Джетта 6 не заводится не крутит стартер
Машина без ключа на кнопке старт-стоп, на табло загорается что нет ключа. При нажатии на кнопку нет реакции. В чем причина?
Машина не заводиться, все молчит, панель не загорается, ни чего не работает, аккумулятор заряжен.
Не запускается двигатель 1.4, САХА, 122. Стартер крутится, двигатель не заводиться, чек энджин и после пары прокруток красная масленка мигает.
Ну а ко всему этому делу ключ какой то идет? Или карточка/брелок, видимо ваш приёмник не видит чип с которым вы должны садится в машину. Дело в чипе или приемнике сигнала.
@andrienko.1966 --> Сажусь в машину с ключом, но пишет не табло нет ключа
@andrienko.1966 --> А где находиться приемник сигнала?
Попробуйте запустить двигатель аварийно, как описано ниже, так же попробуйте заменить батарейку в ключе/метке. Если не поможет, то нужно проверять сам ключ и есть ли от него сигнал диагностическим оборудованием, проблема может быть еще например в антенне иммобилайзера.
@andrienko.1966 --> Система не видит ключ, соответственно иммобилайзер не разрешает запуск двигателя.
Батарейку в ключе заменил, на всякий случай, с брелка двери закрываются и открываются с пятого этажа, нет проблем. Но с утра открыл машину, попробовал завести нет ни какой реакции. Начал руль на табло высвечиваться с двадцатого раза как то включилось зажигание и машина завелась! Где только не водил брелком! Такое ощущение что сработало какое то реле и машина завелась. Машину брал в Америке аварийную, была перегрета, может что то с этим связано.
@andrienko.1966 --> Вы аварийно пробовали запустить двигатель, как описано выше? Антенна-кольцо находится у замка зажигания.
@andrienko.1966 --> У меня нет замка зажигания, кнопка старт возле ручки переключения передач
@andrienko.1966 --> Отогнал на сервис, но не официал, подозрение на ключ, дальше напишу
Забрал машину, причина в ключе, предыдущий хозяин, скорее хозяйка, не знаю куда его совала, но внутри окисленый. Пришлось его вскрывать и пропаивать, отдал 1200 грн., но гарантии ни какой. Поеду в субботу в Харьков к официалам на СТО, заказывать второй новый ключ, говорят с Германии будет идти, позже отпишусь!)))
@andrienko.1966 --> Съездил в Харьков на Автодом ул. Клочковская 94А , проверили авто на причину поломки иммобилайзера, все норм, заменил предохранитель на омывайке, сделал распечатку- 600 грн. правда помыли машину. Заказал новый ключ 6000 грн., доставка 2 недели, потом опять ехать подшивать.
Volkswagen Jetta 2014, Автомат 1.6, 105 л.с. При зажигании не заводится, щёлкает реле, моргает вся приборная панель
Думаю, что врятли акк, так как вся электроника работает, фары горят, скорее всего стартер, но я не уверен. Как думаете?
Клеммы снимал, почистил, массу проверил - всё на месте.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Посмотрите пожалуйста видео
byasha
Эксперементатор-Недоделкин
Jetta402
Участник
Хорошо, спасибо за совет, завтра как попробую отпишусь
НО фары то горят, как он мог сдохнуть
Jetta402
Участник
Пробовали прикурить, не завелась, поставил акк на зарядку на сутки
Necton
Мастер советчик
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
поехал в сервис на шнурке.
Надо её со всех сторон цапон-лаком покрыть, чтобы, зараза, не окисливалась.
byasha
Эксперементатор-Недоделкин
Jetta402
Участник
Пробовали снять защитку в ручную со стартера, чтобы клемму почистить, ни в какую эта пластмасска не снимается, видимо запаяна чтоли.
Necton
Мастер советчик
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Jetta402
Участник
Завелась! Как оказалось сдох аккумулятор!
Всем спасибо за советы и помощь!
Jetta402
Участник
Может не та тема, но всё же спрошу, если кто знает, прошу поделитесь опытом!
Пришло время менять моторное масло, и выбор пал на оригинальное VAG SPECIAL PLUS 5W40,
5L синтетика, вроде самое стандартное, и наиболее подходящее, но может есть варианты и получше?
Я не спец по выбору масел, поэтому может что-то посоветуете? Как сами выбираете масло?
И ещё вопрос. Нашёл сейчас масло в интернет-магазине, по цене достаточное нормальное.
Как при покупке масла определить оригинал или подделка?
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Проблема: По утрам, при повороте ключа зажигания в крайнее положение (запуск двигателя) в моторном отсеке отчетливо слышен щелчок, но стартер не включается. При этом, напряжение в сети не падает, судя по тому, что магнитола и свет не отключаются.
В ответ на обращение в ДЦ, услышал, что проблема известная и ещё, что-то там про облединение реле и рекомендации чаще крутить ключом, дабы контакты нагревались и оттаивали. Типа на 10-й раз обязательно заведется. Также сказали, что замена стартера проблемы не решает.
Вопрос: может кто сталкивался с подобной проблемой и действительно ли ничего нельзя с этим поделать?
Вот ещё нарыл на эту тему Polo, Golf, Passat, Tiguan, Touran: указание для сервиса — двигатель не заводится, стартер не вращается Дата разрешения публикации: 13.04.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель автомобиля не заводится. От стартера слышен щелчок, но вращаться он не начинает.
Техническое обоснование
Вследствие низкой температуры и высокой влажности воздуха (туман и/или брызги воды) на вводном контакте (внутри стартера) образуется лёд. Влага проникает (засасывается) внутрь стартера через вентиляционные отверстия при срабатываниях реле. Стартер расположен непосредственно за радиатором и обдувается холодным воздухом и к тому же дополнительно охлаждается медными жилами подходящего плюсового провода (B+). Это способствует образованию льда на вводе B+ во внутренней части реле стартера.
Решение в условиях сервиса
1. При оказании помощи на месте: лёд на внутренних контактах реле нагревается (и, таким образом, растапливается) за счёт тепла, вырабатываемого в обмотке реле при многократных включениях стартера. Во избежание перегрузки выключателя зажигания/стартера следует включить зажигание 6 раз по 2 секунды, это приведёт к таянию льда. После этого необходимо включить зажигание ещё 5 раз, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Следует объяснить клиенту этот порядок действий, чтобы он имел возможность самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
2. Спорадическое возникновение: после прогрева автомобиля или после доставки его на сервисное предприятие восстановить картину неисправности (только щелчки стартера, без его работы) не всегда удаётся. Необходимо 5 раз завести двигатель, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Объяснить клиенту порядок действий, описанный в разделе «Оказание помощи на месте», чтобы он мог самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
Только не совсем понятно, что значит "включить зажигание 6 раз по 2 секунды"? Поворачивать ключ до конца, т.е. включать стартер или только включать зажигание?
Доброго времени суток!
Одним будним днем завелся с утра как обычно "с пол-оборота", проездил все утро, потом остановился возле магазина, прихожу через 5 минут, пытаюсь завестись и молчок, стартер не крутит, лишь одиночный щелчок реле при попытке завода. Думаю глюк какой-то, наверное коробка не на паркинге, вот и не даёт, перепроверил, положение P, тут уже стало не до шуток. Приборка ошибок также не выдает. Горела лишь EPC, означающая, что есть причины, по которым система блокирует запуск двигателя…
Благо дело было в пятистах метрах от дома, решил сгонять за васьком. Подсоединил ноут, показало ошибку 01117 — Сигнал нагрузки на клемме генератора DF, недостоверный сигнал. Погуглил сразу же, у народа с этой ошибкой двигатель все же заводился. Сбросил ошибки, но ситуацию это не поправило. Заглянул под капот, визуально криминала не было.
Ничего не оставалось делать как испытать в действии гарантию мобильности. Вызвонил, на разговоры ушло минут 15-20. Ответил на вопросы для блондинок, типа есть ли бензин, какие значочки видите на приборке, в каком положении рычаг КПП, после этого вызвали эвакуатор. Приехал кстати очень быстро, 15 мин. Готовясь к погрузке вспомнил слова менеджера выдававшего авто в день покупки "ну а это, на бампере, заглушка для крюка буксировки, ну надеюсь он вам не пригодится", ага как же, уже спустя 18500км приведен в действие.))
Приехали к ОД, отдал документы и ушел на работу. Спустя 4 часа звонок, причину нашли обрыв провода массы генератора, детальку ждать 4 дня. Это несколько обрадовало, благо не блок какой-нибудь навернулся, но и в тоже время удивило, кто не представляет, то провод этот толщиной с палец, с достаточно дебовыми клеммами на концах, которые одеты в доп.изоляцию.
На 5й день позвонил ОД и сказал все готово, можно забирать из стойла. Вот как-то так, честно удивлен, что клемма на этом проводе дала трещину на таком пробеге. Это привело к полному обездвиживанию авто, благо случилось в городе, а не в поле где-то.
Кто считает что это случайность, то я так не думаю. Во-первых буквально недавно этот же провод массы ёкнулся еще у одного товарища на джетте на драйве, во-вторых по этой неполадке VW выпустил даже отдельный TPI 2036713/2.
Читайте также: