Долго работает компрессор центрального замка
Приветствую всех на просторах моего БЖ!
Сегодня на повестке дня у нас небольшая доработка компрессора центрального замка.
После покупки машины, обратил внимание на то, что когда открываю авто хоть с штатной или нештатной сигнализации, то компрессор ЦЗ гудит очень долго, примерно, секунд 15 и выключается уже видимо автоматически. Полазив по просторам Интернета Я понял, что при такой работе компрессора долго он не поработает, и я принялся искать путь решения. И я его нашел! …Но не сразу.
Первое, что советовали сделать, так это проверить систему на герметичность. Обычно такая ситуация приходит, когда какой-то замок двери начинает сосать воздух.
Совет был таков, что закрываешь машину и слушаешь, где идет свист воздуха. Проделав эту процедуру свиста я не обнаружил, что не могло не радовать, хоть тут проблем нет.
Далее я снял задний диван, отсоединил АКБ и увидел что-то завернутое в поролоновую защиту. Это и был наш виновник торжества. Вытащив его начинаем шаманить.
Как я понял, бывает 2 вида компрессора ЦЗ, с 2 и 1 трубками.
Первый видимо ставился на ранние модели чисто мои мысли, а т.к. у меня модель 1997 года, то компрессор как с А8 D2 и А4 В5. Ну да ладно, проблема от этого не решается.
Второй рекомендованный способ, так это взять и отсоединить поочередно трубки, затыкая их пальцем, и в теории, если у вас есть подсос воздуха, то компрессор должен выключиться сразу, как двери откроются/закроются.
Но систему на дырявость я уже проверил более легким способом, поэтому был уверен, что ничего толкового не произойдет, но нотка оптимизма все таки была .
Снял одну трубку и открыл ЦЗ, так же гудит…Ладно шайтан, идем дальше. Снял другую… тоже самое, моя теория подтвердилась. Ищем пути решения далее…
На компрессоре я обнаружил небольшую крышечку и решил снять ее… Увидел я там нечто прикольное.
По бокам стоят 2 пластинки, я так понимаю это закрытие и открытие, а по середине тоненькая пластинка, выполняющая роль ключа для замыкания сигнала .
Нажав на закрытие дверей я увидел, что центральная пластинка устремилась вверх, но дойдя определенное расстояние она дальше идти не хотела и компрессор погудев 15 секунд (примерно) сам выключался…
Тоже самое было и при открытии дверей. Только пластинка шла вниз.
Первое о чем я подумал, надо взять ватную палочку и спирт, и хорошенько все прочистить.Не помогло:))
Ну я и взял просто и придвинул боковые пластинки ближе к центру, что бы центральная пластиночка смогла до них дойти. И о чудо, как только двери закрылись, компрессор выключился!
Я его победил, гордо сказал я себе и начал собирать все обратно.
Прошло уже около месяца, все работает отлично, как и должно:)
Надеюсь такой метод решения этой проблемы кому-нибудь поможет!
Спасибо за внимание, всем добра!
Итак, запираю дверь, срабатывает пневмопомпа, все замки запираются. Но помпа не останавливается, протолжает жжужать, пытаясь закрыть и так закрытые замки.
Секунд через 30 срабатывает термореле - всё успокаиватся.
При открытии все работает нормально.
Подозреваю, что не срабатывает концевик закрытия.
Вопрос: где этот концевик расположен и вообще, сколько их?
Tom9A
Партнеры сайта
Gloomy Pavel
Мастер советчик
А что в данном контексте означает ЦЗ? Сама помпа?
Вроде ведь кроме нее нет ничего глабального.
А в замке, (тот, который в двери), есть контакты?
ПыСы:
Так. Нашёл тему про разборку помпы ЦЗ, так что кое-что прояснилось.
Начну с разборки.
А всё-таки, в дверях концевики есть?
Lifter
Профессиональный советчик
Gloomy Pavel
Мастер советчик
Kris_golf3_1.6_ABU
Мастер советчик
Vanchik
Все можно заставить двигаться!
Ланыч
Born Stupid? Try Again!
папан
Я здесь живу
golf1979
Участник
Оракул
Valera165
Постоянный участник
Здраствуйте.
У меня чтото похожое,
а случилось ето после (возможно случайность как в машине меняли контакную групу я при етом не присуствовал), сигнализация перестала закривать дверь только пипи а защелкы на месте, но можна закрить ключом, но при етом можна открить с брилка от сигнализацыи.
На виходних я добралса до помпи посмотрел вроде все в норме, но пробивал просто закривать и откривать двери дуя в шланг от помпи, открития проходить при меншом давлениы воздуха(меньше надо дуть), но чтоб закрить нужно поднапрягтись (и мне непонравилось по что по логике должно оставатса давление в шланге а оно мне кажетса не держытся).
Прошу помочь в какой последовательности нужно проверять шланг.?
Может ли ето быть глюк сигнализацыи (ато она вроде не подаэт сигнал на опускание защелок) Jaguar jx-200 может можна ейо както проверить?
И где находятса ети концовики которие нужно проверять?
Буду очень благодарен за помощь.
Valera165
Постоянный участник
И еще момент когда нащимаю несколько раз ключьом в замке двери водителя в сторону открития двери почемуто опускаются стекла задней двери.
Gloomy Pavel
Мастер советчик
Достал насос, снял шумоизоляцию, отсоединил трубку. Нажал кнопку - загудел родимый. Затыкаю пальцем - гудит, гад.
Разбираю, повторяю - смотрю на концевики (которые на плате, типа контактов реле). Всё гуляет и замыкается. Вроде замыкается.
Беру тестер, втыкаюсь в пайку - ни фига не замыкаются. Меряю на самих пластинках - нет контакта.
Беру шкурку нулёвку, складываю пополам - и зачищаю. Тщательно.
Проверяю - контакт есть. Собираю всё - работает и отключается как надо.
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
в общем ситуация следующая, машиной владею уже 8 месяцев, недавно попал в небольшое ДТП, все сделали, знаю что в процессе ремонта снимали компрессор ЦЗ, после ремонта все вроде работает как раньше, но стал замечать что компрессор иногда начинает жужжать (качать) во время движения на несколько секунд, до ремонта такого не замечал. Это нормально или меня глючит?? Мне казалось, что раньше он работал только при открытии\закрытии машины и перед заводом.
p/s/ поиск курил, ничего не нашел.
думаю - это не нормально. чета начудили мастера видать
Дырка гдето в трубочках..
wlker, езжу с закрытыми дверями обычно. Он раз шумит когда закрывает и все, потом тишина. Съезди к мастерам, пусть решат проблему.
s-rv
W202
Викинг
спасибо, тоже считаю, что это не нормально, сейчас снимал обшивку, на первый взгляд все как было, на всякий случай проверил все соединения от компрессора, соединение на лючок бензобака, то есть то, что они могли нарушить в процессе разборки\сборки, после работы поеду и буду слушать, вдруг все и нормально. а то искать дырочку в вакуумной системе представляется не самым простым делом, вся машина в этих трубочках..
там трубочек на простом не так уж и много. а сидухи у тебя без подкачки?
gurza
нет, подкачки сидений нет
после проверки трубочек, компрессор все равно подкачивает на ходу, надо искать. не охота спалить компрессор.
Кстати, заметил, что одновременно с появлением косяка с компрессором, начал шипеть регулятор угла наклона фар когда его двигаешь, раньше при регулировке наклона фар была тишина. где копать?? p.s. поврежденную при ДТП фару снимал (уже новую фару), там все разъемы стоят как надо, на трубках трещин нет. подключено вроде все как надо.
Отредактировано wlker (2010-08-22 19:17:38)
сегодня обнаружил еще одно интересное совпадение, когда работает кондиционер, компрессор подкачивает гораздо чаще. как они могут быть связаны?? может это поможет мне найти треснутую трубочку.
когда кондер включаешь, рециркуляцию тоже включаешь?
frozen
нет, не включаю, идет забор воздуха с улицы.
привет.седла надувные .комрес. гудит минут 10 после вкл зажигания.Достал.Снял штекер с компресра.Тишина.новерно легче отдельно вкл замутить .
раз машина с кондеем, проверь всё-таки трубочку от компрессора которая идёт в колодку трубочек под капотом (белого цвета), она как я понял за кондей отвечает и постоянно подсасывает из компрессора (выявлено после замены компрессора с 2 выходами на компрессор с одним выходом).
lim_on
спасибо за совет. сейчас посмотрел под капотом эту "воздушную раздатку" (не знаю как по другому назвать), в которую входят трубочки (2 белых и другие). так вот что обнаружил, с торца виден металлический шарик, подозреваю, что для стравливания избыточного давления, так вот над ним как будто трещинка, хотя достаточно аккуратная, вот сфоткал (правда ужасное телефонное качество):
просьба к владельцам авто с кондеем посмотреть, есть ли эта трещинка у вас??
во я как раз сейчас эту трещину тоже заметил, включил зажигания и слушал будет пропускать или нет даже слюной смазал но увы тишина (у меня тоже время от времени подкачка идёт)
wlker у меня тоже компрессор ноит(2 года как купил машину),но обычно когда машина на солнышке постоит,причем стандартно.Когда едешь ноет,но минут через 5 перестает,до первой остановки и разблокировки дверей.Cейчас похолодало и компрессор ныть перестал.Где искать утечку не знаю,потому,как пищит не всегда.
Отредактировано Николя (2010-08-29 22:00:53)
ооо, да тут массовый трабл) интересно узнать, что там у остальных, есть ли эта трещинка или её там быть не должно. еще раз прошу форумчан посмотреть на своих машинах эту коробочку. не хочется за зря компрессор гонять и спалить его в итоге.
еще раз прошу форумчан посмотреть на своих машинах эту коробочку. не хочется за зря компрессор гонять и спалить его в итоге.
Сегодня постараюсь глянуть.
wlker я сегодня глянул на эту воздушную разводку,у меня оказывается тоже в районе шарика трешина сверху,такое впечатление что пластмасса от времени треснула.Я трещину замазал черным силиконовым герметиком и шарик заодно. Wlker написал: с торца виден металлический шарик, подозреваю, что для стравливания избыточного давления На эту фразу я только сейчас внимание обратил,когда уже замазал герметиком.Но герметик не проблема его удалить легко.А может кто знает? если шарик для стравливания избыточного давления,то в какую сторону он должен двигаться,по идеи ведь наружу,но у меня он как влитой сидит,может его со временем там заклинило и поэтому пластмассовую трубочку порвало,так как давлению некуда стравливаться?
После открытия или закрытия дверей насос гудит около минуты. Двери все закрываются. Куда рыть подскажите пожалуйста.
Комментарии 31
у меня такая проблема, травит воздух в задней правой двери! закрывает нормально все двери, а вот на открытие то правая задняя не открывается и от туда травит воздух
Заглянуть еще в сам насос. Может быть сломана крыльчатка. И в тоже время ее еще хватает для работы… . У меня была сломана и утечка в замке водительской двери. Читал, что до 5 сек жужжание норм. Если более, то скоро будет конец…
Именно крыльчатка и Соломона.уже вскрыл
В насосах, которые идут к а4 b5 крыльчатки одинаковые. А вот цены на б.у насосы разные. Я взял самый дешевый и переставил крыльчатку. Еще вроде, что от 80 подходит, но чет там подточить нужно.
Проверь ошибки шнурком. У меня ошибки висят и долго гудит. Закрывает моментально, а гудит еще сек 10 после закрытия. Но можно и вакуум метром протестить из багажника на утечку. Но 90 процентов — концевики. Можешь даже дверь открыть заднюю и на приборке не загорится открытие, да и свет не загорится.
воздух уходит все трубки проверь на утечку
Всем спасибо! Буду искать.
проверить виноват насос или же магистраль с приводами можно так: снять с блока компрессора шланг и зажимать трубку компрессора пальцем в момент открытия-закрытия дверей, легче будет вдвоём, если после плотного закрытия насос тут же останавливается значит утечка магистрали или же в самих приводах мембрана лопнула. если же насос продолжает работать значит может помочь способ описанный ниже с подгибанием контактов.
так же проверьте закрывается ли кроме дверей лючок бензобака и крышка багажника. при поиске участка утечки воздуха сужайте круг поиска, воздушная магистраль делится на правую и левую сторону, назад уходит багажник и лючок бензобака. поочередно разъединяйте глушите выход и закрыв открыв цз слушайте продолжает ли долго работать насос, если после очередного отсоединения насос стал адекватен значит в той части что отсоединили и нужно искать утечку. Удачи!
посмори все соединения вакумных трубок может где соединение сопрела вот и гудит долго я так у себя нашел
Насчет утечки все правы, но еще могут чуть заедать замки (у меня так было) и пока не устранишь заедание есть риск угробить насос.
тут уже всё до меня раз живали))) вопщем ещё один момент могла рассохнуться прокладка самого насоса если он у тебя родной то скорее всего мембрана типа
Еще вариант решить проблему, подогнув контакты на датчике давления как по этой ссылке тоже долго и безуспешно пытался найти утечки воздуха. В итоге выбрал оптимальное расположение контактов и замок гудит секунды 3 сейчас и все закрывается.
Ну тут всё уже написано. Но я всё равно напишу: Ищи утечку воздуха в системе. У меня такая ерунда была из-за замка багажника, точнее из-за моих кривых рук. Прикручивал номер длинным саморезом и прокрутил насквозь прямо в сам вакуумный замок багажника.
Читайте также: