Форд фьюжн момент затяжки свечей
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Ford Fusion , двигатель Ford Fusion , ремонт Ford Fusion , ремонт двигателя Ford Fusion , характеристики Ford Fusion , регулировка клапанов Ford Fusion , система впуска Ford Fusion , система выпуска Ford Fusion , система питания Ford Fusion
Свечи зажигания в бензиновом двигателе 1,6 л
1. Выключаем зажигание и все электропотребители, и извлекаем ключ из замка зажигания.
2. Убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.
Примечание:
Если свечи демонтируются на горячем двигателе, то может быть сорвана резьба для свечи в головке блока цилиндров, которая изготовлена из легкого металла.
3. Открываем капот.
4. Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Примечание:
При наличии штатной магнитолы, при последующем подсоединении провода к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, она может запросить код.
5. Далее, чтобы можно было добраться до свечей зажигания, необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого выполняем следующее.
6. Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра.
7. Извлекаем пластиковый упор и затем отсоединяем патрубок забора воздуха от корпуса воздушного фильтра.
8. С левой стороны (если смотреть против движения) отсоединяем трубку вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра.
9. Отстегиваем или ослабляем хомут и отсоединяем впускной воздуховод от корпуса воздушного фильтра.
10. Просто потянув вверх, снимаем со втулок корпус воздушного фильтра. Убираем корпус в сторону, чтобы в дальнейшем он нам не мешал.
11. Взявшись за наконечники высоковольтных проводов и, потянув вверх, отсоединяем их от свечей зажигания. Убираем провода в сторону, чтобы они нам не мешали.
Примечание:
Снимаем высоковольтный провод, держа пальцами за наконечник. Если тянуть непосредственно за сам провод, то можно разорвать контакт провода с наконечником.
12. При помощи сжатого воздуха удаляем частички пыли и мусора с области вокруг свечей зажигания, а также из свечных колодцев, чтобы эти частицы потом не попали в цилиндры.
Примечание:
Не удаленные согласно указанию выше частицы могут попасть в камеру сгорания и привести к не контролируемым процессам сгорания.
13. Ключом с высокой головкой на 16 и с удлинителем отворачиваем свечу зажигания.
14. Извлекаем старую свечу зажигания из головки блока цилиндров и удаляем ее в отходы.
15. Перед установной новой свечи убеждаемся, что в свечном колодце и на уплотняемой поверхности нет частичек нагара или отложений. При необходимости аккуратно их удаляем.
Примечание:
Не удаленные согласно указанию выше отложения могут привести к негерметичности и к разбалтыванию свечи зажигания при работе двигателя.
16. Берем новую свечу зажигания и наносим на ее резьбу немного никелевой противозадирной смазки.
Примечание:
Используйте только оригинальные свечи зажигания.
17. Устанавливаем свечу на свечную головку…
… и вставляем ее в головку блока цилиндров. Затягиваем свечу с моментом затяжки в 20 Н·м.
Примечание:
- При затяжке следим за тем, чтобы свечу зажигания не закусило, и она не закручивалась боком.
- При затяжке рекомендуется пользоваться динамометрическим ключом, чтобы не сорвать резьбу свечи зажигания и затянуть ее с требуемым усилием. Недостаточная затяжка свечей зажигания приводит к негерметичности и разбалтыванию свечей зажигания во время работы двигателя.
18. Аналогично меняем остальные свечи зажигания.
19. Перед подсоединением наконечников высоковольтных проводов, проверяем состояние наконечника и самого провода. При наличии коррозии на наконечнике, очищаем его. Протертые провода или провода со следами нагара нужно заменить.
20. До упора подсоединяем наконечники высоковольтных проводов к свечам зажигания.
21. Устанавливаем корпус воздушного фильтра на двигатель.
22. Закрепляем корпус воздушного фильтра двумя болтами и обратно подсоединяем к нему патрубок забора воздуха, впускной воздуховод и трубку вентиляции картера.
Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.
К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»
Эти утверждения и убеждения в корне неправильны. Все дело в том, что если не следовать «картинкам» на упаковках, то свеча работать правильно не будет. Связано это с плотным контактом в резьбовой части и отводом тепла от нее, а также от шайбы (прокладки), которая одета на резьбовую часть в месте прилегания седла и части головки цилиндра. Как заявляют все производители свечей, шайба тоже участвует в теплоотдаче и если свеча будет неплотно затянута, то это приведет к чрезмерному повышению температуры свечи и её нестабильной работе.
Информация и вправду не новая, учитывая, что свечи зажигания придумали давно, но получается хорошо забытая. Я решил проверить, так ли на самом деле доступна эта информация как описывал это дилер, тем более что эту информацию на каждом СТО нашего города знать не просто должны, а обязаны.
Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.
На каждой отдельно взятой упаковке свечи Denso информации по монтажу нет вовсе. Хотя это не камень в огород Denso. Торговая точка, отпускающая эти свечи, обязана сама предупредить клиента. Цепочка тянется от дилера, у которого закупаются эти свечи. Видимо, недостаточно информированы наши продавцы, либо просто не желают сильно растягивать процесс продажи «каких-то там свечей».
Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 1\2 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 1\16 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.
Каталоги — удел продавцов и сервисмэнов – именно так считает Denso, судя по упаковке. Ведь информация указана только на упаковке, где хранятся свечи по 10шт оптом, да еще и со ссылкой на этот самый каталог, который обычный потребитель-автомобилист никогда и в глаза не видел.
В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.
Первое, что рекомендует сделать Денсо — это отчистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Как считают специалисты этой фирмы, смазывать резьбу свечи вообще нельзя — это приведет к неправильной затяжке.
Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).
И следующий, последний пункт гласит о том, с каким моментом затягивать свечу динамометрическим ключом, либо, если в наборе не имеется динамометрический ключ, сколько сделать оборотов обычным свечным ключом. Обратите внимание на таблицу! Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.
Для свечей NGK тоже справедливо правило затяжки свечей. Только на упаковке каждой свечи с шайбой уже указано не только 1/2 оборота, но и 2/3, к тому же сектор на кружке закрашен все-таки на 2/3. По этой разметке я так и четко не понял как именно мне затягивать свечу на 1/2 (90 градусов), или на 2/3. Для конического седла, там дается такое же значение, как и у Denso 1/16 оборота ключа. (Если кто знает для чего указано еще и значение 2/3 для свечи с шайбой, прошу указать это в комментариях к статье. Однако оф. дилер говорит затягивайте свечу на 1/2 оборота).
На картинке выше приведены новая свеча и старая перегретая свеча, выкрученная с двигателя. Обратите внимание на потемневший керамический изолятор. Это прорвавшиеся продукты горения. В нескольких источниках от производителей я находил описание процесса, при котором в следствии перегрева уменьшалось уплотнение в металлической насадке (гайке) с керамическим изолятором сердечника. У нормально работающей свечи этого быть не должно. Потеря уплотнения в этих местах приведет к еще более сильному нагреву (ведь именно через керамику стержень отдает тепло гайке и далее головке блока). Вследствие этого могли быть пропуски зажигания (нестабильная работа), мог чрезмерно греться наконечник свечного провода. Если болезнь запустить, то мы можем получить полностью неработающую свечу, испорченный, растрескавшийся, высохший или оплавленный наконечник, а иногда и повреждения двигателя – были случаи, когда части свечи попадали в цилиндр.
Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.
Дополнение по затяжке свечей
В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.
Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.
Разрезали металлическую шайбу свечи зажигания, чтобы посмотреть, насколько плотно прилегала шайба к керамическому изолятору. Не рекомендуется повторять эту операцию – в процессе резки было сломано не одно ножовочное полотно и порезан не один палец на руке ( :) ).
После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.
Дополнение по просьбам трудящихся, в частности 0rfey Чем отличаются свечи зажигания 8кл и 16кл?
8-клапанная свеча
16-клапанная свеча
На двигатель Duratec объемом 1,3 л фирма-изготовитель устанавливает свечи зажигания Motorcraft AYFS32CJ, на двигатели Duratec объемом 1,4 и 1,6 л – свечи Motorcraft AYFS22C, на двигатель Duratec-НЕ объемом 2,0 л – свечи Motorcraft AYFS22IPJ. В качестве заменителей на всех указанных двигателях можно использовать свечи зажигания DENCO T16VR-U10 или DENCO PT16VR13. Зазор между электродами свечей 1,3 мм.
Вам потребуется специальный ключ «на 16» для выворачивания свечей зажигания (с резиновой втулкой для удерживания свечи).
На автомобилях с двигателями Duratec объемом 1,3; 1,4 и 1,6 л выполните следующие операции.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Замена свечей зажигания показана на примере автомобиля с двигателем Duratec объемом 1,6 л. На автомобилях с другими двигателями работа выполняется аналогично, хотя расположение свечей зажигания на двигателе Duratec объемом 1,3 л несколько отличается.
1. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра).
2. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
3. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндры двигателя при выворачивании свечей.
4. Выверните свечу… 5. …и извлеките её из свечного колодца.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Осмотрите свечу и оцените её состояние по внешнему виду.
6. Круглым щупом проверьте зазор между электродами свечи. Он должен составлять 1,3 мм.
7. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Регулируйте зазор только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
8. Аналогичным способом снимите и проверьте остальные свечи зажигания.
9. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните ключом.
На автомобиле с двигателем Duratec-НЕ объемом 2,0 л выполните следующие операции.
1. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра).
2. Снимите катушки зажигания (см. Снятие и установка катушек зажигания двигателя duratec-HE объемом 2,0 л).
3. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндры двигателя при выворачивании свечей.
4. Выверните свечи зажигания и извлеките их из свечных колодцев.
5. Проверьте свечи и отрегулируйте зазор между электродами таким же образом, как описано выше для двигателей Duratec объемом 1,3; 1,4 и 1,6 л (см. пп. 6 и 7).
6. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните ключом.
Всем привет!
Поменяли свечи. Бренду изменять не стали — поставили как и везде Denso. Только на этот раз решили попробовать свечи с тонким электродом TV16TT. Ставятся они как обычные конусные — после затяжки от руки, доворот на 1/16 (об этом есть указание на коробке) и не больше!
Ну и теперь краткий вывод по внешнему состоянию. При покупке обороты ХХ чуть погуливали, что было видно по периодически проваливающейся стрелке тахометка и подколбашивании ДВС. Свеча цилиндра №2 работала хуже (слабже искра в связи с утечкой на массу), чем другие — об этом свидетельствует коричневый цвет изолятора внутреннего электрода и меньшая эрозия внешнего электрода. ТВС в цилиндрах в пределах нормы.
По внешнему состоянию свечи прошли более 30т.км и нуждаются в замене в связи разгерметизацией корпуса.
Вполне допустимо, что это следы короны от ВВ разряда по внешнему электроду на массу, взято отсюда />Но после замены свечей ХХ стал намного стабильнее. Так что имеем, что имеем.
Так что не верьте данайцам, дары приносящим некоторым юзерам сообщества, руководствующихся принципами "я пожыл, я знаю"© и в этой связи утверждающими, что свечи прошли более 120т.км и диагностика якобы показала, что всё нормально и отсутствие увеличения расхода топлива.
Ford Fusion 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Ford Fusion, 2007
Ford Fusion, 2008
Ford Fusion, 2006
Ford Fusion, 2007
Комментарии 31
Вопрос про затяжку от руки и доворот на 1/16. «От руки» это просто без воротка за удлинитель как если бы я смог закрутить свечи тупо пальцами?(у меня глубокие колодцы под свечи, поэтому без удлинителя не обойтись) И в самом конце довернуть уже воротком на
40 минут(перевожу 1/16 в циферблатные минуты)?
Я думаю, да, так. У меня такие же глубокие колодцы)) Поэтому использую вороток из набора ключей и свечную головку. Свечку закручиваю без сильного усилия за центр воротка. Как только свечка застопорилась, дотягиваю её. Уже было 2 смены свечей, все открутились без проблем.
Я очевидно перетягивал всё время, т.к. после закручивания «от руки» дотягивал добрых пол оборота… ни разу ничего не сломал… правда свечи пожизненно с желтизной на изоляторе… вот и подумал, может от перетяжки… но скорее конструкция колпачков имеет некий инженерный просчёт и искра регулярно пробегает между электродом и «землёй» внутри колпачка. Заметил такую закономерность, как только туман или вообще плотная облачность, не обязательно дождь… так появляются затыки по мощности в районе 1500-2200об/мин. Меняю ВВ провода и свечи и вопрос перестаёт беспокоить около полу года, потом постепенно проблема снова становится неприятной. Реакцию на погоду связываю с значительно меняющимся атмосферным давлением, а возможно с дополнительной ионизацией атмосферы при которой пробой становится легче достижим.
При замене свечей на внутреннюю часть ВВ колпачков смазку наносите?
Да, обычно Силикотом обильно мажу, она лояльна к резинам и силиконам, но есть конечно и минус, в таких условиях она сохнет и комкуется((( может посоветуете что получше?
Есть спецсмазки на выбор />Я использую Моликот111.
Обновил силикотом, плюс прошёлся стыки самих проводов и колпачков. Заодно перемерял сопротивление проводов… Но судя по всему дело не в пробоях(. Поиски продолжаются
Тогда надо проверить ВВ катушку, в т.ч. её разъем с БЭУ.
Проверю, заодно и свечи сменю… Паралельно копаю в сторону топливного голодания, сеточка почищена, фильтр сменил, даже регулятор давления заменил для надёжности. Жду дешёвый монометр, буду смотреть, не помирает ли так мой топливный насос…
При замене свечей на внутреннюю часть ВВ колпачков смазку наносите?
Простите, наносить нужно прямо внутрь провода где он контактирует с свечой? На металлическую часть или резиновую? 😅
На резину. Не на контакт!
Смазка нужна для герметизации ВВ колпачка и керамического изолятора свечи.
И всего- то, для герметизации? -_-
Эх, а от чего тогда у мя Фью залихорадил. 🤔
А как нанести на резину, чтобы не попало на контакт? 🙄 На изолятор свечи мазнуть? 🤔
Да, чтобы не было ВВ пробоя на массу по изолятору свечи. Можно и на изолятор свечи. Только это не очень удобно в колодцах.
Я очевидно перетягивал всё время, т.к. после закручивания «от руки» дотягивал добрых пол оборота… ни разу ничего не сломал… правда свечи пожизненно с желтизной на изоляторе… вот и подумал, может от перетяжки… но скорее конструкция колпачков имеет некий инженерный просчёт и искра регулярно пробегает между электродом и «землёй» внутри колпачка. Заметил такую закономерность, как только туман или вообще плотная облачность, не обязательно дождь… так появляются затыки по мощности в районе 1500-2200об/мин. Меняю ВВ провода и свечи и вопрос перестаёт беспокоить около полу года, потом постепенно проблема снова становится неприятной. Реакцию на погоду связываю с значительно меняющимся атмосферным давлением, а возможно с дополнительной ионизацией атмосферы при которой пробой становится легче достижим.
У меня "затыки" пошли примерно в том же диапазоне и в любую погоду. После смены свечей и воздушного фильтра. Теперь гадаю в чём может быть проблема. В прошлый раз менял ВВ провода, так там был какой- то силиконовый кампаунд в комплекте, ну я его не думая нанёс внутрь наконечников проводов и машина ехала нормально. В этот же раз при смене свечей ничего не наносил на провода, вот и призадумался, не в смазке ли дело, что машина дёргается тысяч до 2х оборотов, ибо расход ещё увеличился. Теперь надо искать какую- нибудь смазку :) Попробовать, в этом ли проблема. Сперва грешил на свечи. Потом на фильтр. Сейчас думаю всё же смазкой заняться.
Спасибо, что написали про "затыки", а то я думал, что у меня у одного такая проблема
Что нам нужно из инструментов?
-Головка свечная на "шестнадцать".
-Головки, ключи на "восемь" и на "тринадцать".
-Трещотка с удлинителем или магнитом.
-Новые свечи.
-Смазка диэлектрическая(по желанию).
И так, первым действием нам нужно демонтировать крышку, которая находится на двигателе. Далее демонтируем воздуховод, чтобы заменить свечи, нам нужно его снять. Теперь хомут, которой крепит воздуховод немного послабляем, болты крепления выкручиваем, а трубку отсоединяем. Отложите его в сторону.
Верхнюю часть двигателя нам нужно обработать сжатым воздухом, нам нужно уберечь цилиндры от пыли и мусора.
следующим дейсвтием избавляемся от катушек зажигания, для того выкрутите крепящие болты.
Катушку вытаскиваем.
Начинаем выкручивать свечу, которая находится в колодце, для этого возьмите головку на "шестнадцать".
Теперь установите новую свечу в ключ и вкрутите её в цилиндр. Закручиваем не очень сильно.
Будьте осторожны резьбой, главное её не повредить.
После того, кк свечу поменяете установите катушку новую и начинайте менять следующую. Меняются они все аналогично.
Более подробно расскажем вам в формате фото.
В начале убираем крышку двигателя.
От крышки избавились.
Теперь нам нужно отсоединить все элементы крепления воздуховода.
Хомуты воздуховода ослабьте.
Болт на "тринадцать" миллиметров выкрутите.
Также нам нужно отсоединить трубку вакуумную.
Воздуховод тоже отсоединяем.
Отложите его, пока он не понадобится.
Пластиковую петлю демонтируйте.
Болт, который крепит катушки немного ослабьте, возьмите головку на "восемь",
Также нам нужно фиксатор фишки проводов посильнее сдавить.
После фишку проводов отсоединяем.
Болт, который крепит катушки выкрутите.
Болт, который крепит катушки выкрутите.
На фото показан колодец свечной.
Вот такой свечной головкой мы сможем выкрутить свечу. Так же ещё нужна трещотка и удлинитель.
Затяжку свечи ослабьте, прокрутите против направления часовой стрелки.
Свечу выкручиваем и достаём их из колодца.
На фото свеча старая.
Далее свечу устанавливаем в свечную головку. Свечу опустите в колодец.
Свечу начинаем закручивать, а после подтяните её. В этом деле главное не перестараться и резьбе не навредить.
Колпак резиновый обрабатываем смазкой, потребуется смазкой диэлектрической.
Читайте также: