Фольксваген б4 схема стеклоподъемников
За прошедшее время (пока ничего не писал по делу) я настолько сильно окунулся в электрику, что уже стал даже забывать с чего всё начиналось, поэтому решено с этого момента сразу вести записи в режиме онлайн и дополнять их по ходу дела, чтобы всё было описано максимально правильно и в необходимом порядке.
Вначале хочу сказать следующее: если есть В3 и стоит вопрос ставить ли в него ЭСП от В3 или от В4, без раздумий соглашайтесь на комплект от В3. Приход от ЭСП В4 минимален, а геморрой огромен, КПД от всех этих заморочек слишком мал.
Касательно моих причин перехода на В4:
-в В3 стоит один простенький блок комфорта, который заведует всеми ЭСП, вследствие простоты конструкции одновременно он может управлять только одним стеклоподъёмником, сразу два человека не смогут опустить стёкла, только по очереди
-также из-за простоты конструкции блока комфорта есть микрозадержка в отклике на нажатие кнопки, она минимальна и не напрягает, но перфекционистам следует учесть этот момент (сомневаюсь что кто-то до прочтения этого текста вообще задумывался об этом :) )
-ЭСП в В4 имеют дополнительную ненужную функцию — если при отпирании дверей продолжить подавать сигнал на соответствующий провод ЦЗ, то всё стёкла будут опускаться до того момент, пока сигнал не прекратится — в чёрной машине возможно будет полезно воспользоваться этой функцией летом после стоянки на солнце
-у меня ВАГофилия мозга в последней стадии, она не лечится, проявляется в том, что когда нечего делать я всё равно ищу что делать
И теперь, если вы уже совсем точно решили окунуться в это болото с головой и осознаёте, что предстоит огромный геморрой, тогда вперёд, а я же повторю ещё раз — оно того не стоит.
Прежде всего несколько пояснений:
— если в В3 каждый жгут электрооборудования выполнен максимально самостоятельно (и поэтому можно встретить машины очень странных комплектаций), то в В4 проводка выполнена максимально единым жгутом и оборудование старались ставить пакетами. Благодаря этому пункту сразу следует учесть, что ставить только лишь ЭСП неразумно и нерационально, надо объединить установку пакетом "ЭСП+электрозеркала" или "ЭСП+электрозеркала+ЦЗ". В этой теме речь пойдёт об установке пакета "ЭСП+электрозеркала", так как штатный ЦЗ у меня установлен с завода и его проводку трогать нет желания
— в В3 проводка в двери проходит через гофру без разъединений, единым жгутом, в то время как на В4 (хотя и не на всех, но на большинстве) используются дверные розетки, то есть проводка делится на дверную косу и на кузовную, а в месте выхода из кузова ставится единая розетка на всё дверное оборудование — в этом есть свои плюсы и свои минусы, например из плюсов — быстрая конвейерная установка, поднесли уже напичканную всем дверь, установили петли, воткнули розетку и автомобиль поехал дальше, при сборке В3 после установки железа нужно было протягивать ещё проводку внутрь двери, это увеличивало время сборки. Отсюда вытекает и эксплуатационный плюс — чтобы снять дверь для ремонта не нужно вытягивать из неё проводку, просто рассоединил розетку и всё. Теперь о минусах — для завода-изготовителя недостатки сложно найти, в то время как с точки зрения обывателя минусы есть и они достаточно существенны — первый это сложности при установке доп.оборудования, нужно позаботиться о том, чтобы в розетках были свободные места под провода, если они заняты — придётся уже что-то выдумывать, но это в общем-то и не такая большая проблема, сколько перелом проводов, возникающий при использовании розеток. Дело в том, что розетка жёстко установлена в месте выхода проводки из кузова и дверные провода жёстко входят в эту розетку под прямым углом (так как клеммы вставляются в пластик розетки прямо). При открывании-закрывании двери длина провода, на которую приходится сгиб, существенно меньше, чем в случае когда розетка не используется, поясню схематично:
Красный цвет — провода при закрытой двери
Синий цвет — провода при открытой двери
В итоге получаем, что одна и та же величина деформация провода в В4 приходится на меньшую длину, грубо говоря каждый сантиметр провода испытывает бОльший перегиб, чем в случае с В3. Также в В3 провод испытывает свободу передвижения в гофре и может уходить вверх-вниз-влево-вправо, в зависимости от того, как он лежит и куда его тянет, что также снижает его деформацию. Это подтверждает и реальная проводка: в цельной косе ЭСП от В3 изоляция треснула у одного провода в перегибе задней левой двери, в то время как у В4 изоляция проводов (не всех, а у отдельных) треснула практически во всех дверях. Подтверждает эту статистику и известная в узких кругах "машина вне времени" — В4 с пробегом 11 тысяч км, владелец спустя некоторое время после начала эксплуатации решал проблему с неработающим водительским ЭСП — проблема крылась в переломленном проводе внутри дверной гофры. Вследствие всего вышесказанного моя основная концепция установки проводки от В4 в В3 будет основываться на попытке совместить преимущества двух решений — вместо розеток я буду использовать несколько оригинальных разъёмов, подходящих под клеммы проводов из розеток.
С теорией ознакомились, теперь перейдём к практике. Начнём по традиции с водительской двери, на фото коса включающая с себя:
1) управление и питание ЭСП
2) управление и питание электрозеркал
3) акустические провода на динамик (уже подколхожены прошлым владельцем автомобиля)
4) провода лампы сигнализации
5) управление и питание ЦЗ
6) пневмотрубка ЦЗ
Исходя из моих предпочтений и целей нужно было выплести первые 2 пункта. Для этого снимаем всю изоленту:
Итак, имеем Эсп от Passat b4. Оригинальные, фирмы brose.
А также фишки к ним и кнопки
Разъёмы ЭСП имеют 15 пинов
Но в фишке идущей к нему всего 8 проводов
Меня поначалу это смутило, однако пырывшись на VWTS я нашёл вот такую схему:
Часть вопросов прояснилась, однако появились новые…
Согласно этой схеме задействованы следующие пины:
1) Коричневый — масса
2) Чёрно-зелёный — идёт на модуль управления привода крыши… за что он отвечает?
ПО версии Variant-Z Чёрно-зелёный это скорей всего управление люком от ЦЗ.
При закрытии двери ключом подаётся сигнал на люк и люк то же закрывается.
5) Коричнево-серый — идёт к переключателям двери. Насколько я понял он подключается к концевикам. Никак не могу понять зачем, какую роль это играет и можно ли просто запаралелить его с массой? Или так что-то будет не работать?
7) Чёрно-жёлтый (правда у меня он чисто чёрный) идёт к блоку предохранителей, в предохранителю № 16, номиналом 10а.
8) Зелёный и серый (14) идут на открытие\закрытие стёкол при повороте ключа в двери и удердании его в крайних положениях?
11) Бело-красный — управляющий, поднимает или опускает стекло в зависимости что на него придёт с кнопки, плюс или минус.
14) Серый — см 8)
15) Красный — плюсовой провод идёт с блока предохранителей, через пред 30а
В пассажирском ЭСП на 2 провода больше))) туда добавились:
3) Зелёно-белый — управляющий, поднимает или опускает стекло в зависимости что на него придёт с кнопки, плюс или минус?
6) Коричневый — масса
Всё ли я правильно понял? Или есть нестыковки?
Реально ли переставить эти двигатели на ручные стеклоподъёмники?
И ещё! как их проверить на столе, ато до установки время нескоро дойдёт…
Коричневый минус, красный плюс, и бело-красный на плюс или минус.
Так, с подключением на столе разобрался. коричневый (1) на минус а красный (15) и чёрно-жёлтый (в моём случае чёрный) (7) на плюс. Бело-красный на плюс — крутится в одну сторону, бело-красный на минус — в другую. Причём если подержать на минусе несколько секунд то он курится всё время, пока опять не дотронуться бело-красным проводом к массе.
Мне вот интересно как это будет выглядеть на авто, как он будет останавливаться, ведь накаких дополнительных датчиков нету…
Не самый лучший вариант, но работает.
VW Passat Variant B4 2Е 1994.
Некоторое время назад электростеклоподъемник перестал стабильно поднимать и опускать стекло водительской двери. То открывал окно, но закрывал через раз, а потом закрыл и замер окончательно.
Для снятия этого узла:
1. Снимаем с двери обивку (прежде вскрыв рукоять с электрокнопками и отлюч. разъемы)
2. Аккуратно, не порвав, демонтируем динамик. Отключаем разъем, кладем в сторону.
3. Аккуратно, не порвав, демонтируем шумоэзолицию (внутреннюю ручку отрывания двери придется снять - снизу её поддеть отверткой язычок и сдвинуть ручку вперед по движению авто.
 |
Шумоэзолицию желательно снять вообще иначе она будет сильно мешать.
4. Необходимо отключить разъем от блока электроподъемника. Разъем находится в самой передней части двери.
 |
Тянуть крышку разъема вверх. Снимается разъем туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.
 |
5. Головкой на 10 откручиваем 6 болтов. Это крепление самого механизма к мет. двери.
 |
6. Если стекло заклинило в открытом положении, и есть доступ к двум болтам на 10, которые крепят механизм подъемника к стеклу. Открутив их и подняв стекло руками вверх, надежно фиксируем его. Беремся за видимые части подъемника и, чуть сдвинув его назад двери, вынимаем конструкцию.
 |
7. Несколько сложнее, если стекло "зависло" в закрытом положении, в этом случае нет свободного доступа к болтам на 10, крепящим стекло к механизму подъемника, вся конструкции находится в напряжённом состоянии, т.к. стекло упирается в верхнюю арку двери.
Необходимо открутить 6 болтов.
 |
В верхней части двери есть круглое технологическое "окошко".
 |
Через это "окошко", виден рычаг стеклоподъемника, в рычаге есть маленькое овальное отверстие,, оно поможет.
Вставив, в овальное отверстие рычага подъемника и, упираясь в ребро технолог. "окошка", сдвигаем конструкцию стеклоподъемника назад двери, к замку. Это необходимо т.к. помимо болтов данный механизм сидит еще на маленьких зацепах(язычках) в пазах, у отверстий для основных крепящих болтов. Важно,чтобы при обратной сборке, зацепы попали на свои места.
Подхватываем весь мех., вместе с прикрепленным стеклом, и приспускаем чуть вниз. Головки болтов, крепящих стекло к мех. стеклоподъемника, покажутся в отверстиях. Откручиваем эти 2 болта.
 |
Когда это сделано, руками (осторожно, чтобы не выскочило из направляющих) поднимаем стекло и фиксируем его скотчем, за арку двери.
Затем, извлекаем мех. эл. стеклоподъемника, из двери.
Далее:
Имея в наличии надежные ключи «Звездочка» нетрудно разобрать электростеклоподъемник. Сначала нодо открутить большую круглую шайбу, чтобы получить доступ к саморезам. Задача отделить механическую часть от электрической, скреплено это на 3х саморезах «Звездочка». После их откручивания с одной стороны - механика, с другой мотор в сборе с блоком - электрика.
 |
Меня интересовала только электрика. Тонким ключом «звездочка» откручиваем по периметру электроблока много маленьких винтиков,
 |
Открываем блок.
Осторожно, уплотнитель резиновый, от влаги.
В одной стороне мотор в другой плата.
 |
При внимательном осмотре, обнаружилась неисправность, дело было в пригоревших контактах двух реле.
В данном случае требовалась замена обоих реле.
Поиск "родных" реле не дал результата.
Поступил так, работает нормально.
Прорезав, горячим острым предметом, корпус эл. блока, подпаял провода с разъемами и подключил купленные (от ВАЗа) реле.
Разъемы и реле вывел к динамику, за пылезащиту. Здесь сухо и уложить есть где. Очень важно, надежно закрыть прорезанное « окно", от воды и влаги.
Собираем все, в обратном порядке.
Часть 2. Ремонт платы эл. блока стеклоподъемников.
В очередной раз, перестал работать, передний левый электрический стеклоподъемник. Заклинило стекло в закрытом положении.
Опыт ремонта уже имеется.
В первый раз, описанный выше, стекло перестало подниматься и опускаться, но реле в блоке, при нажатии на кнопку, щелкали. Сняв механизм стеклоподъемника и разобрав электронный блок управления, обнаружил, что реле (2шт) на открывание и закрывание работают, щелкают. Однако контакты, которые они должны замыкать, почти все выгорели. Тогда, решил вывести провода, на дополнительно установленные, выносные реле. Реле самые простые, наши. Плата из блока управления, вынимается сложновато. Решил не беспокоить ее, а, прорезав окошко в пластике корпуса, добрался до паек штатных реле. Туда подпаял, длинные провода, уст. наконечники, колодки, вставил, купленные реле. Провода сделал длинные, реле установил не в двери, а вывел за шумовую защиту, к динамику. Очень важно, обеспечить герметичность, прорезанного окошка, которое залил герметиком. Два года все работало нормально.
Во этот (второй) раз, поднятое стекло перестало опускаться, но реле в блоке уже не щелкали. При нажатии на кнопку откр.- закрытие, была полная тишина, реле не срабатывали. Хотел купить, нов блок управления, но дороговато и найти трудно, а б/у с разборки может оказаться ничем не лучше моего.
Решил, опять, попробовать отремонтировать, сам.
Важно. Для выполнения снятия и разбора блока управления, обязательно необходимо иметь набор надежных, прочных торцевых ключей «Звездочка».
Откручиваем и снимаем обивку двери, откручиваем динамик и откл. динамик, снимаем салонную ручку откр. двери, снимаем, приклеенную шумозащиту.
1. А) Отключить разъем, от блока Эл. стеклоподъемников. Разъем находится в самой передней части двери, хорошо виден, у верхней петли. Крепко взявшись, рукой за насечку и сильно потянуть вверх, можно помочь отверткой. Идет этот разъем очень туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.
Фото 1А
 |
Фото 1
 |
Б) Головкой на 10, откручиваем 6 болтов, отмечено красным. Это болты крепления механизма к двери.
В) Необходимо, вывести язычок механизма из зацепления с гнездом двери (отмечено зеленым цветом). Для этого, поддев отверткой, через отверстие отмеч. на фото голубым цветом, сместить весь механизм подъемника, к замку двери.
Г) Осторожно, потянув вниз, приспустить весь механизм со стеклом. В отверстиях двери, отмеченных желтым цветом, появятся головки двух болтов, их открутить головкой на 10. Это болты крепления механизма к стеклу. Открутив эти болты, стекло поднимаем, руками и фиксируем в верхнем положении.Стекло необходимо надежно зафиксировать, чтобы не упало.
Д) Опускаем и вытаскиваем механизм с блоком и мотором.
2. Внимательно осмотрев и отметив положение установки большой круглой шайбы, откручиваем, головкой 10, болт, крепящий ее к корпусу механизма (отмечено зеленым цветом). Получаем доступ к саморезам соединяющим механическую и электрическую части электростеклоподъемника.
Надежным, торцевым ключом «звездочка», откручиваем три самореза (отмечено красным).
Фото 2.
 |
3. Это сам механизм.
Фото 3.
 |
 |
4. Более тонким, прочным ключом, «звездочка», откручиваем 8 саморезов. Закручены очень туго, крышка сидит на эластичной прокладке, обеспечивая полную герметичность (отмечено красным).
Фото 4.
 |
5. Осторожно разъединяем крышку, на которой закреплена плата, с самим блоком мотора. Желтым цветом отмечены силовые контакты, питания управления мотора.
Фото 5
 |
6. Подключив плата к родному разъему и подсоед. штатную кнопку управления Включив зажигание, делаем замеры тестером. В моем случае на двух больших клеммах, от разъема, приходил (-) и (+), (отмечено красным). Далее не плюс не минус не прослеживались.
Фото 6.
 |
7. Сделанные замеры указали, что сгорели дорожки платы, увидеть которые сложно, снять плата с крышки корпуса крайне затруднительно.
Припаял две перемычки. Точки паек хорошо видны на фото.
Все заработало.
Фото 7.
 |
Собрав все, установил на места.
Стекло открывается и закрывается.
Дополнение от Фил-2000:
По делу. Третьего дня разом, без предупреждений, в дороге умер правый передний ЭСП в нижнем положении. Доехал до места, был час времени – разобрал дверь, релюхи не щелкают ни с одной из управляющих кнопок. Снял разъем, сколхозил контрольку из лампы подсветки номерного знака и пары проводков, определил наличие питающего и управляющих напряжений обоих уровней с обеих кнопок (вычислял методом тыка, потом сравнил распайку разъема вот со схемкой – все совпадает, вплоть до цветовой маркировки проводов. Вывод - умер блок управления. Воткнул на место – чудо, стекло поднялось, и тут уже ЭСП умер в верхнем положении окончательно. Сразу закрался вывод - неконтакт между разъемом и платой.
Приехал домой, покурил поиск, и нарыл вот этот вот топик на форуме vwts Все крайне похоже, отложил до момента, когда появится свободное время. Вчера появилось.
Описывать демонтаж не буду – все в точности, как описал ТС. Вот он, пациент:
Моторчик с блоком от ножниц решил не отсоединять – зачем, если примерно понятно, что ожидает и что делать? Для откручивания крышки решил использовать шурик, памятуя об упоминании ТС о туго затянутых шурупах – и идет ровнее и равномернее, и грани целее останутся. После вскрытия:
Усилие на шурике – опытным путем, гарантированный срыв - где-то на середине шкалы (у меня 14 из 32, не думаю, правда, что это Нм):
Внутри корпуса блока управления – чисто и сухо, как в памперсе…:
Вот сама плата во второй половинке корпуса с разъемом. При рассоединении половинок нужно обратить внимание на то, что к моторчику в узкой длинной «выноске» (слева внизу на фотке) напруга подводится двумя ножевыми контактами, поэтому, чтобы не повредить датчик холла, лучше двумя шлицевыми отвертками симметричным усилием с двух сторон отжать половинку корпуса вверх в районе левого из трех нижних «ушек» крепления:
Померил мультиметром между силовыми пинами разъема (крайние) и шинками перед реле. Если смотреть на фотку, на разъеме – верхний «минус», и его шинка ближе к реле, нижний, соответственно, «плюс», эта шинка ближняя к разъему. Судя по посту ТС, у блока водительской двери – шинки расположены так же, а вот плюсовой и минусовой пины относительно «выроста» с датчиком холла - ровно наоборот, т.е. «плюс» - со стороны «выроста».
Так и есть – «холодная» пайка на минусовом пине. Прошу прощения за фоту – то, что она не в фокусе, увидел только во время подготовки отчета, когда пациент уже стоял на своем штатном месте…:
Чтобы ничего не «пилять» и не иметь последующего геморроя с герметизацией, принял решение пропаять прогревом пина прямо сверху, для чего была использована паяльная станция с разогревом до 360 градусов (температура плавления припоя на плате была неизвестна, а 360 в большинстве случаев хватает):
Применено конусное жало, чтобы можно было поболе «заглубиться» в отверстие платы и, соответственно, лучше прогреть пин поближе к припою. Время прогрева – 6-8 секунд:
На всякий пожарный, прогрет также и плюсовой пин – пины толстые, а отверстия еще больше, поэтому вероятность отслоения также и на «плюсе» в обозримом будущем весьма велика:
Вуаля, контакт есть, проверено на авто – релюхи щелкают, напряжение на шины моторчика идет. «Последовательность сборки – обратная разборке». Затяжка шурупов от центра – напротив – напротив по диагонали, и т.д., как голову блока, с тем же моментом, что и на отворачивание. Проверка перед установкой. Установка на авто. Проверка. Работает.
Дополнение от kirlito:
А вот и еще один способ ремонта контроллера ЭСП:
ЭСП фирмы Broose. Конкректно установлен в VW sharan, ford galaxy, seat alhambra 2000 годов выпуска (рестайл). Подъемник работал только вниз, в верх нет, при нажатии кнопки вверх только слышно было щелкание реле внутри контроллера. Был вскрыт контроллер, обнаружено сдвоенное реле в одном корпусе. По срочности было вклеенно доп. реле и подпаяно к клемам неиспавного реле запирания (на фото), предварительно перерезав нужные дорожки на плате контроллера.
. Через год вторая часть реле тоже вышла из строя, пришлось вклеить второе стандартное реле (на фото нет).
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Автомобиль фольксваген пассат В4 1994 г.в.
Надо разобраться с блоком управление стеклоподъёмником. Не поднимает стекло водительской двери.Принесли блок вместе с механикой водительской двери. Для начала решил подключить и посмотреть что к чему. Сразу же столкнулся с трудностями подключения. Нашёл схему автомобиля, но что-то разобраться не могу, то ли схема не та, то ли блок не тот.
Вот как выглядит сам блок в сборе:
Со снятой крышкой:
Обратная сторона платы с разных ракурсов:
В выступе находятся контакты для двигателя двери водителя и датчик холла для него же. Остальные двигатели со своими реле, похоже, подключаются через основной разъём. По схеме не понятно. Вот схема подключения:
Взята из книги "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ VW Passat ВЗ/В4, АЛЬБОМ СХЕМ", найденной в нете. Что-то подобное онлайн есть тут: но я там не нашёл схем стеклоподъёмника.
Может кто имел дело с подобным? Или у кого есть схема самого блока? Или хотя бы подскажет кто что куда подать чтобы проверить на столе.
Питание подавал (два толстых штырька на разъёме) попробовал потыкать через резистор землю и питание по остальным штырькам, тишина. Похоже на плате какой то контроллер, вне платы организована кнопки управления на дверях. Две двухпозиционные кнопки на двери водителя и по такой же кнопке на остальных дверях. Похоже, надо коротить между собой штырьки. Но непонятно где что. Не совпадает количество контактов на блоке с нарисованными на схеме.
Вот вроде более подходящая схема( вроде у меня как раз этот вариант а не тот что выше .
Разбираюсь.
Т.е. в каждой двери свой блок со своим двигателем, а не один блок на 4-ре двери.
Плохо что на форуме нету автоэлектриков Непонятно обозначение циферками в квадратиках.
Также непонятна нумерация контактов разъёма, определил только то, что два толстых штырька по бокам имеют номера 1 и 15, а как пронумерованы тонкие штырьки непонятно.
Эти привода вылетают часто .есть с одной микрухой есть с двумя .
Выход -замена привода или переделка если клиент согласен.
Арс: Плохо что на форуме нету автоэлектриков Непонятно обозначение циферками в квадратиках.
Так просто на другом форуме спрашивать надо, но гемор ещё тот, последнее время просто меняю, ремонтировать гораздо дольше.
Неисправность была в непропае нескольких ножек контроллера. Под лаком не было заметно. При тестировании в автомобиле обнаружилась зависимость между проявлением и пропаданием дефекта с механическим воздействием на плату. После смывки лака дефект был обнаружен при помощи микроскопа.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
Схемы электрооборудования автомобилей Volkswagen Passat B3 / B4. Технические характеристики, техническое обслуживание, поиск неисправностей. Иллюстрированное издание Фольксваген Пассат универсал (variant), седан (limousine) модели Б3 - Б4 выпуска с 1988 года принципиальные цветные электрические схемы
Видео VW Passat B3/B4 замена стартера и трамблера/ распределителя зажигания (Фольксваген Пассат 88-96)
Volkswagen Passat B3 / B4 общая информация (Фольксваген Пассат 1988-1996)
Проверка системы пуска двигателя
Замечание: Ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе «Безопасность прежде всего» и в мерах предосторожности вначале этой главы.
1. Если электродвигатель стартера отказывается работать при приведении ключа зажигания в соответствующее положение, причиной этому может послужить следующее:
а) Неисправен аккумулятор.
б) Плохой контакт где-то в / или между выключателем, втягивающим репе, аккумулятором и электродвигателем стартера.
в) Неисправно втягивающее репе стартера. Осмотрите контактные кольца на конце вала генератора
г) Механическая или электрическая неисправность электродвигателя стартера.
2. Чтобы проверить аккумулятор, включите передние фары, если они не потускнели за несколько секунд, то это говорит о том, что аккумулятор разряжен - зарядите или замените его. Если свет горит ярко, попробуйте включить стартер, наблюдая за светом. Если он тускнеет, значит, к стартеру подводится питание и причина неисправности лежит в самом стартере. Если же свет не тускнеет (и не слышно щелчка втягивающего реле), значит неисправна внешняя цепь стартера или втягивающего реле - см. об этом ниже. Если при включении электродвигатель стартера вращается медленно, но аккумулятор в исправном состоянии, значит, либо неисправен стартер, либо несанкционированно повысилось сопротивление питающей цепи.
3. Если есть подозрение на неполадки цепи, то отсоедините клеммы аккумулятора (включая и соединение на «массу»); провода, идущие к стартеру/втягивающему реле; провод, заземляющий двигатель/коробку передач. Тщательно зачистите контакты и присоедините аккумулятор и всю проводку, затем, вольтметром или пробником проверь те, что напряжение аккумулятора идентично напряжению на контактах втягивающего реле, и что на контактах втягивающего реле хорошая масса. Нанесите смазку на нефтяной основе на клеммы аккумулятора для зашиты их от окисления,так как наиболее частой неисправностью электрооборудования является окисление контактов.
4. Если контактные соединения ни причём, везде контакт надёжный, отсоедините провод от контакта втягивающего репе. Подключите выводы вольтметра или пробника к питающему контакту втягивающего реле и к заведомо хорошей «массе» (например, отрицательной клемме аккумулятора) и при включении зажигания ток в цепи должен быть. Если ток есть, значит цепь исправна, если нет, то нужно проверить цепь.
5. Втягивающее реле можно проверить следующим образом. Подключите выводы вольтметра или пробниках контактам втягивающего реле. При включении зажигания вольтметр должен показать напряжение, а лампа - загореться. Если это не так, значит, втягивающее реле неисправно и должно быть заменено.
6. Если питающая цепь втягивающего реле в порядке, значит, неисправен электродвигатель стартера. В этом случае электродвигатель нужно отдать специалисту в ремонт, но сначала поинтересуйтесь ценой ремонта - возможно, дешевле будет купить стартер в сборе, новый или подержанный.
Снятие и установка стартера
Снятие
1. Отсоедините отрицательный провод от клеммы аккумулятора.
2. Установите автомобиль на стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.
3. На автомобилях с кондиционером переместить переднюю облицовку кузова вперёд, в положение для ремонта в моторном отсеке.
Замечание: Для большего доступа можно переместить переднюю облицовку вперёд и на автомобилях без кондиционера.
4. На автомобилях с кондиционером ослабьте натягивающий и осевой болты натяжителя ремня привода компрессора кондиционера и ослабьте ремень. Снимите ремень со шкивов и отсоедините компрессор кондиционера от двигателя. Привяжите компрессор.
Внимание: Не отсоединяйте от компрессора трубопроводы кондиционера.
5. На дизельных двигателях АFN, АVG, АJМ и АТJ отверните крепеж и отсоедините кронштейн турбонагнетателя от двигателя с правой стороны. Отверните гайки и снимите со стартера держатель проводов.
6. Отверните гайку и отсоедините силовой провод от контакта вверху стартера.
7. Отсоедините от втягивающего реле питающий провод.
8. На бензиновых двигателях выверните болт, крепящий кронштейн стартера к блоку цилиндров.
9. Отверните гайку и снимите держатель проводов с кронштейна стартера.
10. Выверните оставшихся болта крепления стартер к коробке передач.
11. Снимите стартер вверх.
Установка
12. Установка производится в порядке. обратном снятию. Затяните крепёжные болты требуемыми моментами.
Если у Вас есть сомнения относительно исправности стартера, то его нужно снять с автомобиля и отдать в ремонтную мастерскую. Однако прежде советуем Вам поинтересоваться ориентировочной стоимостью ремонта, так как, возможно, дешевле будет купить новый или отремонтированный стартер.
Читайте также: