверки решаем подключить стартер напрямую к АКБ…и он начинает работать!
В чем же проблема? Недолгие поиски показали виновника…которым оказался гровер под силовой клеммой стартера…он попросту не обеспечивал плотного прижимания, контакт начал обгорать и в конце концов обгорел окончательно. Замена гровера на обычную шайбу и затяжка клемм покрепче решила все проблемы!
К рассвету машинка завелась самостоятельно, с ключа!
Все друзья отправляются по домам, с выездом уже опоздали…начинаем собирать все что разобрано в процессе ремонта и беремся таки за замену масла!
Слили старую жижу (маслом эту субстанцию назвать сложно), поработали 15 минут на промывке (за это время стала такого же цвета что и старое масло), поменяли фильтры и залили новое масло.
В пятом часу утра трогаемся от гаража, а еще через час трогаемся в дорогу. Путь пройден без проблем, стартер крутится, масло смазывает, фильтры фильтруют.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Читайте также: