Фольксваген кадди не заводится стартер не крутит
Модератор: сообщение перенесено .
двигатель 1,4 2006 г. Ездил пол дня никаких проблем не знал потом заехал на парковку заглушил машину посидел в машине минут 15, начал заводить, завелась и сраз заглохла, потом вообще не заводится стартер крутит а не заводится. В чем проблема может быть. бензина показывает пол бака.
nikola993
Заполните профиль подписью и географическое место обитания .
re: Не заводится
re: Не заводится
re: Не заводится
Не заводится :((
Уважаемые Caddy-владельцы, помогите советом, пжл
Проблема: в воскресенье любимый Кадик не завелся и, что самое печальное, не получилось его прикурить от другого авто.
Предыстория:
Похоже, я довела автомобиль своим режимом коротких и редких поездок.
В конце прошлого года Кадик простоял больше месяца, после чего мощности АКБ не хватило для запуска двигателя (приборная панель работала, фонари/габариты/фары светили). Прикурили успешно от тойоты, съездила в магазин - после 3х часовой стоянки завелся без проблем, заехала на АЗС - тоже завелся без проблем. Т.е. суммарно еще 3 раза автомобиль заводился самостоятельно. Было это где-то за неделю-полторы до НГ.
В воскресенье, 16 янв., после 3,5 недель простоя Кадик не завелся опять (АКБ, понятное дело, при прошлой поездки не зарядилась, кроме того, есть мнение, что однажды серьезно разряженная АКБ от генератора полностью не заряжается).
Светотехника работает, но при повороте ключа - только треск стартера.
Попытка прикурить (на этот раз от митцубиши) провалилась. Пробовала завести несколько раз после 5-минутного подсоединения к автомобилю-донору с работающим двигателем.
Дольше пытаться не получилось - помогал случайный автомобилист, стоящий в том же паркинге, его время тратить было неудобно. К тому же он предположил, что дело, возможно, не в АКБ, а нелады с электроникой.
Основная проблема в том, что автомобиль стоит на 8 уровне многоэтажного паркинга, поэтому увезти его на эвакуаторе технически невозможно. Насколько я понимаю, у VW нет официальной техпомощи на дорогах (авто еще на гарантии, поэтому первая мысль была -обратиться к официалам), только стационарные сервисы.
Поэтому я пришла к идее вызвать какую-нибудь мобильную техпомощь в выходные, благо в интернете предложений полно (правда, еще вопрос, кого из них выбирать).
И сейчас у меня два противоположных мнения от приятелей - заядлых автомобилистов.
Один друг считает, что АКБ могла разрядиться слишком сильно, поэтому надо либо самостоятельно заменить АКБ, либо минут 30 заряжать от двигателя другого авто и только после этого пытаться прикурить. Если у жигулей я легко меняла АКБ самостоятельно, то тут даже не поняла сходу, как ее вытаскивать, даже ручку не нашла (правда, я защитный кожух не снимала). Кроме того, стремно совсем обесточивать авто - вдруг слетят какие-нибудь настройки?
Другой убежден, что прикуривать иномарки крайне опасно из-за чувствительности их электроники (я всегда считала, что опасность есть для автомобиля-донора, а не для реципиента), и, скорее всего, вышло из строя что-то в электрике авто, поэтому надо обращаться к сервисменам.
Вот теперь пытаюсь решить дилемму - помучиться сначала самой, вдруг проблема решится заменой АКБ, а потом, если не выйдет, вызывать техпомощь? Правда, в такую погоду возиться с машиной на улице (она разве что под крышей и на высоте, а так-стен в паркинге нет).
Или сразу выложить деньги и довериться профессионалам (тоже стремно)?
В любом случае куплю новый АКБ, сейчас посмотрела на сайте Varta, подходят модели
563 400 061 3162
552 400 047 3132
560 408 054 3132
Один из них с емкостью 52 А/ч, как и "родной", хотя, может, имеет смысл взять емкость побольше?
А вот что дальше делать, пока не могу решить. :cry:
Что бы Вы посоветовали? :oops:
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.
Почему не крутит стартер?
Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.
Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.
Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:
Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:
- в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
- когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
- при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
- в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.
Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.
Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.
Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:
Как решить проблему и завести двигатель?
Как завести машину, если стартер вышел из строя?
Вариантов решения проблемы несколько:
Заключение
В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.
Видео «Как выявить причину поломки стартера»
![]()
Почему стартер отказывается крутить горячий двигатель и что с этим делать?![]()
Стартер плохо крутит двигатель: ищем причины и пути решения проблемы![]()
Проверенные способы замкнуть стартер напрямую: рекомендации от профи
В общем-то проблему уже решил, но чтобы другим в подобной ситуации было проще искать неисправности опишу проблему и её решение.
Ситуация банальна до безобразия. Утром совершенно нормально завёл мотор, приехал на работу. Вечером пытаюсь завестись - фиг. Зажигание включается, топливный насос жужжит, стартёр не подаёт признаков жизни. Даже не щёлкает втягивающее. Почему-то первым делом начал думать на иммобилайзер. Типа он не даёт запуститься, но проверять его сложно, поэтому оставил на потом. Начал проверку с клемм аккумулятора. Там всё ок. Потом предохранители. Вытаскивал по одному - тоже всё ок. Потом пошёл за ноутом почитать ошибки. Т.к. вытаскивал предохранители не скинув клемму с аккума, то повыползало дофига ошибик в общем-то не связанных с запуском. Но в центральном блоке электрики наткнулся на такую ошибку:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal
Типа неверный сигнал с генератора или что-то в этом духе. Стоит заметить, что не так давно я менял муфту свободного хода на генераторе и конечно мог где-то накосячить, хотя точно помню, что всё нормально закрутил и поставил на место как было. Сразу представил себе каково это опять разобрать всю морду, снять опору двигателя, копрессор кондея и т.д. только для того чтобы добраться до генератора. В страшном сне такое не приснится. Но немного подумав пришёл к выводу, что генератор не должен влиять на запуск автомобиля, а именно на вращение стартёром. Пошёл разбираться дальше. В какой-то момент обратил внимание на то, что на приборной панеле не загорается значок аккумулятора.
Решил проверить массу на двигателе и её там, к моему удивлению не оказалось. Кинул с минусовой клеммы АКБ провод для прикуривания на двигатель. Появился значок АКБ на приборке, стало щелкать втягивающее (уже хорошо), но стартер так и не крутил.
Пришлось скидывать защиту картера и лезть под машину дабы выяснить куда идёт минусовой провод. Вдруг гайка открутилась. Залезаю под машину. Вижу, что кабель заканчивается клеммой и идёт под гайку на стартёре. Визуально всё на месте. Дёргаю кабель для проверки надёжности крепления и в этот момент кабель отваливается от клеммы и остаётся у меня в руке. Вот она и проблема!
По всей видимости из-за постоянных вибраций двигателя гибкий, но достаточно жёсткий минусовой кабель со временем всё-таки отламывается. Именно отламывается, а не отгнивает, т.к. следов окисления на кабеле практически нет. Конечно, допускаю мысль, что неопытные механики опять у тех же официлов опуская подрамник (в январе мне проделывали такую операцию при замене маховика) забывают открутить минусовой провод от стартёра или от кузова и весь двигатель повисает на этом кабеле. Но прямых доказательств недобросовестной работы у меня нет, так что будем считать, что оно поломалось само от времени
Стартер не крутит, авто не заводится. :)
Хорошо, что сей неприятный момент произошёл у девушки во дворе, а не на колонке к примеру. День заканчивался хорошо, купил сестре цветов (сегодня др ), сел в машину, собрался доехать до дома (от ВВЦ до Гольяново) и тут пасик отказался реагировать на поворот ключа "пуск". Вот думаю дела, ну конечно с огромным интузиазмом ринулся решать проблему, мелочь ведь, а неприятно.
Короче, когда поворачиваю ключ на старт, то свет притухает, печка вырубается, иными словами контактная группа замка понимает, что авто хотят завести. Под рулевой колонкой реле щёлкают, но под капотом тихо, со стороны стартера ноль звуков. Все предохранители были проверены и под пластиком ног водителя, который был за пару минут успешно демонтирован. Всё цело. Есть нештатка, точно знаю, что она умеет также рвать стартер, бывает забываешь блокировку снять и тоже на поворот ключа такой же молчок из-под капота. Но предохранители от сигналки отдельно вынесены на фишке с проводами - всё ок. Я не лазил только в коробку ЭБУ мотора, там как я слышал тоже может быть что-то из предов + реле блокировок.
Клемы пробывал скидывать, одевать, пробывали подкурить (увеличить напряжения борт сети), ставил снимал сигналку, с помощью кнопки валета отключал её. Ошибок по ваг-кому нет вообще, смотрел приборку и двигатель.
Время было дороже, снял на всякий пожарный в прямом смысле этого слова клему с акума, и закрыл авто на ключ у Ирки во дворе, ну были мыли мало ли + на стартер открутился. АКПП недавно то снимали ставили и стартер тоже. Стартер кстати ремонтировался недавно, на него грешить буду в последнюю очередь.
Логика такова, насколько я знаю отдельного преда на стартер нет, есть только реле-блокиратор. Идея найти распиновку и подать напрямую на втягивающее через блок реле +12 вольт или по ходу провода дальше, если не сработает, то дело в стартере, заведётся, искать косяк.
Я так понимаю у сигналки своё реле, либо интегрировано в корпус главный сигналки, либо в коробке с ЭБУ мотора стоит, проверить его, если найду. В целом проверить блок ЭБУ мотора и короб, я в такие случайности верю, но с трудом. Недели полторы назад, мы с Лешей вскрывали коробку с ЭБУ мотора один раз в жизни паси, ну на моих глазах уж точно, и лазили туда, чтобы вынуть мозг, колхоза явного я там не видел, но нештатный проводок около коробки замечен ещё давно был.
Точно знаю, что сигналка может не дать завести авто, вот потипу как щас проблема, то есть не крутит типа стартер, а может заглушить рабочий авто (прописываются ошибки по обрыву цепи на все форсунки), сигналка экселент капитал сити, ставилась скорее всего у ОД или в спец центе (авто было у юр лица, ну первый владелец), я второй соответственно. Инсталяция очень аккуратная, никаких колхозов ни разу не выявил. И до этого никаких глюков с заводом не было, тупо если забывал кнопку на пульте нажать (гаснет лампа на вод стойке лобового стекла, она и щас гаснет, так что разницы нет), также хотел уточнить, что при выключении вот этой штатной блокировки, никогда никакое реле не щёлкало, ну то есть я никогда, даже в тишине сильной ничего не слышал.
з.ы. Спасибо за помощь заранее) Описал подробно, лень будет многим читать, но по-другому не могу) Надеюсь завтра завести адольфа на том самом месте, где он щас базируется.
Читайте также: