Додж джорни не крутит стартер
Приветствую всех читателей и подписчиков!
1. СТАРТЕР — иногда случалось так, что после прохождения теста(все стрелки делают полный оборот), далее поворачиваешь ключ на старт — ничего не происходило, ни звука стартера… ничего. На форумах рекомендуют просунуть руку со стороны воздушного фильтра, внутрь впускного коллектора и пошевелить провода, до которых дотянешься. ПОМОГАЕТ.
Решил сегодня почистить контакты на стартере и смазать их, гаечки затянуть потуже. По внешнему виду расположения стартера подумал, что добраться до него будет легче снизу, как на всех предыдущих моих авто, да и логично это. Полез в яму и снял защиту. Отмечу, что конструкция защиты от "Шерифа" оказалась очень удобной для снятия и установки, рекомендую данную модель, всего навсего ослабить задние болты и открутить передние, защита весит на задних болтах, и теперь её можно вытащить на себя(если из ямы снимать). После её снятия понял, что мои выводы об удобстве доступа к стартеру снизу, были ошибочны — вообще даже его не видно и подлезть невозможно ни с какой стороны. Остаётся вариант со стороны воздушного фильтра. Снимаем хобот воздушного фильтра, фишку с датчика входящего воздуха, шланг вентиляции картерных газов и всё. Получаем небольшое окно для доступа к стартеру, но всё придется делать на ощупь. Рукой посмотрев и ощупав состояние соединений проводов к стартеру ничего криминального не обнаружил, но фишка с черным пластиковым разъёмом ходит свободно. Снимаю её, немного зажимаю металлическую "маму" и смазываю графиткой, ставлю на место. Всё профилактика закончена.
2. РЕМОНТ БАМПЕРА — а точнее пластиковых боковых направляющих, через которые бампер крепится к кузову. У них отломаны передние уши под болтики, и бампер висит, имея большую щель по всей его длине.
После того как снял эти кронштейны, кстати их каталожный номер: Chrysler 05178410AB и
Chrysler 05178411AD, стал думать как закрепить бампер за счёт этих сломанных кронштейнов, до момента прихода моего заказа с новыми. Хорошо то, что отламывается верхняя часть кронштейна и низ остаётся целым. Придумал следующее, взять металлическую пластину, прикрепить её к кронштейну и сквозь отверстие в этой пластине, саморезом прикрутить к кузову в штатное место крепления. Пластину металлическую сделал из старого каркасного дворника, на фото видно, использовал среднюю часть. Обрезал примерно 5см., просверлил два отверстия 4мм для заклёпки и приклепал заклёпочником. Саморез пришлось взять более длинный. После сборки сей конструкции бампер очень хорошо стал прилегать к кузову и ушла щель под передними фарами.
СОМНЕНИЯ — возможно, что теперь при жестком контакте переднего бампера с препятствиями, будет страдать низ крыла, т.к. у штатной ломается это злополучное пластиковое ухо, а у моей конструкции металлическая пластина — она не сломается а погнётся, и может за собой выгнуть кромку крыла.
3. АКБ — когда делал левую сторону бампера, добрался до АКБ и решил смазать графиткой клеммы.
Теперь фото.
Здравствуйте. не подскажите где находится реле стартера и предохранитель. питание на стартер не приходит. Додж Джорни 2010 2.4 бензин.
- Реальное имя: Юрий
- Город Калининград
В блоке предохранителей под капотом.
Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.
- Реальное имя: Павел
- Город Златоуст
В блоке предохранителей под капотом.
А на картинке можно? Я знаю что там. Я понять могу какое именно
- Реальное имя: Юрий
- Город Калининград
Снизу крышки разве не подписано?
Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.
- Реальное имя: Александр
- Город Барнаул
Dodge Journey SE 2.4 2009 Американец
- Реальное имя: Алексей
- Город Домодедово
Здравствуйте. не подскажите где находится реле стартера и предохранитель. питание на стартер не приходит. Додж Джорни 2010 2.4 бензин.
Павел. У меня была такая-же проблема.Включаю зажигание,приборы работают,включаю стартер,не крутит. Причина-окислился контакт на стартере.
Провод втягивающего реле-бендикс. Снять стартер проблема.Помог сосед у него тонкая рука и он снял провод и его зачистили.
Dodge Journey SE 2.4 2010г Американец Алексей.
- Прохожий это нравится
- Реальное имя: Рома
- Город Минск
- Прохожий это нравится
Был - Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008 г.в. 6-Spd Auto Getrag MPS6 Transmission
Периодически попадает в руки - Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2014 г.в. 62TE AWD Transmission
- Город Москва-Белгород
Это наиболее частая причина подобного отказа - я тоже через такое прошел.
- Реальное имя: Валерий
- Город Гомель, Беларусь
Всем - доброго времени! Образовалась проблема: при закрывании вечером на штатный центральный замок, панель приборов в салоне через какое-то время(5-15 секунд) гаснет, а утром, до открытия дверей через окно видно, что панель приборов ГОРИТ. Новый аккумулятор за ночь высадило почти в НОЛЬ. Потребовалась помощь "прикурить". Кто сталкивался, что делать? Спасибо! (Джорни 2,4, 2012 год )
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
всем привет.сразу хочу извиниться за долгое отсутствие.вечно в командировках. новая должность мля.главный инженер таперича))))сейчас в смольном тянем пожарное оповещение. суть дела такова-недели три назад повернул клююч-а стартер не отозвался. все реле поменял местами.все предохранители целы.хотя при включении зажигания звенит и написано Фусе. зачистил проводочек выходящий из стартера.приложил проводок к толстому проводу стартера и на зачищенный проводок к электромагниту. заводится. так и ездил пару раз. только хотелось бы чтобы всё было хорошо.куда лезть смотреть?почему то мне кажется что дело в замке зажигания.куда влезть чтобы убедиться что остальное в порядке?
У меня было похожее..мне электрик сказал что толи на замок минус не идёт толи от замка до стартера минус не идёт. а это происходит на горячуу или без разницы?
На драйве читал вчера в точности тонкую же историю. Там хрень какая-то в замке отломилась. Щас поищу и спину ссылку.
Ну может конечно из за контактной группы, разбери там не сложно особо, да и посмотри если что шуми!))))
warwar, у меня так было когда масса от стартера отвалилась.
maks pain, да по барабану.что так что эдак.не крутит вообще.почему то подозрение у меня сразу пошли на замок
Samiel19, ух ты.а где там масса? подскажи плиз. кстати ссыкотно было впервый раз подносить проводок от толстого стартерного провода к тонкому.на тонком масса.звонится с кузовом.рассудил что на обмотке всяко разно видна обратная часть и рискнул.так и завожу теперь когда надо.хорошо хоть без машины в командировке
COLLAPSE, пасиб.ща гляну
Я свой разбирал, с контактной группой там не чему случаться, ну почистить можно. Ломается поворотная шпилька, если ее так можно назвать. Устранил проблему установкой кнопки стартера напрямую, так и машине легче заводиться.
Carus я ещё не вернулся из командировки так что не могу глянуть.но спасибо за инфу.по всему получается что этот кусок отломился
warwar, там два провода. Тот который фиксируется гайкой - плюс, тот который фишкой или язычком - минус. Черный)
Поумничаю что ли
Где подпись что за авто.
Просто на АКПП еще проблема бывает селектор АКПП.
warwar, я просто не стал заморачиваться, взял плюс и кинул через кнопку на втягивающее реле. И стало как в самолёте "ключ на старт - кнопкой пуск"
masiy, я пока так и завожу.но с улицы)))))))и скорее всего просто протяну ещё проводок для того чтобы было как ты описал)))
warwar, там два провода. Тот который фиксируется гайкой - плюс, тот который фишкой или язычком - минус. Черный)
Позволь уточнить какой провод минус? На стартере минус это корпус,толстый провод это силовой питания стартера,тонкий с фишкой плюс управления стартером,о каком ты ведешь речь?
warwar, То что с перемыканием заводится значит стартер исправен и питание к нему приходит,не приходит плюс управления стартером.Что бы сразу не устраивать глобальных разборов,вытащите реле стартера,на нем есть схема,плюс и минус на катушку реле,проверяете массу и приходит ли плюс при повороте ключа,и проверяете оставшиеся два контакта есть ли на одном из них плюс и заводится ли авто от перемыкания этих двух проводов.А потом уже станет ясно куда лезть дальше.
Fodik, сорри ошибся. Спасибо за ликбез) Тогда речь об управляющем плюсе. Тонкий черный провод с фишкой.
Дааааа проще бросить соплю чем добраться до истины. Фу.
Так вся машина в соплях может оказаться,потом к.з потом пожар.
warwar, я себе такую кнопку авиационную поставил под ручником и смотрится классно и когда рычаг ручника опущен, кнопка малозаметна и плюс взял с контактной группы не с клеммы стартера, а с зажигания выбросив возвратную пружину положения стартера. То есть ключ поворачиваешь до конца, затем обратно доворачиваешь на положение зажигание и пуск кнопкой. Даю ребятам ключи и за 5 минут должен завести. Ещё никто в норматив не уложился. Это сделал на опеле.
Всем привет! Была такая проблема.
Недавно после хорошей езды по лужам машина не завелась.все работало при повороте ключа а на заводку тишина.снял стартер проверил, рабочий. спецам загнал толковым
оказалось мозг блокирует стартер по какой то там причине и ошибку то никакую не давал. короче два варианта было лезть в мозг(предупредили дорого будет и долго) и в обход мозга.второй вариант устроил больше за рубль сделали в течении дня.
пока все норм езжу.разницы никакой не чувствую!
до ремонта
один момент когда резко поворачивал ключ на зажигание на старт то есть,на мгновение стартер схватывал,похоже было больше на щелчок, то есть на момент когда мозг не успевал еще дать команду не заводиться.а когда уже подождать пока насос прокачает попикает там че то тишина совсем. спец сказал что такая проблема довольно частая для таких машин как моя и по годам уже. у меня неон 2000 года.
спеца нашел не сразу,больше привык сам делать потому что никто не берется ремонтировать,пугаются как видят! 2 недели машина стояла вспомнил как пешком ходить за это время. )))
один раз замыкал стартер когда было уже очень надо, завелась! с фейрверком конечно но завелась. фишку от втягивающего снял туда проводок с мамкой который у тракториста спросил что во дворе снег чистил. проводок на отвертку и ее на две гайки что чуть ниже замкнул! очень неудобная процедура, если кто нибудь полезет отвертку подлиннее берите!
ИМХО.
Может быть дело в "пятаке"/силовых контактах стартера (пятак - пластина замыкающая силовые контакты в стартере).
Просто пластина/контакты могли окислиться, могло и повести слегка. В этом случае могут быть похожие симптомы.
Если сам не сможешь разобрать старте (зачистить контакты/проверить плоскости сопряжения контактов), то в ремонт.
Итак, сегодня сделал вскрытие.
Выявились попутные проблемки - и силовой плюсовой провод - не очень хороший контакт в приколхоженных клеммах, и один из двух медных болтов на втягивающем - была сорвана резьба, и клемму подсунули под гайку крепления болта к корпусу втягивающего - все болталось, вылечилось нарезкой на части болта резьбы М6, но после ликвидации всего этого ничего в работе стартера не изменилось - пришлось вскрывать.
Обнаружилось: одна из плюсовых щеток застревала в щеткодержателе, я якорь из-за износа бронзовой втулки имел повышенный радиальный люфт, результат - работала только половина обмоток якоря, а в каких-то положениях якоря контакта пластин коллектора не было вообще.
Завтра выточу новую втулочку и соберу - надеюсь, проблема будет закрыта.
:)
Итак, сегодня сделал вскрытие.
Выявились попутные проблемки - и силовой плюсовой провод - не очень хороший контакт в приколхоженных клеммах, и один из двух медных болтов на втягивающем - была сорвана резьба, и клемму подсунули под гайку крепления болта к корпусу втягивающего - все болталось, вылечилось нарезкой на части болта резьбы М6, но после ликвидации всего этого ничего в работе стартера не изменилось - пришлось вскрывать.
Обнаружилось: одна из плюсовых щеток застревала в щеткодержателе, я якорь из-за износа бронзовой втулки имел повышенный радиальный люфт, результат - работала только половина обмоток якоря, а в каких-то положениях якоря контакта пластин коллектора не было вообще.
Завтра выточу новую втулочку и соберу - надеюсь, проблема будет закрыта.
:)
Читайте также: