Ford focus 1 не заводится свечи заливает

Обновлено: 08.01.2025

Проблема странная. При -4 машина у меня первый раз не завелась. Вызвала сервис. Свечи в неудовлетворительном состоянии. Поменяли. Через несколько дней такая же ситуация. Делают диагностику, проблему не обнаруживают. Опять заменили свечи, машина завелась. Через несколько дней опять свечи залиты, машина не заводится. На сервисе говорят, что я не агрессивно мало езжу. Это всё не так. И ещё бензин не тот лью, но я не враг себе. Заливаю 95 на РОснефти и потом по их рекомендации на заправке "Апельсин". Ситуация не меняется. Машина не заводится. Что делать. Помогите.

Сколько лет авто? Новую покупали?

Как часто на ней ездите?

а что значит не агрессивно мало? по оборотам или по количеству часов за рулем?

to natalinatali: Состояние АКБ какое ? Когда пытайтесь завести педаль газа нажимайте ? может просто залить свечи.

to natalinatali: Доброго времени суток. Проблема комплексная: в бензине, в качестве свечей (попробуйте поставить более высокого класса, неоригинал), в слабом аккуме, а также в том, что вы действительно мало эксплуатируете машину. На машине, как говориться, надо ездить.:)

Райн, я часто слышал от диагностов, которые искали проблему в моем авто, что на ней нужно чаше ездить. Но природу данного вопроса понятным языком не раскрывали, мычали что-то. ) мозгом понимаю часть процессов, когда авто в движении - работа генератора, зарядка аккума. Можете расширить суть вопроса? я тоже редко езжу, м.б. поэтому мое авто в последние 4 месяца стало фокусничать - то заводится, то нет?

кстати с новым аккумом проблема не решилась. (((

на выходные планирую проверить контакты бензонасоса и чистить сетку

to rocco: то правильно думайте когда ездите АКБ не работает, работает генератор а в это время АКБ заряжается.. Насчет бензонасоса и чистки сеточки тоже как вариант должен помочь. Насчет завода? Вы так не ответили когда заводите педаль газа нажимайте или нет ?

to natalinatali: Возможно из-за небольшого пробега двигатель не прогревается до рабочей температуры,отсюда и отложения на свечах,а так же выпадение конденсата на элементах системы зажигания и ВВ-проводах.

Если с первых двух-трех попыток запустить ДВС заливает свечи. Следует выжать педаль акселератора до упора и сделать еще несколько попыток секунд по 10-15. Если начинаются вспышки педаль можно плавно отпускать.

to mATr1xX:

я не нажимаю педаль газа. выжимаю лишь сцепление. Обычно повернув ключ зажигания дожидаюсь когда приборка "вспыхнет" и будет слышен характерный шум накачки топлива. Но часто именно его я не слышу и авто грустно молчит на все мои попытки завестись. Проблема у меня неуловимая, т.к. мертвое авто на автосервисах показывает идеальные характеристики на замерах напряжений, подачи топлива, и т.д. а самое главное - заводится собака. Слышал от одного спеца, что возможно проблема в треснувшем плато какого-то там блока, поэтому зимой и всплывает эта болячка. В тепле оно расширяется и появляется контакт.=))) вообщем вариантов куча, действую методом исключения.

to rocco:

Если б\насоса не слышно то возможно он подмерзает из-за скопившегося в нем конденсата. Это более вероятно чем расширения на плате.

Приветствую всех ! хочу поделиться со всеми своим опытом в решении одной из болячек форд фокуса.

Начну с описанием симптомов:
— после продолжительной поездки ( когда машина хорошенько прогреется) или когда она постоит на солнце летом машина отказывается заводится и все. Хоть иди и толкай (периодически так и делал=)
— после поворота ключа слышен щелчок втягивающего реле, а стартер крутится не начинает. Если долго пытаться завести обычным способом, то и щелчок стартера пропадает.
— зимой на холодную отлично заводится и в мороз — 25 .

Самое интересное что когда приезжал в гараж заниматься этой проблемой машина отлично заводилась, а когда, а когда машина отказывалась заводиться всегда времени не было и надо было срочно куда то ехать =))
Как пытался лечить и что помогло ( или не помогло):
— первым делом у меня падали подозрения на втягивающее реле стартера, за все время владения машиной ( 4 года) я его поменял 4 ! мать его раза… замена втягивающего помогала на 2- 3 месяца не более потом все начиналось снова.
— далее когда у меня совсем перестало и втягивающее щелкать поменял и реле в блоке предохранителей в салоне. Замена на работоспособность не повлияла ( еще бы старое реле когда я его стал проверять дома отлично работало, теперь лежит как запасное).
-начитавшись форумов полез чистить контактную группу замка зажигания- эффекта "0" периодически машина все — равно не заводилась.

И вот как то раз собрался я помыть машину, погода была хорошая солнышко жарило, и времени у меня было вдоволь. В общем сел я в машину, а она мне в никакую мол "не поеду я с тобой ни на какую мойку", стоит и не заводится, щелкает втягивающем и все через пары минут клацанья замком зажигания и втягивающее перестало щелкать… Ну тут то я четко себе поставил задачу найти неисправность, так как я был абсолютно уверен что проблема в проводке.
Начал чистить разъемы и после каждого прочищенного разъема пытался завестись. в итоге ВСЕ разъемы которые я видел и мог до них долезть в том числе и под аккумом я почистил=) но машина так и не завелась.
Потом начел зачищать провода массы на двигатель и кузов … эффекта это не дало.
Далее взял книжку полез в блок предохранителей и начал чистку. Снял предохранитель под номеров 20 большой такой и сомнений мои сразу пропали вот он С*КА ВИНОВНИК МОИХ БЕД НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ. Предохранитель был покрыт пленкой цвета кофе с молоком. И как только я его почистил машина сразу завелась! Потом за одно я все предохранители стал снимать и чистить и все они были прокаты этой пленкой.

В итоге: и вкратце если у Вас те же проблемы что и у меня чистим предохранитель и радуемся что машина заводится теперь!))

П.С. извиняюсь за много букв, как говорится наболело.

ВНИМНИЕ! 28,06,2017
Обновляю пост, так как чистка и замена предохранителей лишь временно решила проблему, буду дальше продолжать поиски неисправности.О результатах обязательно отпишусь.

PVE
Tigor
Oleg76
Именно так завел машину после двух дней борьбы.

Надо выжать сцепление, выжать акселератор медленно до упора, потом включаем зажигание и запускаем стартер, а потом, когда начнет чихать, ПЛАВНО ОТПУСКАЕМ педаль акселератора. Завелся.

Я раньше вместо плавного отпускания выключал зажигание и пытался завести как обычно, даже с выжатым на 1/4-1/2 акселератором - не помогало.

PS. Крутить действительно пришлось долго.

В обще тема начилась с того что заливает свечи. На мой взгляд надо попытаться разобраться почему это вообще происходит,а не как их потом продувать. (Хотя конечно тоже полезно )
Для затравки,вот ветка на Маздовском воруме От себя могу добавить что лично наблюдал процес заводки У него было то же самое что у нас,то есть крутит,схватывает но не заводиться,выкручивает свечи они залиты. Моет чистит греет (или меняет на новые) Ставит та же бодягя.

цитата:

Если у Вас стартер крутит, тогда причина может быть в зажигании : не правильно выставленном угле опережения зажигания(он определяется датчиком положения коленвала и преобразуется в цифровой модулем управления силовым агрегатом) сам датчик, ВВ провода, катушка зажигания, всё надо проверять.
Самому всё проверить сложно без техзнаний, советую в хороший сервис с диагностикой электрики.

В том то вся и проблема что диагностика ничего (то есть совсем ничего)не обнаруживает.А температурный датчик к примеру ни одна диагностическая программа не найдёт,(а в сервисе подход простой комп подсоединили,ага ошибок нет.Меняем свечи. А машина за всё это время пока за компом ходить будут,пока репу-языки почешут, уже нагреться успевает,и есесно заводиться с пол пинка) его работоспособность можно проверить только целенаправленно.

для запуска мотора нужно чтоб обороты были не меньше сотни, а на таком морозе фиг таких добьесся, всеж холодно. а АКБ может хоть весь день крутить, но если обороты меньше сотни то бестолку..

неделю не мог завестись.. маслал маслал, акум таскал заряжать, газ в пол давил, быстрый запуск брызгал (ох и вонючий зараза)-не заводился.

поставили акум от хонды (новенькая хонда-новенький акум), зажигание, ПЛАВНО газ до упора, брым брым-завелась, с третьего раза.. грохот, шум, дымище, пять минут и все нормально..
Мне говорили ставь нормальный аккум, а я думаю ну раз крутит значит нормально, заведется, ан нет! только свежий мощный аккум смог завести Федю..

цитата:

Vol&
все ниже сказанное для инжекторных FF2 и Мондео.
Вы совершенно правы, причина в несоответствии настройки системы управления двигателя (СУД) условиям эксплуатации/пуска при низких температурах. И страдают этим, в первую очередь, иномарки с фордовскими двигателями и аналогичные бренды экономкласса. У северных автопроизводителей, использующих СУД Бош(втч ВАЗ) , Мотроник, Денсо этих проблем как правило нет. Схожая проблема для фордовского двигателя 1,8 л когда даже в теплое время года двигатель глохнет после первой прокрутки стартером и запускается только со второй.
Эти проблемы для нашего рынка давно известны, но похоже, FMC их не собирается решаеть. Горячая линия и система рапортирования от дилера к производителю FMC для россиских дилеров ЗАО ФМК отсутствует. Тогда откуда и кем перед производителем будет поставлена указанная техническая проблема? Может что-то сдвинется после январских 2006г морозов в Европе и обращений по этому поводу местных представительств и дилеров. На мой взгляд, в сложившейся ситуации необходима отправка технического рапорта производителю от отдела послепродажного обслуживания ЗАО ФМК, предстовляющее наш рынок в FMC. только это может заставить FMC работать над этой проблемой.

Для решения необходимо корректировать програмное обеспечение СУД и калибровки бортовой диагностики, менять логику холодного пуска, и все это подтвердить экспериментально испытаниями. На что нужны немалые деньги. Вот цена снижения затрат на разработке и отработке "народного автомобиля".

Сам я февральский "ждун" FF2 -115лс(те двигатель с системой непрерывного управления фазами газораспределения-VVT, где стратегия холодного пуска еще сложнее) и нахожусь в "трансе" от подобной ситуации с фордовскими двигателями.
Все, что по проблеме незапуска при низких температурах сейчас сделано, применительно к брендам, входящим в PAG Ford MC (и потому использующему на своих авто те же двигатели FMC), это отправлен технический раппорт производителю. Над проблемой запуска двигателя со второго раза для 1,8л работы уже активно ведутся. Надеюсь, что результаты будут использованы и FMC применительно к своим моделям.

Автомобиль Ford Focus 1 сравнительно надежнее, но даже ему свойственны различные проблемы.

Иногда случается, что двигатель автомобиля просто не заводится. Причины тому могут быть различными.

Неисправности в системе зажигания

Начинать ремонт следует с постановки диагноза. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности. Нужно обратить внимание на следующее:

работа стартера;
слышен ли шум топливного насоса;
щелчки реле зажигания.

Если после поворота ключа реле щелкает – значит напряжение подается на стартер. Отсутствие его реакции на этот факт говорит о неисправности. Причина может крыться в следующем:

плохой контакт питающих проводов;
заклинило втягивающее реле;
вышел из строя подшипник вала.

Первое, что следует сделать при проверке стартера – убедиться, что напряжение вообще приходит на питающие клеммы. Нередко присутствует обрыв и напряжение, проходящее через реле, попросту не доходит до контактов. В таком случае нужно попробовать прокинуть провод напрямую от аккумулятора. Это позволит убедиться в работоспособности самого втягивающего реле.

Иногда его просто заклинивает на одном месте – в таком случае достаточно лишь стукнуть по нему. Если это не помогает – то стартер потребуется снять и провести его ревизию. Форд Фокус 1 снабжается достаточно надежными комплектующими с завода. Обычно вышедший из строя стартер все же удается реанимировать.

Система подачи топлива

Иногда автомобиль не заводится по причине проблем в системе подачи топлива. Они могут быть следующего рода:

забились форсунки либо на них просто не подается питание;
топливный фильтр вышел из строя;
сломан топливный насос;
присутствуют иные проблемы в магистрали подачи бензина из бака.

Данный автомобиль комплектуется только инжекторным двигателем. Потому наличие определенного давления в топливной системе играет важную роль. Если вал двигателя прокручивается, но машина не схватывает, либо просто глохнет – стоит проверить давление в системе подачи топлива. Сделать это можно в месте соединения рампы штуцером. Потребуется использовать манометр с соответствующей резьбой.

Нередко присутствуют проблемы, связанные с работой форсунок. Чаще всего они просто забиваются – особенно если автомобиль часто заправляется низкокачественным бензином. Самостоятельно прочистить форсунки затруднительно.

Желательно обратиться за помощью к специалистам. Также питание на них может просто не приходить. Проверить его наличие можно обычным тестером – установив переключатель режимом на постоянное напряжение и предел 20 В.

Нередко проблема кроется в топливном фильтре. Его необходимо менять каждые 40-50 тыс. км. Иногда, при использовании некачественного топлива, таковой выходит из строя несколько раньше.

Данная деталь является расходной. Потому следует просто приобрести новый фильтр. Если автомобиль плохо заводится – то проблема может заключаться в низком уровне топлива.

Нежелательно допускать 100% расход бензина – нулевой уровень может стать причиной выхода из строя топливного насоса. Подобное имеет место по причине засасывания воздуха вместо жидкости.

В результате насос перегревается, ломается. Замена его обойдется сравнительно недорого. Ремонт – не целесообразен. При возможности желательно проверить целостность топливной трассы – она проложена под днищем автомобиля.

Проверка искры на свечах

Если система зажигания в порядке, топливо подается в двигатель – то проблема может крыться в свечах. Проверить наличие искры на таковых не составит большого труда:

необходимо снять насвечники со всех свечей;
одну требуется выкрутить и подсоединить её к бронепроводу;
далее следует «крутнуть» двигатель.

Если между центральным электродом и боковым присутствует синяя яркая искра – проблемы в работе свечей отсутствуют. Если цвет вспышки красный либо она вовсе отсутствует – следует осуществить замену.

Нужно отметить: по рекомендации автопроизводителя свечи следует менять каждые 10 тыс. км. Если искра присутствует – следует проверить работоспособность катушки зажигания.

Для этого не понадобится какой-либо специальный инструмент. Нужен только лишь тестер – он позволяет прозвонить обмотку. Сопротивление должно колебаться в пределах 2-3 Ом. Если оно стремится к бесконечности либо равно 0 – то катушка должна быть заменена на новую. Проблемы нередко возникают в датчиком положения коленчатого вала.

Отдельно следует проверить предохранитель подающий напряжение на стартер – он присутствует не на всех автомобилях. Нужно отметить, что ток через него протекает достаточно большой. Обычно такой предохранитель легко выдерживает 200 А.

Проверка аккумулятора и электронного блока управления

Если стартер крутит, но сравнительно вяло и автомобиль на холодную заводится плохо – то следует проверить состояние аккумуляторной батареи. Нередко именно низкий её уровень заряда либо полная неработоспособность является основной причиной невозможности завести автомобиль. Проверить работоспособность очень просто:

при помощи мультиметра – переключатель устанавливается на измерение постоянного напряжения с пределом 20 В – напряжение должно составлять 12.6 В;
ареометром замеряется плотность электролита – стандартное значение зависит от температуры окружающей среды.

Если напряжение аккумулятора ниже номинального, присутствуют иные проблемы – то вопрос почему автомобиль не запускается будет снят. Достаточно заменить АКБ либо дозарядить её в теплом помещении. Проблемы с аккумулятором особенно часто возникают в зимний период времени. Быстро осуществляется разряд, возникают иные проблемы в мороз.

Ещё одна частая причина невозможности запустить мотор авто – неисправность электронного блока управления двигателем. Проверить его работоспособность без специального устройства будет невозможно. Понадобиться подключение переходника через CAN шину.

Вне зависимости от типа установленного двигателя, версии автомобиля Ford Focus 1 шина CAN для подключения специального диагностического устройства располагается под рулевым колесом. При помощи неё можно получить подробную информацию о транспортном средстве. В том числе о ошибках, которые присутствуют в двигателе.

Нередко машина не заводится на горячую, либо просто глохнет уже в процессе движения. В таком случае нужно провести диагностику. В процессе таковой можно обнаружить и другие неисправности – которые могут присутствовать. Нередко на машинах с большим пробегом выходит из строя замок зажигания. Проверить его очень просто – достаточно прозвонить его контакты во всех без исключения положениях. Если замок зажигания вышел из строя – то нужно просто приобрести новый.

Процесс диагностики автомобиля Ford Focus 1 сравнительно прост, обычно не вызывает каких-либо затруднений. Необходимо лишь внимательно проверить все типовые поломки. Обычно проблема кроется в свечах либо вышедшем из строя замке зажигания.

Форд Фокус 1. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Читайте также: