Фиат дукато садится аккумулятор
Автомобильная аккумуляторная батарея отвечает за запуск мотора. Любая неисправность, связанная с ней, приводит к тому, что автомобиль, если и удается завести, то с большим трудом.
Что влияет на исправность АКБ
Аккумуляторная батарея – устройство, которое одинаково ведет себя на всех автомобилях. И неисправности аккумулятора на Дукато точно такие же, как у Боксера или Джампера. На работу батареи, имеющей незначительный срок эксплуатации, может повлиять:
состояние проводов. Если есть оплавленные или изношенные участки, то напряжение будет подаваться с перебоями;
ослабление крепления и соединения проводки, что также влечет за собой недостаток энергии для запуска машины;
длительный (больше 14 дней) простой автомобиля, при котором АКБ теряет заряд;
факт того, что генератор не заряжает аккумулятор, и авто во время движения глохнет, в итоге чего мотор вообще не запускается;
слабый контакт на клеммах из-за наличия коррозийного окисления, затрудняющего передачу зарядки от АКБ.
При наличии «возрастного» аккумулятора, то есть того, который уже отработал на авто практически весь предусмотренный срок эксплуатации, нужно обращать внимание еще и на:
наличие трещин или вздутых мест на самом устройстве;
уровень жидкости внутри АКБ;
состояние клемм, которые могут иметь большой процент окисления.
Типичные неисправности АКБ
Для аккумулятора «в любом возрасте» и при различных условиях эксплуатации характерны 5 основных проблем, которые необходимо как можно скорее устранить:
Саморазряд. Происходит по причине долгого простоя АКБ без подключенных «потребителей». Предпосылкой к этому явлению является расслаивание электролита и образование паразитарных токов. Таким образом, новая батарея может потерять около 1% емкости, а та, которой уже пользовались – до 3%. Поэтому необходимо раз в месяц зарядить автомобильный аккумулятор зарядным устройством, если АКБ долго не используется.
Сульфатация пластин. Причина появления точно такая, как и при саморазряде. Внутренние химические реакции приводят к уменьшению рабочей поверхности пластин, что приводит к потери емкости батареи. Если данное явление не ярко выраженное, его можно устранит путем полного цикла зарядки-разрядки. Осуществив несколько полных циклов подряд, иногда можно полностью восстановить работоспособность АКБ.
Короткое замыкание пластин также приводит к тому, что аккумулятор не держит зарядку на Ситроен Джампер и других автомобилях. Причиной данного явления может быть коробление пластин от большого тока при длительной зарядке или от высокой плотности находящего внутри АКБ электролита. Также к замыканию может привести плохое закрепление или ослабление крепления батареи. Если аккумулятор разборный, его можно отремонтировать, в противном случае батарею придется менять.
Повреждение корпуса. Это приводит к утечке электролита и снижению его плотности. Устранить трещины можно при помощи клея, который подбирается по материалу, примененному в изготовлении корпуса. При этом из АКБ выливают электролит, сам корпус высушивают, а после ремонта восполняют уровень жидкости. Но если корпус неразборный, то единственный выход – все та же замена.
Окислились выводные штыри. Возникает окисление из-за попадания на штыри электролита или его паров. Обычно, при таком явлении из-за плохого контакта греются провода на аккумуляторе Фиат Дукато и прочих машинах. И штыри, и клеммы со следами окисления зачищают мелкой наждачкой. После проведенных манипуляций рекомендуется покрыть очищенные места техническим вазелином, что ненадолго поможет предохранить их от окисления.
Признаки неисправности АКБ
Одним из первых признаков поломки АКБ является отсутствие напряжения. При включении зажигания не происходит ничего. Можно проверить предохранители на аккумуляторе Фиата Дукато или другого фургона, которые также могут оказывать влияние на наличие напряжения. Но в большинстве случаев неисправности АКБ вызваны ее естественным износом или проблемами с проводкой.
Также автомобилисту стоит обратить внимание на:
слишком быстрый заряд;
проблемы в работе электрооборудования;
появление проблем с запуском или невозможностью запустить мотор;
ситуацию, когда горит лампочка зарядки аккумулятора Пежо боксер после запуска ДВС.
Последний признак может сигнализировать:
о наличии проблем со штырями и клеммами;
об отсутствии контакта с проводом массы (включения АКБ);
о перегорании предохранителей;
о неисправности реле, диодного моста и диодов.
Перед тем, как устранять причину, следует установить ее виновника. Если самостоятельно владелец этого сделать не может, необходимо обратиться в сервис к автоэлектрику.
Варианты зарядки аккумуляторной зарядки
К сожалению, как правильно заряжать аккумулятор, чтобы он прослужил как можно дольше, знают не все автомобилисты. Хотя сама процедура довольно простая, никаких особых знаний не требует, и проводится в домашних условиях или в гараже.
Причинами для дополнительной подзарядки АКБ могут быть:
большой срок эксплуатации;
проведенный ремонт батареи;
длительный простой авто.
Дополнительная зарядка АКБ проводится:
при помощи постоянного напряжения;
за счет переменного тока;
Данные методы рекомендуется применять на полностью разряженных батареях. Многим автомобилистам они покажутся непрактичными, поскольку на них уходит от 15 до 20 часов.
Но есть и другие способы зарядки аккумулятора при помощи:
обычной лампочки и диода;
кипятильника, который можно применить по той же схеме вместо лампочки и диода;
пленочного конденсатора с напряжением 250 Вольт, подключение которого требует определенных знаний, но дает возможность зарядить АКБ быстрее.
Как зарядить аккумулятор Дукато или другого авто, каждый владелец решает сам. Возможно, что проще всего будет потратиться на новый, особенно, если старый уже на исходе. Стоимость новой АКБ в районе 4 тысяч рублей и выше, но зато и «танцев с бубном» на первых порах нет.
Шалом, правоверные! :)
Когда я писал пост Загорелся чек недозаряда (?) аккумулятора, ч. 2, я искренне полагал, что проблема в генераторе.
И тому были все подтверждения:
— изношенные щётки коллектора;
— выработанный в "ноль" коллекторный узел с дорожками, пропиленными щётками, почти насквозь;
— шелестящие подшипники.
Но! Недолго музыка играла! :)
Когда я забирал машину — чек не хотел гаснуть. Но дело близилось к Рождеству, V зарядки был равен 14,6 В…
Словом, решили — поколдуем после праздников.
Ага!
"Щас!" — сказал мне Барон 9-го января, не захотев заводится.
Я высадил аккумулятор. Прикурить не удалось. Заволок машину на СТО Снежком. Причём почти на финише нужно было заехать в горку 20% — не заехали. Шёл СИЛЬНЫЙ снег и Снежок, будучи негружённым, не справлялся — буксовал. Затащили с помощью сердобольных метростроевцев фронтальным погрузчиком )))
Под конец ещё и вывернули с мясом прицепной крюк спереди!
И снова танцы с бубном.
С понедельника до вторника меняли "шоколадку". Вместо Delfi поставили Bosch. Чек не погас.
Зарядки нет.
В среду в 9-ть утра я лично приехал на СТО.
"Построил личный состав"…
И что вы думаете?
К 11-ти собственными силами СТО нашли обрыв проводов в жгуте от генератора к ЭБУ.
К обеду был вызван супер-пупер сторонний электрик.
К 16.00 чек был погашен.
К 18.00 было восстановлено гнездо прицепного крюка.
к 19.00 я вернулся домой на Снежке.
Кроме генератора:
— починил сразу левый передний тормозной суппорт (тормозил на 50% хуже своего "брата" справа);
— приподнял перед путём установки проставок под опорные подушки передних аммортизаторов (брал эти проставки);
— заменил прохудившийся пульник правого ШРУСа.
Что сделано:
ремонт генератора 80 USD
ремонт жгута проводки генератора 50 USD
замена опорных подшипников 50 USD
снятие генератора (3 раза) 40 USD
замена пыльника ШРУСа 30 USD
разработка направляющих суппорта 40 USD
ремонт прицепного уха 40 USD
Запасные части
опорные подшипники (2 шт.) 47 USD
проставки 30 USD
пыльник ШРУСа 28 USD
р/комплект суппорта 12 USD
Да, денег потрачено много. Времени потеряно тоже :( Но куда деться?
ПесТня будет чуть грустнее обычного
Но нужно помнить, что
Любовь — это только игра!
Какая красивая игра…
Какая красивая игра…
Какая красивая игра…
И во всём видеть и скрытые возможности: Да. Не стоит. Зато как висит! ))))
Первым делом необходимо оценить исправность ременного привода. Не порван ли ремень? – вот первый вопрос, который должен задать себе водитель, вставший на обочине с пустой батареей. Косвенно об обрыве поликлиноременного изделия свидетельствует постоянно светящаяся иконка аккумулятора на панели приборов. Ну а под капотом это невозможно не заметить лишь в одном случае – когда моторный отсек декоративно прикрыт пластиковыми кожухами.
Легкий недозаряд получается от недостаточной натяжки ремешка генератора. Слабое усилие легко определить по свисту, который разносится из-под подкапотного пространства при пуске мотора или резких перегазовках. К слову это тот случай, когда резинотехническое изделие нуждается в подтяжке. Впрочем, подобный симптом указывает и на конец срока службы детали. Объяснение тому элементарное – ближе к пятому году эксплуатации резина теряет свои качества и на предельных режимах начинает проскальзывать по канавкам шкивов, издавая противный свист.
Электропроводка и АКБ
Дальнейший путь обследования условно делится на три части: генератор, проводка, аккумулятор. Целесообразней стартовать с осмотра проводки. Любые окислы нарушают электропроводность. Убрать их пуще простого и причина в 80% случаев кроется именно в этом. Точки крепления «плюсов» и «масс» от машины к машине не меняются: это клемма на генераторе, масса на двигателе и клеммы, надеваемые на АКБ.
К слову, при перебоях в работе мотора первым делом смотрим массу на двигателе. Касательно методологии чистки контактов сделаем такое отступление. Берем мелкозернистую наждачку и интенсивно шлифуем обе плоскости клеммы до появления золотистого цвета. Для закрепления результата деталь можно обработать очистителем и смазать специальной смазкой для электрических контактов.
Неплохо бы вспомнить, не было ли граничных эксцессов с эксплуатируемой батареей. Например, промерзшая АКБ теряет 2/3 своей первоначальной ёмкости. Такой аккумулятор может разрядится от элементарного прокручивания стартером, поскольку физически не может принимать заряд. Короткое замыкание в одной из банок также приводит к быстрому разряду подопытной.
Генератор в порядке?
Ежели при обыденном осмотре отклонений не выявлено, то в дело вступают нестандартные методы диагностики генератора. Начинать стоит с того, что на работающем двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть в районе 14,0-14,4 В. Ранее мы пришли к выводу, что измерять напряжение аккумулятора неплохо бы как на стоянке, так и в движении, протянув мультиметр от аккумулятора в салон.
Внушительный разбег в напряжении при езде (12-14,4 В) свидетельствует о проблемах с генератором. Причин тому – масса:
- Неисправный регулятор напряжения.
- Залипание щеток из-за температурного фактора.
- Нестабильно работающий транзистор в реле зарядки.
Наконец, аккумулятор может разрядится от элементарного сбоя в работе бортового электрооборудования еще на стоянке. Этой зимой в специальном материале мы изучали вопрос ночного разряда АКБ в ноль под микроскопом. Повторимся, что заклинившая кнопка обогрева стекла или стеклоподъемника, вышедшая из строя автомагнитола, не внушающий доверия подогрев сидений и руля – такая нагрузка за считанные часы высосет из аккумулятора все соки.
И помните об эталонном методе диагностики: подозреваемая деталь заменяется на заведомо исправную и эксперимент повторяется.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Peugeot Boxer , скачать электросхему Peugeot Boxer , панель приборов Peugeot Boxer , система освещения Peugeot Boxer , магнитола Peugeot Boxer , аудиосистема Peugeot Boxer , стеклоочиститель Peugeot Boxer , регулировка фар Peugeot Boxer , коды ошибок Peugeot Boxer , электросхема Fiat Ducato , скачать электросхему Fiat Ducato , панель приборов Fiat Ducato , система освещения Fiat Ducato , магнитола Fiat Ducato , аудиосистема Fiat Ducato , стеклоочиститель Fiat Ducato , регулировка фар Fiat Ducato , коды ошибок Fiat Ducato , электросхема Citroen Jumper , скачать электросхему Citroen Jumper , панель приборов Citroen Jumper , система освещения Citroen Jumper , магнитола Citroen Jumper , аудиосистема Citroen Jumper , стеклоочиститель Citroen Jumper , регулировка фар Citroen Jumper , коды ошибок Citroen Jumper
Аккумуляторная батарея
Указания по замене аккумуляторной батареи
Автомобильная аккумуляторная батарея рассчитана на определенное место установки и на конкретную потребляемую мощность. Потребляемая в автомобиле мощность зависит от варианта двигателя и комплектации его дополнительным оборудованием. Индивидуально подобранная аккумуляторная батарея является результатом компромисса между потребляемой в бортовой сети мощностью, а также массой и сроком службы аккумуляторной батареи.
Порядок отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи транспортного средства
Перед отсоединением аккумуляторной батареи обращаем внимание на следующее:
1. Выключить зажигание и прочие электрические потребители для того, чтобы исключить образование искр при подсоединении аккумуляторной батареи. Если при отсоединении аккумуляторной батареи зажигание не выключено, то в некоторые блоки управления могут быть записаны коды неисправностей.
Внимание:
При отсоединении аккумуляторной батареи возможна потеря данных бортового компьютера и часов.
Общие указания по отсоединению аккумуляторной батареи:
2. Не отсоединять провода аккумуляторной батареи, а также провода от генератора и стартера при работающем двигателе.
3. Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Провод убрать в сторону и зафиксировать.
4. Если при выполнении работ на электрооборудовании аккумуляторная батарея транспортного средства не отсоединена, это может привести к записи кодов неисправностей в ЗУ соответствующих блоков управления.
После подсоединения аккумуляторной батареи транспортного средства обратите внимание:
5. После перерыва в электроснабжении использование некоторых систем ограничено.
6. Также могут быть утеряны персональные настройки.
Замена
Внимание:
Соблюдаем порядок отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи (см. выше).
1. Аккумуляторная батарея на данном автомобиле находится под люком в пространстве для ног водителя. Чтобы ее снять необходимо выполнить следующие действия.
2. Открываем дверь водителя и убираем в сторону напольный коврик.
3. Поворачиваем винты крепления…
… и затем снимаем лючок аккумуляторной батареи.
4. Видим аккумуляторную батарею.
5. Отворачиваем гайку крепления и затем снимаем поперечину аккумуляторной батареи.
6. Отводим в сторону фиксатор…
… и затем отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Убираем провод в сторону, чтобы в дальнейшем он нам не мешал.
7. Сжимаем два стопорных язычка и затем снимаем крышку положительной клеммы аккумуляторной батареи.
8. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления держателя блока аккумуляторной батареи.
9. Поддев, снимаем держатель блока аккумуляторной батареи, состоящий из двух частей.
10. Ослабляем гайку крепления…
… и затем отсоединяем провод в сборе с блоком от положительной клеммы аккумуляторной батареи. Также убираем его в сторону, чтобы в дальнейшем он нам не мешал.
11. Отсоединяем вентиляционный шланг.
12. Взявшись за ручки и потянув вверх, извлекаем аккумуляторную батарею из посадочного гнезда.
13. Берем новую аккумуляторную батарею и устанавливаем ее на автомобиль в обратной последовательности, при этом соблюдаем следующее:
Надо иметь приборчик мультиметр или авометр или амперметр, короче, чем можно измерять ток. Меряют ток в разрыв клеммы акка и неважно, через плюс или минус. На выключенном авто замеряй потребление, нормальное : 10. 8 0 мА (0,01. 0,08 А), оно может прыгать из-за мигания светодиода сигналки, если она включена. Вот и напишешь, чего намерял
- Пол: Мужчина
- Город: Нижний Новгород
- Ваш автомобиль:: Fiat Marea 1,6 16 кл.
- Пол: Мужчина
- Город: Кострома
- Ваш автомобиль:: Regata 75 84-1,5 75hp Бежевый
Ты вот там клеммы скидываешь на заведёноом моторе и проводишь измерения, это может быть чревато. Накроется эбу или отлетит иммо.
Понимаешь, если слабо разбираешься, надо книжки читать, или в инете информацию собирать, или учиться надо было лучше в школе в 6-7 классах по физике, а коль это не твоё, так обратись к тому, кто понимает. Как пользоваться мультиметром kie-terminy/kak_polzovatsja_multimetrom.html
Для т. еще раз: мотор выключен, приборчик включен для измерения тока (сначала на большой ток, амперы(отдельное гнездо щупа), потом если нужно на маленький, (с пределом 200мА обычно). Снял одну клемму с акка к ней подключился щупом прибора, другой щуп от прибора - на контакт аккка, с которого снята клемма, т.е подключение проводится последовательно, в разрыв
- Пол: Мужчина
- Город: Нижний Новгород
- Ваш автомобиль:: Fiat Marea 1,6 16 кл.
- Пол: Мужчина
- Город: Нижний Новгород
- Ваш автомобиль:: SATURN VUE 2.2
Я на заведеной машине не проверял прибором,когда от соединял клему.Да и клему отсоединял на пару секунд.
Тебе же выше сказали: если сам не понимаешь- обратись к электрику. Чтобы сжечь бортовую электронику, достаточно одной миллисекунды при снятии клеммы- генератор, не нагруженный аккумулятором, может кинуть в бортовую сеть машины импульс, напряжением свыше 200 вольт.
На моей бывшей Темпре 2.0 в ЭБУ была защита от перенапряжения, если аккумулятор плохо подсоединён к бортовой сети. В силовой сборке по "+" (под капотом) был плохой контакт. Машина заводится, но через 3 секунды глохнет. При этом на аккум шёл приличный заряд- 14 вольт. Бросаешь перемычку с генератора на аккум- мотор не глохнет. Разорвал соединение- сразу же заглох. Осмотр выявил окисленные клеммы внутри силовой "плюсовой" сборки.
Тебя не било током от катушки 12-ти вольтового реле , когда для проверки его работоспособности подключаешь обмотку катушки пальцами к источнику питания? Током "дёрнет" от любого реле, даже если катушка у него на 1 вольт. Это явление в физике называется "самоиндукция", и напряжение на контактах ( в момент разрыва источника питания с катушкой) может быть свыше 1000 вольт. Ток при этом очень слабый (микроамперы)- чел почувствует неприятный удар ( а некоторым, с серьёзными заболеваниями сердца- грозит смертью). Самоиндукция опасна в ряде случаев для электронных схем, так как приводит в негодность близлежащие электронные компоненты, участвующие в работе реле. Поэтому для защиты электроники (в том числе и автомобильной), на катушки некоторых реле вешается диод (полупроводниковый элемент, проводящий ток в лишь одном направлении), который убирает эти броски напряжения.
В Нижнем полно мест, где можно произвести замер потребляемого тока. Займёт это 2 минуты, за 50-100 рублей. Если ток потребления на выключенной машине будет свыше восьмидесяти миллиамепер- отдельная денежка будет за поиск (по твоему желанию) прожорливого энергопотребителя (магнитола, сигналка и т.д.).
Читайте также: