Дымогенератор своими руками для авто из свечи накаливания от камаза

Обновлено: 24.01.2025

Дымогенератор

Судя по живому интересу, проявленному посетителями форума к возможности самостоятельного изготовления данного устройства, было решено оформить описание в виде отдельной статьи.

Для начала предлагаю Вам посмотреть следующий видеоролик, в котором рассказывается для чего нужен дымогенератор.

А теперь предлагаю свой вариант дымогенератора. Источником дыма является детское масло «Johnson’s Baby». Нагревательным элементом служит факельная свеча 1102 . 3740 от КАМАЗа. Данная свеча рассчитана на 18 V, ток потребления – 6 A. Я ее доработал. Отверстие для подачи топлива заглушил.

Принцип работы генератора:

В моем варианте корпусом послужила старая оправка для сальника с некоторыми доработками. Крышкой дымогенератора послужила крышка от 20 -ти литровой алюминиевой канистры, которые раньше вытачивали сами. Минимум токарных работ.

И, наконец, окончательный вариант устройства:

Механический таймер для дымогенератора взят от старой стиральной машины. Также подойдут таймеры от СВЧ-печей.

Для нормальной работы уcтройства необходимое давление должно составлять 0 , 8 – 1 атм., которое можно получить от любого компрессора.

Привожу чертежи своего дымогенератора (основы). Конструктивно может быть выполнено и по-другому.

Сразу отвечу на часто задаваемые вопросы.

Можно ли использовать для подачи воздуха отверстие в свечи?

Да, можно. Но при этом трубка подачи воздуха должна находиться выше уровня масла. И свечу надо поместить в саркофаг, иначе при такой подаче воздуха вместе с дымом будет попадать масло.

Почему штуцера для подачи воздуха и дыма находятся под углом?

Потому что корпус был изготовлен из уже существующей заготовки, но это оправдалось и конструктивно. Нет перегибов шлангов.

Какой должен быть уровень масла?

Уровень масла должен быть чуть ниже высшей точки свечи. Масло непосредственно заливается в корпус.

Что может быть использовано в качестве нагревательного элемента?

Могут быть использованы свечи накаливания от дизелей (срок службы свечей сильно зависит от их длительности включения. Таймер необходим).

В крышке проделайте два отверстия под ниппели. Для герметичности конструкции диаметр сверла должен быть немногим меньше диаметра посадочного места ниппеля. Выкрутите из одного ниппеля золотник – через него дым будет поступать через трубку во впускной тракт. Зажгите сигарету и установите ее в ниппель с золотником. После закрытия крышки можете включить насос.

Особенности поиска подсоса воздуха

уплотнительные кольца форсунок;
место примыкания впускного коллектора к ГБЦ;
пневматические клапаны с вакуумным управлением. Чаще всего страдают их диафрагмы;
трещины, порезы на шлангах вакуумной системы;
место примыкания дроссельной заслонки к впускному коллектору;
ось вращения дроссельной заслонки. Изнашивается как ось, так и ее посадочное место в корпусе ДЗ;
уплотнительные резинки пластиковых впускных систем. На многих современных авто впускной коллектор состоит из 2 частей. Из-за частого перепада температур и постоянных вибраций резиновые изделия со временем теряют эластичность. Задубевшие прокладки начинают пропускать, провоцируя подсос воздуха в двигателе;
места соединения патрубков, шлангов вакуумной системы. Причина чаще всего в неплотно зажатых хомутах либо обломанных штуцерах.

Другие варианты конструкции

кусок трубы квадратного сечения;
3 пластины для крышки и дна;
2 ниппели для бескамерных автомобильных шин;
свеча накаливания с дизельного двигателя. Конкретно в моем случае свеча была снята с автомобиля Opel Astra F с двигателем 1.7 DR;
провода, клеммы, «крабы» для подключения свечи к АКБ.

Обратите внимание, что на многих современных дизельных двигателях устанавливаются быстродействующие свечи накаливания, управляющиеся ШИМ-сигналом. Их нагревательный элемент не рассчитан на долгую работу при +12В. В дымогенераторе, питающемся напрямую от АКБ, такая свеча быстро перегорит.

Дымогенератор со свечей накаливания

Первым делом я подготовил деталь под сварку, вырезал из уголка 2 заготовки, которые в будущем станут днищем и верхней крышкой. Сначала приварил низ, сразу же просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу под свечу накаливания. В моем случае свеча имеет резьбу М12х0.75 (отверстие должно быть диаметром 10,25).

Вырезал 2 отверстия под установку ниппелей. Тот, что повыше, будет штуцером для выхода дыма (золотник из него предварительно выкрутил), соответственно, через второй будет подаваться воздух.

Решение с ниппелями друг напротив друга, как показала практика, не очень удачное. Часть подаваемого воздуха сразу попадает в выходное отверстие, что уменьшает концентрацию дыма. Как вы увидите на финальном варианте, ниппель для подачи воздуха был перенесен на верхнюю крышку.

Диаметр посадочных мест ниппелей около 14 мм. Для лучшей герметичности место посадки в корпус немного смазал прокладочным герметиком.

Первоначальный вариант конструкции дымогенератора не предполагал наличие съемной крышки. Заливать масло и контролировать его уровень думал через отверстие в крышке, в которое после заправки должен был вкручиваться болт М12. Но как показали первые испытания, контролировать уровень сложнее, чем я думал. Поэтому сверху уже имеющейся крышки на прихватки приварил еще одну пластинку.

На противоположных краях просверлил два отверстия диаметром 5 мм. Позже в нижней пластине была нарезана резьба М6х1, а верхнее отверстие рассверлено до 5,5 мм. Также в нижней крышке был вырезан лючок. Еще одно преимущество такого исполнения – возможность после заправки маслом положить внутрь металлическую посудомоечную губку, которая будет играть роль маслоотделителя. Она будет препятствовать поднятию крупных капель масла во впускной тракт. На нижнюю часть верхней крышки была приклеена резиновая прокладка, вырезанная из велосипедной камеры.

Чтобы уменьшить заправочный объем масла, на свечу накрутил гайку, после чего саму свечу ввернул в корпус дымогенератора. Герметизировал соединение эпоксидной смолой. Но корпус в процессе работы свечи неплохо нагревается, поэтому есть опасения насчет долговечности такого способа уплотнения. Возможно, придется придумать что-то надежнее.

Крышка на месте. Один из болтов ее крепления служит для подключения массового вывода свечи накаливания.

Перед заправкой выкрутил второй золотник и тщательно продул весь корпус сжатым воздухом. Не хочется, чтобы во впускной коллектор вместе с дымом попали металлические ошурки.

А вот так выглядит финальный вариант с перенесенным ниппелем. Концентрация дыма при такой конструкции позволяет без труда выявить подсос воздуха в двигателе.

Устройство для визуальной диагностики герметичности впускного тракта и выпускной системы инжекторных автомобилей.
Давно хотел собрать себе и по просьбе друзей, дымогенератор. Посмотрел кто, что и как делает. Сигаретный не рассматривал, баловство. Главными условиями было: отсутствие сварочных, токарных работ, дешевизна, повторяемость. Вот что получилось. Основа — свеча накаливания от дизельного двигателя на 12в. Кучка не дорогих сантехнических деталей. Свечу подогнал друг.

Разбираем воздухосбросник автоматический с резьбой 3/4., удаляем все ненужное, один штуцер уже есть.

В заглушке сверлим отверстие под свечу и через медную прокладку закручиваем ее. Можно и резьбу нарезать, но не было под рукой нужного метчика.

Если свеча длинная, то можно добавить еще один сгон с переходником. Для моей хватило и одного. Все уплотнения выполнены лентой фум. Ничего не сопливит.

Делаем второй штуцер, обрезаем резину с бескамерного вентиля, обтачиваем крышку колпачка и гайка готова. сверлим крышку воздухосбросника и устанавливаем готовый штуцер.

В подающий штуцер вкрутил кусочек какой то трубки, что бы воздух подавался ближе к свече(можно и не ставить). Все собираем и пробуем. Делаем доработку: на кончик свечи приматываем несколько ниток от асбестового шнура, кпд значительно возросло.

Проверяем, дым очень густой.

Теперь по электрике: Свеча оказалась на 11 вольт, при подключении к АКБ очень сильно перегревалась, что приведет к быстрой ее кончине. Есть два пути решения этого вопроса, использовать свечу на 24 вольта (от КАМАЗа допустим) или городить регулятор. Воспользовался готовым решением на базе реле поворотов от 2108-09 (и у нас такие стоят) 07.3747. Нашел вот такую схему:

Доработал как описано, все работает великолепно! Можно регулировать плотность дыма в широких пределах.
Теперь вопрос, куда подавать дым? Решил в воздуховод, после ДМРВ. Для этого нашел крышку от банки диаметром 69мм, вставил еще один штуцер.

Подвешиваем агрегат за крючок капота, подключаем шланг с дымом через переходник в воздуховод. Подключаем компрессор и питание от АКБ (или блока питания).

В качестве компрессора использовал аквариумный насос. Как показало испытание, его давления хватает за глаза, качает примерно до 0,1-0,15 бар, а больше и не надо, лишний раз не переживать за сальники)). И плюс, не закидывает масло в выпускной шланг.

Следующим шагом нужно основание на которой мы закрепляем старый выключатель с заранее подведенными проводами ( с крокодильчиками). После того как весь клей подсох закрепляем наш фильтр на свое место.

Затем я взял компрессор от звукового сигнала, но он нам не подошел из-за сильной струи воздуха.

Долго искал подходящий насос, пришло в голову применить насос стеклоомывателя, и он то подошел отлично. Залил глицерин как дымообразующую жидкость и сделал тест-драйв. В итоге все работает теперь можно проверять на подопытном.

Как раз окалина стоит в гараже после тестов турбо надува из пылесоса, начнем проверку с нее. Обычно весь подсос воздуха начинается после датчика ДМРВ, соответственно смесь идет бедная и двигатель плохо запускается на холодную так же держатся высокие холостые обороты и так далее.

Что б изготовить переходник для подключения в систему я решил использовать советскую распределительную коробку, вмонтировав сзади штуцер и заранее замазал все ненужные отверстия герметиком .

Этот переходник как видите отлично подошел на место ДМРВ.

Через пару секунд стало ясно что лопнул тонкий шланг для отвода картерных газов и моя самодельная заглушка.

После устранения всех косяков как видите дыма больше не видно (хотя машинка включена).

Еще я сразу проверил красную калину и там тоже был подсос воздуха из-под хомута хотя он и сильно затянут (на фото плохо видно на видео более разборчивее). Снял патрубок, смазал хомут и собрал обратно.

Если вам понравился такой дымогенератор и вам уже хочется проверить свое авто, но, а таких запчастей у вас нет для сборки, то есть намного бюджетный способ. Для этого нам понадобится пластиковая бутылочка с просверленным отверстием в дне. Вставьте в него ниппель без золотника и наденьте шланг с грушей как на фото.

В пробке также сверлим отверстие, под шланг с переходником и вставляем туда сигарету. И пока тлеет сигарета качаем грушу для добычи дыма. У данной конструкции есть минус сигареты часто придется менять, да и запах не всем нравится.

Я нашел более интересный вариант. Для этого нам понадобится уже готовая груша со шлангом и самая дешёвая электронная сигарета.

Вот и все нет ничего быстрее и круче, для диагностики одного, а может и двух автомобилей точно ее хватит.

Некоторые вместо глицерина льют масло моторное или для тела, после него у вас появится ни только дым, но и головная боль. Я для своих экспериментов использовал глицерин, ну а кто-то вообще использует для этих целей жидкость для курения (тем самым проверяет и накуривает свой движок совмещая полезное с приятным).

Кому понравилось ставьте пальцы вверх, а кому не понравилось все равно желательно пальцы вверх!

Спасибо кто дочитал до конца!

Собрал Свой Дымогенератор!корпус со штуцерами заказывал по чертежу у токаря … Цена вопроса 900руб!Состоит из корпуса герметичного, Свечи накаливания на22 вольта камазовская, или можно использовать 14В 16A однопроводная ОВ-65, 70, 95, О-015, 030 ЗиТ СР65А…
P/S более надежный вариант это камазовская свеча на 22-24вольта

Комментарии 116

Классно ! Спасибо за чертеж

А 12 вольт хватает для свечи от камаза?

Да хватает, как раз 12 вольт не даёт свечи перегореть

Попробую, посмотрю на дым, пока на временке а если норма то замутим корпус.

Tolyattinets

Да хватает, как раз 12 вольт не даёт свечи перегореть

Смотрю чертёж и вижу там на обоих штуцерах нарезка просто для шланга а на видосе одет быстросъём. Не критично для меня а кто то может не понять. А так спасибо за материал.

Извиняюсь, а зачем он нужен?

В первом видео все показано…

ааааа)) все понял, спасибо!

привет. воспользовался твоими размерами. подошел сегодня к токарям на работе. говорят сделают. случайно нет уже никакой модернизации? прибор изменений не притерпел?

Прибор остался девтсвенным☺только место свечи 12 вольтовой поставил Камазовскую на 24 вольта …

понял. буду ждать когда сделают. спасибо

Сделали как работает, есть заметки?

Сделали, работает отлично. Масло лучше лить атф. На джонсон бэби дым слабый.

я пока остановился на глицерине, спс

Вообще лучше воткнуть медную\латунную трубку, намотанную вокруг нагревательного элемента. И использовать дым жидкость на основе глицерина — безвредно и при правильной смеси даст густой хороший дым. Это принцип работы профессионального сценического дыма

На нагревательный элемент намотан асбестовый шнур, дыма хватает с достатком, на видео мало дыма видно из-за ветра на улице…

Тут может и да, но на дымогенераторе промышленного производства это просто невозможно — асбест очень вреден для здоровья. И по сраавнению с теми объемами, что он может дать, глицериновая жидкость устроит локальный ад.

Первое испытани в качестве жидкости использовалось автомобильное масло, сейчас в наличии масло Джонс беби, дыма хватает за глаза .Масло закончится попробуем глицерин…

это по типу электронной сигареты, что ли там тоже участвует глицерин.

Товарищ!Помоги советом, собрать более мощный дымогенератор от 12В.Наличие дичайшего питалова на авто-есть.Дым на авто просто необходим.
Машынка Tolyattinets как бы…хараша…но, , мелковата, , Нужен бОльшый обьем дыма, и более плотный, и с достатошным выходным давлением.Давление тоже есть на авто.

Берем медную\латунную трубку, по кругу витками, как пружинкой, обуваем в тен(можно и монолитом, но авто может не дать такую силу тока) и подаем в трубку жижу — можно купить профессиональную жидкость(продается в магазинах профессиональной сценической светотехники), а можно нагуглить рецепты в интернетах — будет дешевле. По сути — это устройство проф. дымогенератора — в трубку в тэне подается жидкость обыкновенным аквариумным(без шуток, сам лично ремонтировал) насосом, ну плюс еще потенциометр для изменения интенсивности вращения вентилятора и нагрева тэна. при хорошем питании такой прибор заполняет тридцать кубов за 40 секунд, потом ему нужен прогрев — тэн охлаждается жидкостью. на досуге могу даже схемку найти

Несомненно.Обязательно найди.))) Спсбо за ответ.Змеевик с прогревом и охлаждением -это как бы пройденное.Кста…какая оптимальная температура должна быть, для обьемного и полного образования дыма.То што фирменные бывают лехкие и тугие-я в курсе.Дальше, не останавливайся…

Ну, глицерин вскипает при 245 по цельсию. Разбавить с водой и температура кипения упадет.
forum.rcdesign />forum.rcdesign />Вот по сути весь смысл, кстати, самая простая реализация, но не интенсивный дым получается.
В корзинку наливается жидкость, корзинка разогревается, в один штуцер подается воздух, из второго — выходит. Чем нагнетать? Да хоть насосом, но в этом случае либо большое потребление тока, либо малый объем газа. Для образования большего объема газа, подогреваем корыто предварительно, сбоку делаем отверстие с направленным клапаном(по типу жигулевских на обратку) через которое будет подаваться жидкость порционно(любой насос), штуцер подающий воздух тоже снабдить односторонним клапаном, а дальше только экспериментировать. Это, на самом деле самый простой способ из таких конструкций. Посмотреть какой из двух подойдет просто — приготовить смесь, залить в кастрюльку, разогревать и смотреть результат в первом случае, а во втором разогреть кастрюльку и порционно плескать туда жидкость. Так же можно и экспериментировать с составом.
А еще, расскажу театральный секрет — если в перекись водорода добавить марганцовку, то будет солидный выброс дыма. НО! дым едкий, для кожи и слизистой, и он будет все более едким, чем будет перекись концентрированней. Это так, по секрету;) от 20% перекиси в объеме 70-100мл при добавлении примерно 15 грамм марганцовки возникает столб дыма высотой в 3-3,5 метра и продолжительностью 3-5 секунд. Дома делать не советую — можно загадить потолочное покрытие.

глицерин тоже дымит неплохо

А сколько времени можно держать эту свечу в накаленном состоянии?

Не испытывал но 6 минут работала полет нормальный…

Спасибо.
Очень полезное получилось изделие.
И еще вопрос: не совсем понятно как именно подключается свеча. Там есть клеммы какие-то ?

К центральной клемме самой свечи подключается плюс на корпус подключаем минус — основной источник питания является АКБ

Какое масло используешь?

Остатки синтетики 5Х30.
.в идеале нужно детское масло Джонсон Беби оно дает густой белый дым

Ни в коем случае не моторку и т.п. Только специальное или Джонсон Беби без всяких ароматических добавок. А то свеча накала быстро умрет, а и в двигателе остатки такого маслянного тумана ни как не нужны. И к свече надо в идеале блок управления накалом. Дым компрессором загоняешь в двиг?

Поставил другую свечу на 22 вольта есть запас прочности…подаю воздух своим доработанным компрессором

Свечу оставь на 12 вольт. Блок управления нужен что бы быстро раскалить свечу и быстро получить дым, а потом сбавить накал и просто потдерживать "производство" дыма что бы он не кончился или что бы масло не выгорело моментально. Бывает что где то идет утечка и найти сразу не можешь где она вот тогда приходиться постоянно потдувать дыма. И при дымлении поаккуратней с давлением, а то бывает например что заглушки распредвалов на 16 клапанниках вылетают на раз или щюпы на 8v выпрыгивают.

На заказ выточишь?

К сожалению я не токарь…🙏у токарей проблема с металлом… ЖКО есть токаря могут выточить.мне там точили

кусок болванки я ему сам привозил т.к у него не было…у меня больше нет такой болванки

Читайте также: