Форд фьюжн не крутит стартер мигает иммобилайзер
мигает Эмобилайзер! Не заводится
Вообщем, начал выезжать со стоянки, и тут заглох, снова начал заводить - замигал значёк эммобилайзера интенсивно замигал.
а так же исчезли данные о пробеге и мигает шкала "масло"
машина не заводится, стартер не дёргается совсем.
радио работает, стеклоподъёмники тоже. фары горят.
Снимал клейму с аккума, поставил - всё тоже самое.
Взял второй ключ, думал этот раскодировался - всё тоже самое.
Инструкция говорит что сработал блок сигналки, не позволяющий работать двигателю.
Но мигание всего остального . один знакомый сказал что "видимо сдохли Мозги" вот и всё.
Кто сталкивался?
Кто знает что можно сделать?
Сколько стоит мозг на 3хдверную фиесту 1,3.
Maestro_RED_com,похоже ена то что сдох мозг. Стоят они не дешево, попробу обратиться в клубные сервисы - они наверняка с таким уже не раз сталкивались!
Если есть не штатная сигналка то она могла умереть.
Разобрался!
Дело такое:
проверил на ошибки как сказано тут:
ion/19272.html
выявило две ошибки: E510 и D262.
Как я понял список ошибок по ссылке не полный.
Одна из ошибок - "Ошибка эмобилайзера", вторая - чтото связано с электрикой шлейфами.
Знающий товарищ принялся чинить.
Перешатав" всю проводку под капотом - проблема была устранена.
Итог: где то там внутри проблема с проводкой. Видимо замыкало.
Проблема устранена, но лучше ехать к электрику и прозванивать всё.
Но думаю это лучше чем "Мозги".
Что касается кода DTC E510 то обрёл его по самому простому поводу. Питание на GEM идёт отдельным проводком с +клемы АКБ и если кто-то по незнанию или случайно его трогал, то возможен неконтакт в дальнейшем с выдачей этого когда (в режиме самодиагностики) и часто моргающей лампочкой иммоб. Снятие самой +клеммы в данном случае ничем не поможет т.к. этот контакт крепится к ней самой дополнительным местом крепления.
расшифровывается e510 как =Проблема ЧАСТЕЙ иммобилайзера с сообщениями по каналу передачи данных = Может сопровождаться другими ошибками как например потерей связи с PCM (c100). Это и понятно ведь фактически отключенный GEM не может ни с кем связаться.
Уважаемые люди помогите! Купил 3 дня назад фьюжен, начались проблемы с иммобилайзером, ключ видел не сразу. Вчера вообще отказался заводиться. Не первый не второй ключ не помогает. Снимал аккумулятор на 6 часов, та же песня. Помогите
to yura-dok: к сожалению такая проблема(потеря двух ключей) происходит из за потери питания(прикуривали,севший АКБ,нет массы на АКБ или плюс,так же контакт от АКБ на корпус авто"не на двигатель"! а на корпус, и т.д.)
Если два ключа слетело то это не ключи потерялись,а приборная панель и ЭБУ двигателя(ИММО)
Вам необходимо их прописать-"Адаптировать" либо в сервисе или у дилеров.
Большое вам спасибо. А то мне сказали, что может вылетели мозги, и их замена около 30000 рублей.
to yura-dok: Забыл вам написать,для того что бы адаптировать ключи с авто"подружить" нужен пин код иммобилайзера "ИММО" его могут считать те кто занимается ,программированием ЭБУ или дилеры(дилеры бесплатно)
Но проблема может быть и в самих чипах(в ключах) устарели,на много проще и дешевле будет приобрести новый чип(без ключа) он будет с пин кодом,нужно будет только адаптировать и все.
Так что с вашим ЭБУ все в порядке,не беспокойтесь.Если вы ставите новый ЭБУ то его тоже на да будет адаптировать,так как в каждом блоке идет свой "ИММО"
to yura-dok: Для начала начните с самого простого-замените батарейку в ключе.Очень часто элементарный разряд батарейки приводит к таким последствиям,а замутить перепрошивку всегда успеете.
Батарейка и иммобилайзер к друг другу не какого отношения не имеет(в ключе чип без питания,питание только на сигн.)
Да что Вы?Попробуйте к примеру в Мерседесе завести двигатель без батарейки питания в ключе.
to stinger: покажите мне хоть один иммобилайзер(штатный)на батарейках.(и кроме лазерных конечно)
Тут же речь идет про обычный ключ.
Вот пример про который я говорил.Обратите внимание на пункт №1 в статье.
to stinger: я же говорил
Лазерные сидят на одной плате,чип с сигналкой на микросхеме.(там нет антены)
xekxek: to stinger: я же говорил
Нет,это я говорил чуть ранее про Мерседес.И это не лазерный,а инфракрасный.Приведу ещё один пример,с которым недавно столкнулся.У знакомого на Ладе Приоре стоит штатная сигналка с управлением на ключе зажигания.Он замучился с проблемой,когда при заводке двигателя через раз на панели приборов загорался символ иммобилайзера,соответственно двигатель тоже запускался через раз.Он уже собрался заказывать новые мозги с новыми ключами.Но при внимательном осмотре выяснилось,что просто ослабли контакты держащие батарейку в штатном ключе,после элементарного поджатия контактов проблема ушла.
Я имел в виду "Лучевой" (направленный)
С калиной не удивительно! не даром завод изготовитель с завода выпускают авто с отключенной системой иммобилайзером(покупатель сам включает) Так же производитель рекомендует их не включать(часто глючат)
По поводу этой ситуации-так это не иммобилайзер а сигнализация(она же и давала сбой,блокировку)
А иммобилайзер действует по принципу "ИММО" ключ с приборкой а приборка с ЭБУ.
А сигналка сразу с ЭБУ.
Речь шла о Приоре.
Сигнализация тут не при чём.Как сигнализация может давать сбой,если в момент открывания авто со штатного пульта она снимается с охраны?Если при запуске двигателя загорается символ иммобилайзера,то дело именно в нём,а конкретно в плохом контакте с батарейкой питания,что и показала практика(имею ввиду мой случай).
блин у меня та же проблема . но я снимал клему акб и раньше это как-то спасало а щас уже нет . был у спецов они ковырялись под рулем - стало работать . но ИММО и антена на месте ..стало работать приехал домой ещё 2 раза завелась и опять сдохла , затолкал в гараж снял на ночь клему . утром завел и опять к спецам . у них она не запускалась ,мастер сказал и я два раза снял поставил клему после чего все заработало как часы . разов 20 запускал ,пробовал все (закрывал открывал ключом и с кнопки , оставлял на полчаса и на час все ок ) спросил у мастера что он сделал -ничего . после мастеров приехал домой (загнал в гараж ) загнал в гараж . через 1 час завёл ,а через 3 часа уже нет. Возникает вопрос : это скорее всего ПРОВОД, но какой и где КОВЫРЯТЬ ума не приложу .
Вступление.
Чуть ли сто лет меня здесь не было.
Соскучился аж. =)
Совсем как недавно вспоминал, что давно не заглядывал, не придумывал себе геморроя.
К несчастью геморрой меня сам нашёл.
Решил немного написать букоФ.
А кто не любит читать, переходите сразу к строке "Help!"
Проблема…
Совсем как сравнительно недавно (больше времени прошло пока машина стояла на приколе), сразил машинку такой недуг:
Ехал я себе спокойно домой. Никаких предпосылов не было. Весь день машина, веся себя адекватно и ничего совершенно не предвещало беды.
Как вдруг загорелся чек аккумулятора (!)
Загорелся и… погас.
Хм…
Сперва вообще подумал показалось. Ан-нет — не показалось. Через некоторое время снова загорелся.
Ясно — Пропала зарядка аккумулятора.
В этот момент я напрягся и начал пристально подмечать всё.
Симптомы появлялись независимо от стиля вождения и условий.
Первые несколько сот метров ехал на аккумуляторе с чеком. Ехал не один. Старался не подавать вида, что всё идёт по плану.
Потом завернули в кафешку. Поставил машину. Когда подъезжал, чек погас.
Припарковался. Перекусили.
Пришло время ехать дальше.
Вставил ключ, повернул. Прошел тест приборки, всё — Ок! Ничего необычного. Но только стоило отъехать, как чек загорелся снова. Да не просто загорелся. Вернее, не только он. Начала мерцать с некоторой периодичностью вся панель.
То ESP
загорится и погаснет, то ABS, то вообще, ручник
даже…
Остаток дороги я ехал на аккумуляторе. Благо до дома оставалось совсем немного.
Во двор заезжать не стал. Со стороны дороги решил припарковаться на стоянке.
Как только подъехал к парковке, отключилась панель приборов.
Ясно — аккум на последнем издыхании.
Было уже поздно шарить, что за проблема появилась.
Заглушил, вышел. На всякий случай снял аккум и унёс домой.
Разряженный он бы на морозе всё равно не выжил бы.
После этого вернулся к машине через день только. Совершенно не вовремя (собственно, как и всегда такое бывает) она сломалась.
Отзванивал ребятам с Форд Сервиса «Северо-Запад», получил некоторую консультацию от знакомого. Совет был проверить генератор. Вроде, говорил на 150к км должна быть ревизия. Ничего такого я не делал. А пробег уже перевалил за 250к. Но всё было прекрасно до этого дня.
Пробовал включить зажигание. Аккумулятор полумёртвый. Но сигналка отозвалась громко. Тест приборной панели прошёл хорошо. Но вот незадача – иммобилайзер стоял в защите и не давал завести.
Снял я генератор.
Хах. это отдельная история. Прочитал как-то статью, что надо три человека, а лучше четыре, что бы снять генератор. Блин! Я один его, с полуотмороженными руками снял. Ничего сложного – честно. Сперва правда пришлось обойти несколько сервисов, что бы раздобыть головку торкс на «9» и выкрутить штырь сверху.
Снять-от я его снял. От дал. Заменили подшипники, токосъёмные кольца и щётки. Если честно, действительно замена требовалась только щёткам. Остальное ещё могло ходить несколько тыс км. Но раз уж снял – почему бы и не заменить.
Поставил обратно.
Поставил аккум. Уже свежий, на 70Ач. Но… та же история.
И тут понеслось…
Help! Сама проблема заключается теперь в следующем.
Иммобилайзер стоит в защите. Не даёт ничего сделать.
Ключ распознаётся хорошо. С кнопок ключа открываются и закрываются двери, багажник.
Сигнализация Старлайн, тоже работает отлично. Но тут и понятно. «Иммо» и сигналка, две независимые системы.
Решил провести тест БК.
Для тех кто возможно не в курсе как это делать на «Феде» — маленький мануал с расшифровкой, специально для нуждающихся:
Алгоритм включения режима (действует для моделей первого и второго поколения с Бортовым Компьютером и без.):
1. Включить зажигание
2. Нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега (8 сек)
3. Повернуть ключ зажигания во вторую позицию и удерживать кнопку сброса дальше
4. Дождаться сообщения 'TEST' на дисплее одометра. Затем можно отпустить кнопку сброса
5. Если кнопку сброса жать более трех секунд в перерывах между тестами, то комбинация приборов покинет режим самодиагностики. Тогда просто поверните ключ зажигания в положение 'пуск' и держите до полного запуска. Стартер будет отключен автоматически, когда машина заведется, а через пару секунд приборка вернется в режим самодиагностики
6. Для того, чтобы выйти из режима самодиагностики, выключите зажигание или удерживайте кнопку более 3 сек.
Вставка видео:
Информация с источника сайта:
«Проблема скорее всего именно в иммобилайзере. Чаще всего — в самой антенне иммобилайзера. Она представляет из себя кольцо, надетое на замок зажигания:
Вот здесь подробно, как туда добраться. Советую проверить все соединения и контакты на разъемах.»
Что ж до этого мне ещё предстоит добраться и проверить.
• ROAD SPEED>Скорость в мил/час
У меня: ---.- MPH
• ROAD SPEED>Скорость в км/час
У меня: ---.- KM/H
• SPEEDO GAUGE — вольтаж на спидометре
У меня: 004F
• ENGINE SPEED — Частота вращения двигателя в об/мин (цифровой тахометр)
У меня: ----
• TACHO GAUGE — Вольтаж ДПКВ
У меня: 0057
• ODO ROLL COUNT — Величина входного сигнала одометра. 0 — 254 нормально. 255 обрыв. (0) — короткое замыкание
У меня: ---
• FUEL A/D INPUT — Указывает величину входного сигнала количества топлива. 000 — 009 Короткое замы-кание. 010 — 254 Нормальный интервал. 255 Разрыв цепи. (137)
У меня: 100
• FUEL GAUGE — Показания указателя уровня топлива в шестнадцатиричном формате
У меня: 01DD
• FUEL FLOW — индикация событий впрыска. Смена на +1 — есть впрыск
У меня: —
• FUEL PERCENT — Уровень топлива в процентах. в шестнадцатиричном формате
У меня: 20
• ENGINE TEMP — Температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия (41 C)
У меня: --- C
• TEMP GAUGE — Вольтаж датчика температуры ОЖ
У меня: 00B3
• BATTERY. — Напряжение аккумуляторной батареи
У меня: 11.8
• DIST. TO EMPTY — Расстояние до заправки в милях
У меня: 139 MILES
• RAFE — средний расход (80 MPG)
У меня: 00 MPG
• PATS KE FLAGS> Активность иммобилайзера
У меня: 5C
• Состояние аналогово/цифровых входов РСМ
• A/D INPUT 0>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: FD
• A/D INPUT 1>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: FF
• A/D INPUT 2>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 90-91
• A/D INPUT 3>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 14
• A/D INPUT 4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• A/D INPUT 5>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• Порты шины CAN. 00 — нет устройства, иначе — есть
• PORT A>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT B>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 3D
• PORT E>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 5A
• PORT H>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT J>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT K>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 01
• PORT L>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT M>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 14
• PORT P>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT S>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 71
• PORT T>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 86
• PORT U>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT V>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 20-60
• PORT W>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 10
• PERSOMALITY 1-4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 57 (все значения)
Не все ошибки выводятся в таком режиме диагностики. Разовые ошибки, а также те ошибки, с момента появления которых прошло 10 дней, показываться не будут. Информацию о таких ошибках можно получить, применяя внешнее диагностическое оборудование.
Ошибки хранятся в блоке ЭБУ постоянно до сброса их на сервисе. В режиме самодиагностики отображаются ошибки, с момента появления которых не прошло пятидесяти запусков машины. Затем ошибки стираются сами.
*Снятие клеммы с аккумулятора не сбрасывает ошибки
Для моего случая (на видео отчётливо видно) сколько раз мигает иммобилайзер согласно таблице следует, что:
1 пауза 6 – это Электрическая цепь, PCM или щиток приборов,
О чём собственно и говорилось ранее.
Поэтому, приборную панель я уже снял и завтра утром или скорее вечером после работы буду полностью пропаивать и прогревать все места пайки. Хотя до этого я её снимал и там всё совершенно идеально, на первый взгляд. Всё чистенько, никаких окислов. Все контакты чистые и места паек выглядят идеально.
На другом форуме читал, что приходилось паять даже прибегая к увеличению, мол отслоение пайки не видно невооружённым глазом и что бы найти, приходилось просматривать при увеличении.
Окончание ли… (?)
Ну, что в итоге по прошествии этих напряжённых дней хочется сказать.
Прижется доставать паяльник и пропаивать или чего хуже это разбирать рулевую колонку.
Данная тема пока не закрыта, до момента окончательного ремонта.
Так что еесли кто-то уже проходил это – пишите делитесь, я буду только «За» и рад, хорошему совету.
А сейчас я пошёл спать… вечером увидимся, расскажу о результатах. =)
Приятных всем.
Продолжение.
Разобрал я таки панель. .Снова! Снял приборку.
Прозвонил все контакты на штекере!
Подскажите кто может либо знает проблема состоит в следующем при повороте ключа зажигания на старт двигателя
1 не срабатывает насос.
2 пробую крутить стартером, стартер тоже молчит.
3 при этом на приборке тухнет пробег, суточный пробег, и остаток топлива на км и в места них появляются пунктирные линии и как бы ее правильно обозвать красная лампа имобелайзера постоянно начинает мигать.
Что может быть в чем причина лично я думал глюк какой то скидывал клейму, нашел кнопку насоса нажал щелчок и все равно тишина не насос не стартер. помогите .
17 мар та 2012ответ сея проблемы прост влага и уничтожила разъем на мозгах .
а по поводу иммо офицалы говорят так, с летания ключей не возможен .
прописка ключей нужна .
1 при замене мазгов
2 при утере
3 новый ключ
Люди!! Помогите! Подскажите - полетел датчик контроля топлива(дизель). Где можно приобрести?
sanasa
По дну)
все доброго дня!
Купил жене фиесту 2006г. 1.4 на РКПП. месяц назад. При покупке усердно тестировал коробку все передачи переключала плавно без рывков, нареканий небыло. Откатал месяц без нареканий заводилась с пол оборота и вообще была послушна и верна. Перед снегопадом в середине прошлой недели припарковался в штатном режиме, ничего не предвещало беды. На следующее утро при попытке завести - крутит стартер бодро, двигатель даже не пытается завестись, отложил до выходных в полной уверенности, что единственное, что не сделал так это не поменял свечи после покупки и воздушник и их замена решит все мои проблемы.
Но не тут то было, заменил свечи, воздушник, проверил наличие искры на свеча - есть. Попытка завести - ничего не изменилось. Думаю значит сдох бензонасос и без сервиса не обойтись, тем более подняв заднее сиденье не обнаружив там лючка. Но осталось надежда, что насос не работает из-за сгоревшего предохранителя, проверял предохранители время от времени на секунду крутнув стартером, может контакт будет и заведется, но после очередного предохранителся при попытке завестись загорелась ошибка коробки передач (шестеренка с просьбой обратиться к мануалу в сервис и Господу Богу за помощью). Думал, ничего страшного в сервис полюбому тащить, там эту ошибку сбросят и поменяют бензонасос. Затем была незабываемая поездка на эвакуаторе.
В сервисе мне сказали, что ошибка коробки блокирует запуск двигателя, и то что ошибка проявилась не сразу после отказа заводится был аргумент - "это же форд" типа он в уме уже держал эту ошибку, но придерживал ее на сладкое. Считаю полным бредом. Завести ее не могут, похоже придется ее в Москву на эвакуаторе транспортировать к офицалам, нашел правда контору которая выезжает специализируется как раз на наших роботах. Перечитал кучу постов на форуме, но ничего подобного не нашел. С кабелем к сервоприводам претензий нет, так как после покупки на первом обслуживании попросил их хорошенько заизолировать зная тонкое место нашей РКПП.
Надеюсь не утомил, буду крайне благодарен за советы и Ваши мнения.
Жена уже в истерике, надо решать вопрос.
Основной вопрос на данный момент: может ли эта ошибка коробки (РКПП) блокировать впрыск топлива в двигатель, но стартер крутить и искру давать? Что-то не верю я сервисменам.
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например —
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …
Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину :)
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
Читайте также: