Фав вита не работает спидометр

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова FAW Vita , давление в шинах FAW Vita , неисправности FAW Vita , подготовка к зиме FAW Vita , тормоза FAW Vita , масляный фильтр FAW Vita , топливный фильтр FAW Vita , фильр салона FAW Vita , регулировка фар FAW Vita , номер кузова FAW C1 , давление в шинах FAW C1 , неисправности FAW C1 , подготовка к зиме FAW C1 , тормоза FAW C1 , масляный фильтр FAW C1 , топливный фильтр FAW C1 , фильр салона FAW C1 , регулировка фар FAW C1

2. Комбинированный блок приборов

Общий вид

Сервисные индикаторы.
Спидометр.
Указатель уровня топлива.
Одометр.
Кнопка одометра.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.

Описание

Комбинированный блок приборов представляет собой интегрированный набор механических и электронных устройств, расположен над рулевой колонкой перед водителем и состоит из монтажных компонентов, электрических соединений и других частей. Все цепи комбинированного блока приборов подключены к однопроволочной кабельной шине, подведенной через разъем с задней стороны кожуха блока приборов. Все приборы и индикаторы установлены под прозрачным пластмассовым стеклом и четко просматриваются на фоне передней панели блока приборов. Под прозрачным стеклом находится крышка и панель комбинированного блока приборов. Крышка также выполняет функцию световой заслонки, не допуская попадания прямых лучей на поверхность приборов и их отражение в лицо водителя. Панель и шкала каждого прибора имеют многослойную конструкцию, по центру панели имеют два круглых проема, в которых установлены два основных прибора (тахометр и спидометр); с правой стороны круглого проема расположены два небольших круглых отверстия, в которых установлены мелкие приборы (индикатор температуры охлаждающей жидкости, индикатор уровня топлива); под спидометром расположен светодиодный дисплей счетчиков пробега. Комбинированный блок приборов также выполняет функцию звуковой аварийной сигнализации. Затемненная видимая поверхность панели и шкалы приборов имеет многослойную структуру, поверхностный слой полупрозрачный, слегка затемнен, чтобы водителя не вводили в заблуждение невключенные индикаторы, которые установлены под панелью, а так как этот слой полупрозрачный, индикаторы становятся хорошо заметными после включения. Нижний слой непрозрачный, благодаря чему свет индикаторов, установленных позади панели, виден только через специальные проемы в панели и шкале. Условные обозначения и цифры выполнены из полупрозрачного материала и подсвечиваются с задней стороны; в то время как указатели приборов белого цвета имеют внутреннюю подсветку. По центру нижней кромки стекла панели блока приборов установлена небольшая кнопка управления счетчиками пробега, которая выступает через отверстие в стекле. В установленном на данном автомобиле комбинированном блоке приборов применяется интегрированная цепь управления информацией, передаваемой сетью приборов и индикаторов по шине данных PCI, некоторые функции при этом реализуются непосредственным вводом. Данный комбинированный блок приборов включает четыре прибора воспроизведения характеристик:

Указатель температуры жидкости в системе охлаждения.
Указатель уровня топлива.
Спидометр.
Тахометр.

Блок также включает следующие индикаторы:

Аварийный индикатор системы подушек безопасности.
Аварийный индикатор антиблокировочной тормозной системы.
Индикатор тормоза.
Индикатор включения передних противотуманных фар.
Индикатор включения задних противотуманных фар.
Индикатор дальнего света фар.
Индикатор включения малых огней.
Аварийный индикатор низкого давления моторного масла.
Аварийный индикатор отказа в системе двигателя.
Индикатор разрядки аккумулятора.
Индикатор рулевого управления.
Аварийный индикатор низкого уровня топлива.
Индикатор отстегнутого ремня безопасности.
Индикатор открытой двери.

Подсветка комбинированного блока приборов обеспечивается регулируемыми светодиодами, установленными с задней стороны блока, которые освещают приборную панель с заданным уровнем яркости. Каждый индикатор комбинированного блока приборов также подсвечивается специальным светодиодом. Каждый светодиод отдельно вставлен с задней стороны комбинированного блока приборов. Соединительные цепи соединяют блок приборов с системой электрооборудования автомобиля, эти цепи объединены в кабельные шины и установлены различными способами в различных положениях.

Ребят вчера вернулся с Тольятти, по дороге начались проблемы со спидометром. Рассказываю, еду держу 80 км в час, и тут начинаются чудеса, стрелка спидометра то подскакивает до 160, или вообще падает на 0. Все эти чудеса продолжались 5 мин после чего спидометр умер, также встал километраж и загорелся чек. Не знаю что делать и куда лесть. Мож че посоветуете?

Разъём на датчике на КПП скорее всего.

Я вот единственного понять не могу, почему загорелся чек.

у меня была такая хрень почисть контакты и все зароботает удачи

а на какой плате.

на плате щитка приборов
в нее разъемы вставляются

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

А на одометре цифры на колёсиках нарисованы или как на электронных часах? Вот от сюда и делай выводы механический привод или нет.

на 1065 е2 привод спидометра тросовой

ТАК ПОДПИШИ КАКАЯ МАШИНА У ТЕБЯ Е-3 ИЛИ Е-2

Доброго всем! Вчера (и в который уже раз в этой жизни))) решил проверить и опровергнуть утверждение производителей о невозможности чинить некоторые их детали))). К примеру, на топливных насосах и начинке стартеров того же Дукато отчаянно утверждалось, что они подлежат только замене))). Как ни странно, всё сделал. Представитель Фиата вылупил глаза))). Насос и электронная начинка стартёра НЕРАЗБОРНЫЕ))). Типа. ))) И ремкомплектов на них нет в природе))). Но вчерашнее дело в другом. А именно в датчике скорости, о котором шла как-то речь на форуме. В моём клемма "папа", идущая именно на спидометральную стрелку показателя скорости, отгнила (это первичная зрительная оценка) напрочь. Тот, кто разбирал сей датчик, знает, что от "пап" идёт по проводку к самому датчику размером в две спичечные головки, импульс от которого получается от вращающегося внутри омометрического вала с насадкой из карболитовой шайбы, внутри которой несколько контактов-прерывателей. Ну, это подробности иного рода. Для ремонта понадобились: тиски, сапожный нож, ножовка по металлу, паяльник (+кислота для травления, канифоль, олово), медная проволочка толщиною около о,35 мм; суперклей, крупная клемма "папа", спецпистолет и пластиковая присадка для сварки линолеума. Пожалуй, всё. Так вот: на форуме советовали припаять отгнившего "папу". Это в принципе возможно, если есть за что зацепиться снаружи. В моём же случае ничего из разъёма не торчало в принципе. Более того: превратившись в порошок, остатки клеммы высыпались внутрь датчика, оставив на прощание и в память о себе отверстие по прошлой форме клеммы. Туда можно было дуть, извлекая свист. Как в хохломскую свистульку))). Выслушав тянучий вердикт действительно башковитого и рукастого электрика, что сия "эээ. отгнившая под корень дрянь. м-мм. ааа. ууу. ыыыы. не ремонтнопригодна, то бишь не паяется и не восстанавливается, я пнул его под зад и остался наедине с собственной злой решимостью вроде: "раз не работает эта макуха в принципе, то ничем не рискую, поковырявшись в нём самостоятельно". Один хрен, мол, выкидывать и заказывать. Ну а вдруг. ))) Короче говоря, зажав датчик в тисках и вооружившись ножовкой, я снёс ей, на хрен, башку. То есть ))) АККУРАТНЕНЬКО, на самом деле, обпилил по грани вальцовки алюминий. Выковыряв ножом вставку из пластика (тут вот придётся малость помучиться, действуя осторожно, поскольку под вставкой находится тоненькая резиновая прокладка, а в саму вставку вводится в паз сам датчик), извлёк её на свет божий. и обнаружил, что провод отгнил по сам датчик, оставив кусочек (хвостик) у самого датчика длиною в 5-6 мм. Итого: вероятнее всего, во время работы наличествовал "коротыш", в результате сперва подгорело, потом ослабло и отгнило около 12 мм. проводка. Скорее всего, это беда всех тонких проводов в таких машинах. Неплотности контактов, и как следствие. Извлёк я этот датчик из паза, припаял проволоку свою.

Собрал всё на клей. Восстановил контактные соединения. Залил контакты пластиком, а корпус - эпоксидкой. И все дела. ))) Всем удачи!

Кстати! На БАВ и на ФАВ датчики идентичны.

У тебя скорее всего протёрлись провода и замыкают обраму возле коробки передач.У меня такое было.

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Владеем FAW Vita три года, покупали новым в автосалоне. Выбор стоял между «Калиной» и FAW. Склонились ко второму варианту. Считаю что по соотношению цена\качество неплохой вариант. За те же деньги что и «Калина» получили автомобиль в более богатой комплектации. Что касается многочисленных споров о безопасности и качестве металла, то могу возразить моим будущим оппонентам. В сильных авариях конечно не участвовали слава Богу, но при небольшом боковом ударе машина, вопреки всем сомнениям, не сложилась, двери открываются. Пока машину не ремонтировали, есть оголенный металл. К удивлению не гниет.

Что касается обслуживания: все «расходники» подходят от «Тойоты Ярис» предыдущего поколения. Единственное слабое место - это подшипники первичного вала на коробке. Пришлось менять при пробеге 66 тысяч км. В 60 тыс. км заменили ремни с роликами вместе с работой - 3600 рублей. В 70 тысяч произведен ремонт ходовой опять же с запчастями от «Тойоты» на общую сумму 6000 р. с работой . Есть так же минус в том, что потеют передние фары. Шумоизоляция на «троечку». Что касается толщины металла то она не меньше чем на ВАЗах. В принципе неплохой вариант. С запчастями, в том числе и кузовными проблем нет.

Достоинства : доступная цена, неприхотливость в эксплуатации.

Недостатки : потеют передние фары.

FAW Vita, 2008 г

FAW Vita купил в 2009, в салоне расхвалили так, что решил приобрести. Вообще стаж вождения у меня более 15 лет, ездил на разных авто, как отечественных, так и зарубежных. У всех есть как свои достоинства, так и недостатки. Не хотелось «поливать грязью» китайский автопром но «Вита» вообще машина на вид не плохая, бодрая и по цене дешёвая. Лёгкая, приятная в управлении, не слишком жёсткая (ездил на «Шевроле Авео» - «деревянная» подвеска). Вита не гремит пластиком и шумоизоляция вполне, разгоняется не плохо - приличный крутящий момент.

Дешёвой FAW Vita оказалась во всех смыслах. Сразу же начались проблемы со стеклоподьёмниками - передние стёкла опускались на половину. Сломался датчик скорости и спидометр работал «как попало», от этого дверные замки захлопывались в любой момент. Заводишь, выходишь из машины, двери блокируются и остаешься на улице. Печка нагнетала только чуть тёплый воздух, а потом вообще не стала включаться. Стёкла передних фар, после того как сгонял на автомойку, стали расслаиваться, сгорели и светодиоды. А в салоне гарантию на электрику дают пол года, за блок фару запросили 7500 руб. за штуку. При включении задней скорости сцепление издавало странный гул. Но финалом стали наши холодные Российские зимы. После поездок в морозы потекло масло под прокладку маслянного фильтра и сальник коренного. В общем, от первых приятных впечатлений за короткий срок эксплуатации не осталось и следа, проблемы сплошные с этой «Витой». Комплектация у китайцев заманчивая и цена. Комплектующие детали на авто хоть и от «японок», но качество сборки плохое.

Достоинства : комплектация, цена, японские детали.

Недостатки : качество сборки не многим лучше наших "тазиков", кузовное железо оставляет желать лучшего.

FAW Vita, 2009 г

В эксплуатации FAW Vita с сентября 2009. Прежний автомобиль ВАЗ2115. Приятный современный вид. Очень хорошая комплектация - цена. Литые диски (литая запаска), ГУР (очень легкий в управлении, послушный), кондиционер. Мотор прикрыт заводским поддоном. Стеклоподъёмники есть на всех дверях. Боковые зеркала - электрорегулируемые и с подогревом. АБС – удобно, особенно зимой, всегда чувствуешь тот максимально-эффективный момент торможения. Печка зимой справляется вполне хорошо (имею ввиду, когда на улице -30, при такой температуре зимой ночью один раз завожу «из форточки» для прогрева, ведь аккумулятор не очень емкий. До минус 25-ти живет на улице нормально.

Багажник FAW Vita открывается как ключом, так и из салона, лючок бака – из салона. Горловина бака отделана резиновой юбочкой, а внутри – встроена воронка, так что пистолет плотно вставляется. Ехать комфортно, удобный подлокотник на двери, сиденья упругие с подголовниками, позволяют сидеть с прямым позвоночником, что хорошо при длительных поездках, свободную ногу можно почти выпрямить между педалей. Музыка заводская, простенькая: FM, CD (читает только CD), флешка до 4 Гб. Выезжающий подстаканник на 2 стакана. Заводская «лентяйка» в ключе. Самая «удобная» скорость на трассе - 120 км/ч., но можно и 140 км/ч. Собираюсь делать тонировку и «шумку».

Достоинства : лёгкая в управлении, достаточно быстро разгоняется.

Недостатки : жесткость подвески.

FAW Vita, 2009 г

У меня было 11 автомобилей до FAW Vita, от ВАЗ 2108 до Калины Универсал 2011 года. Даже Шевроле Блейзер 1997 года. Запчасти, а это вся ходовая - от Витса и Яриса, хотя уже нет проблем и с китайскими. Двигатель 8а-фе. Можно воткнуть контрактный от Короллы 4а-фе. Короче отличное авто за эти деньги. Лучше всего нашего автопрома. Продал, владел 2 года. Брать буду снова FAW или Great Wall. Кузов FAW Vita надо обрабатывать, по кузову тоже самое, что наше авто. Продается тяжело.

Достоинства : отличный автомобиль. Надежный. Недорогой.

Недостатки : кузов требует обработки. Тяжело продать.

FAW Vita, 2009 г

На FAW Vita уже проехал 2000 км. Брал подержанный с пробегом 18 тысяч. Машина очень надежная, никаких технических проблем. Диоды - это их слабость, но они в принципе мне не нужны, т.к. всегда езжу с ближним светом. Про кондиционер - он полностью справляется, если его заправлять раз в 1.5 года и включать по 5 минут ежемесячно. Плюс многим кажется, что он не справляется с жарой, так это из-за того площадь остекления большая. Тонировка спасает ситуацию. Автомобиль стоит своих денег. По запчастям это Тойота Ярис первого поколения. Кузовщина - Китай, цены приемлемые - я за крыло отдал 1000 руб., бампер 3000, блок-фару правую перед – 5000 руб. Расходники вполне сравнимы с отечественными авто, но по комфорту намного лучше всех Приор и Калин (сам смотрел эти машины, прежде чем купить FAW Vita). Всем удачи на дорогах.

Достоинства : многие запчасти от Тойоты. Цены на расходники. Кондиционер.

Живу в городе Магнитогорске, всего в моем городе 64 Fawов=))). Моему авто 1 год и 7 месяцев.

Подвеска тоже жива и ничего не стучит, подвеской доволен, она жестковата, зато управляемость на уровне. К бензину авто не очень требователен, заправляюсь только 92-м. Как говориться, экономия блин - 8 литров по городу. Кондиционер хорош, морозит на уровне хороших авто. Ржавчины пока нет, антикор не делал. Комфортное управление авто, чувствуешь себя человеком, сидеть удобно, все под рукой, места много во всех плоскостях. Заводится в любые морозы.

Из минусов. Поролоновые сиденья - это не очень круто, я человек не очень маленький, в итоге у водительского сиденья боковая поддержка стала значительно хуже=)), хочу чехлы!

Не нравится то, что рулевая на рельсах постукивает, это у всех Вит, но все же. и никак не лечится. Аккумулятор слаб, 5 дней на стоянке и все, не заведешься. Лечинка замка зажигания быстро засоряется, чтобы нормально заводиться приходится раз в год ее разбирать и прочищать.

Датчик скорости глюкает, раз в неделю спидометр падает и не работает, его снимешь, дунешь на него он снова работает. Называется он - шестерня коробки с датчиком, заменить нелегко, стоит 1500 р., и такой глюк всеобщий у вит 2007 года. Шумка такая средненькая, хотелось бы получше. Вот в общем-то и все из минусов.

В последнее время увлекся гонками, поставил фильтр нулевик и пробил катализатор. Мощности прибавилось, зато пердеть машина стала как ваз 2106 =)) И вонь такая страшная! Но на высоких оборотах рев мерный, греет слух, приятный, нулевик при резком нажатии на газ, громко и красиво всасывает воздух, мне нравится=)). Теперь можно гордится таким звуком. Вот только на холостых ваз 2106 =(

Гонялся я в общем пару раз:

1) Обогнал Хендай Гетс 1.4, на много-много корпусов.

2) Обогнал Киу Спектру 1.6, с ручной коробкой, на корпус!

3) Обогнал ВАЗ-2110, с максимальным десяточным двигателем 1.6 и тюнингом, типа прямоточный глушитель и т. п.

4) Гонялся с Митсубиси Ланцером 2.0 и коробкой автомат. Примерно 70 процентов трассы был впереди, но к концу этот гаденыш меня догнал=)). Но главное же ведь то, что было в начале, а в конце никто ничего не видел= ))).

Всю полезную инфу по автомобилю получал с форума и являюсь активным форумчанином с самого начала.

Читайте также: