Датчик тормозной жидкости ваз 2110 неисправности
На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.
Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.
Почему горит индикатор тормозов?
Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.
Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.
Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.
В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.
Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.
Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
- датчике уровня жидкости;
- датчике включения сигнала ручника;
- лампах стоп-сигнала;
- датчиках степени износа тормозных колодок.
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Тормозная жидкость используется в системе экстренной и штатной остановки автомобиля во время движения.
Для контроля уровня этой жидкости предназначен датчик уровня. От его исправности зависит надежность системы предупреждения об аварийной ситуации в системе торможения.
Большинство датчиков уровней различных жидкостей построено по поплавковому типу.
Поплавок движется по направляющей или на штоке в соответствии с уровнем тормозной жидкости. Если уровень жидкости уменьшается, поплавок смещается вниз. При достижении критически минимального уровня тормозной жидкости контакты датчика размыкаются, и на приборную панель (систему управления кузовом, бортовой компьютер, блок управления двигателем, блок АБС) поступает сигнал о низком уровне тормозной жидкости.
Срабатывает система оповещения водителя о критически низком уровне тормозной жидкости. В некоторых авто предусмотрено блокирование работы двигателя.
Большинство датчиков уровня срабатывают «на размыкание» контактной группы. Это увеличивает надежность контрольной системы на случай повреждения электропроводки (обрыва).
В качестве контактной группы (системы контроля) используются:
- традиционные электрические контакты, выполненные из латуни, бронзы или меди;
- герконы;
- оптоэлектронные средства контроля с электронной системой;
- ультразвуковые объемные датчики.
Геркон представляет контактную группу, заключенную в герметичный корпус. Этим достигается повышенная надежность срабатывания контактов в условиях повышенной агрессивности паров тормозной жидкости. Геркон имеет на порядок больший срок эксплуатации по сравнению с традиционной контактной группой.
Он срабатывает при помещении в его зону контроля постоянного магнита. Магнит крепится на поплавок. При уменьшении уровня тормозной жидкости магнитик входит (или наоборот уходит) в зону срабатывания геркона. Его контакты размыкаются, индикаторная система срабатывает.
Оптоэлектронные датчики уровня, использующие систему светодиод-фотодиод как средства контроля уровня тормозной жидкости, сейчас применяются крайне редко. Такие датчики показали недостаточную надежность в транспортных средствах.
Ультразвуковые объемные датчики контроля уровня жидкости находят применение в авиастроении, когда летающее транспортное средство может резко изменять положение относительно горизонта. Есть практика применения таких датчиков в гоночных автомобилях (при больших боковых ускорениях жидкость смещается в сторону, обратную от направления поворота).
Основные причины неисправности датчиков уровня тормозной жидкости
Наиболее вероятные причины отказа датчиков уровня:
- нарушение контактов в результате процессов оксидации, электролиза, нарушения контактов в разъеме;
- залипание штока поплавка;
- нарушение герметичности поплавка;
- механическое повреждение;
- отказ электронной системы датчика (для электронных датчиков);
- разгерметизация геркона.
Признаки неисправности датчиков
Основные признаки неисправности датчика:
- срабатывает индикация тормозной жидкости при нормальном уровне «тормозухи»;
- не срабатывает индикация при критическом уровне;
- появляется сообщение об ошибке датчика.
В случае появления перечисленных признаков следует немедленно приступить к устранению неисправности.
Последовательность проверки датчика уровня тормозной жидкости
Для того чтобы проверить систему контроля уровня тормозной жидкости следует:
В электронных датчиках проверка при помощи мультиметра и простым отсоединением разъема неэффективна. Для контроля лучше использовать заведомо исправный датчик уровня, временно подключая его на место неисправного.
Помните, от исправности тормозной системы, в том числе и датчика уровня жидкости, зависит жизнь участников дорожного движения!
В ВАЗ 2110 не так уж и много различных сигнализаторов, лампочек и прочих приборов, которые располагаются на коробке передач. Поэтому разобраться, где что находится, будет весьма несложно. Более того, эту машину по праву можно считать одной из лучших для того, чтобы потренироваться чинить машину и вообще в том, чтобы обращаться с ней правильным образом. Одной из немногочисленных ламп является контрольная лампа уровня тормозной жидкости ВАЗ 21102.
Для чего нужен этот прибор?
Предназначение данного нехитрого прибора, в принципе, не особо сложное и понятное для каждого автолюбителя – сигнализировать о том, что тормозная жидкость достигла критической отметки. Это, соответственно, означает, что ее необходимо как можно скорее поменять или просто пополнить запасы этой жидкости. На самом деле, контрольная лампа уровня тормозной жидкости ВАЗ 21103 – прибор, хотя и крайне простой, но очень полезный.
Так можно говорить, потому что он может свидетельствовать не только о том, что закончилась тормозная жидкость, а еще и о следующих явлениях:
- нужно заменить колодки;
- неровно сидит металлическая шайба под резиновым колпаком на штоке;
- вышла из строя сама лампа тормозной жидкости ВАЗ 2110.
Все эти проблемы, в принципе, решаются довольно простыми и известными практически всем современным водителям методами.
Как «лечить» лампу?
Стоит сразу сказать, что чаще всего эта лампа горит при торможении или при езде на ямах, что на наших дорогах дело вполне обычное. Конечно, самая традиционная причина горения данного прибора заключается в недостатке жидкости в соответствующем отсеке, но это вовсе не значит, что нужно сразу же бежать, покупать новую бутылку. Сначала лучше убедиться в том, что причина состоит именно в этом. А для этого, первым делом, проверьте колодки – если износились, лучше не рисковать и поставить новые.
Многие водители недооценивают значимость колодок и не спешат менять их при первой же возможности, но на самом деле это вовсе неправильно. Если запустить этот процесс, сначала будет слышен скрежет, потом он будет все сильнее, а в один прекрасный и солнечный день откажут тормоза.
Конечно, никакой водитель не хочет ездить без тормозов, потому что это означает 99,9% аварию, возможно, с жертвами. Но заменить колодки даже своими руками сможет практически любой современный водитель, ничего сложного в данной процедуре нет, и все делается традиционными методами, как и когда первый ВАЗ 2110 выходил с конвейера.
Кстати, что интересно, в некоторых машинах есть датчики износа колодок и если те вышли из строя, он должен срабатывать. Но практика показывает, что такое происходит весьма нечасто и, более того, в большинстве случаев случайно. Фактически, редко когда в ВАЗ 2110 этот датчик несет какую-то смысловую нагрузку, практически всегда это красивая декорация.
Следующая причина более интересная и далеко не так распространенная, как первая. Эту проблему можно вылечить очень простым методом – берем небольшой кусочек кембрика, натягиваем его на шток так, чтобы не болталась шайба. Ничего сложного, но эту шайбу лучше всего проверить.
Дело в том, что если она будет неплотно сидеть, то будет доставать до контактов, что и вызовет загорание лампочки. Разумеется, первым делом лучше всего все-таки обращать внимание на колодки, то есть на первую в списке проблему – она является наиболее распространенной в данном отношении. Она встречается даже чаще, чем традиционное опускание поплавка в отсеке для тормозной жидкости.
Кстати, у многих водителей возникает вопрос, связанный с уровнем тормозной жидкости, ведь в некоторых источниках пишут, что ее должно быть минимум в соответствующем отсеке. В связи с этим некоторые заливают в свой бак совсем немного жидкости. На самом деле, даже непонятно, кто такое мог придумать, и как такое могло прийти в голову.
Дело в том, что если налить мало жидкости, поплавок будет опускаться при любом резком повороте, и лампа будет начинать мигать. Поэтому заливайте столько жидкости, сколько может вместить в себя бак и не стоит обращать внимания на различные советы, которые не соответствуют здравому смыслу.
Если ничего из вышеуказанного не помогает – колодки в порядке, тормозной жидкости достаточно, а шайба плотно прилегает к штоку – значит, причина в неисправности самой лампочки. В данном случае лучше всего заменить или вовсе убрать лампу уровня тормозной жидкости ВАЗ 2110. Сделать это будет очень просто, даже никакие фото или видео здесь не понадобятся. Сама инструкция состоит из нескольких шагов.
- Снять саму панель с приборами.
- Выкрутить патрон с лампой.
- По возможности точно таким же образом вкрутить новую лампу в панель и поставить ее на место.
Кстати, замена лампы может понадобиться, если та банально перегорит, что свойственно всем лампочкам мира. Цена ее совсем невелика и не стоит экономить на таком простом и незамысловатом деле. Но здесь может возникнуть вполне логичный вопрос – чем же опасно пренебрежение этим весьма опасным и необычным сигналом? Если сказать просто, то, снова-таки, в один хороший день откажут тормоза – жидкости будет недостаточно и тормозам просто не будет, за счет чего совершать свою прямую функцию.
Поэтому всегда проверяйте свою машину на наличие всех вышеуказанных проблем при загорании лампы уровня тормозной жидкости, тем более, что времени это займет совсем немного, а пользы будет достаточно.
Многие водители даже не обращают на это никакого внимания, полагаясь на свой многолетний опыт, но такой подход в корне неверен, ведь довольно много аварий и происходит по причине банальной самоуверенности. Тем более что работы там не так уж и много – проделывание всех вышеописанных процедур вряд ли займет у вас времени более часа. Особенно это касается замены лампы – панель всегда находится прямо перед ясными глазами водителя и чтобы ее снять, нужно будет взять отвертку и открутить пару болтов. Поэтому не оставляйте это дело на потом, лучше сделайте его сейчас, чтобы потом не жалеть о своем решении!
На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.
Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.
Почему горит индикатор тормозов?
Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.
Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.
Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.
В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.
Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.
Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
- датчике уровня жидкости;
- датчике включения сигнала ручника;
- лампах стоп-сигнала;
- датчиках степени износа тормозных колодок.
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Несмотря на то, что эти два агрегата неразрывно связаны друг с другом, в нашем материале мы рассмотрим их отдельно. Это позволит детально разобраться во всех нюансах и особенностях работы и ремонта двух устройств.
Вакуумный усилитель
Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.
Применение и назначение
Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы.
Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:
- Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
- Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
- Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
- Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.
У данного элемента следующие составляющие:
- Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
- Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
- Следящий или контрольный специализированный клапан;
- Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
- Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
- Возвратная пружина переключателя.
Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.
- Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
- Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.
Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:
- Корректирует положение поршня в пространстве;
- Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.
Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.
Неисправности и способы их проверки
Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:
- При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
- Автомобиль начинает троить;
- Свечи зажигания перестают работать эффективно;
- Расход топлива заметно увеличивается.
Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить.
Выполняется данная процедура следующим образом:
- Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
- После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
- После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.
Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие.Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.
Замена
Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.
Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.
- Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
- Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
- Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
- Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
- Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
- Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
- Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
- Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
- Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
- Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
- На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.
Главный тормозной цилиндр
Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.
Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.
Признаки неисправности
Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:
- На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
- Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
- Педаль тормоза попросту не нажимается.
Замена
Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.
- От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр.
- Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами.
- Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно.
- Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем.
- После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость.
- Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке.
- Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью. Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт.
- Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой.
- Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина.
- Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд. После обработке сразу высушите и протрите уплотнители.
- Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину.
- При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния.
- Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки.
- При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.
Прокачка
Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.
Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции:
- Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
- Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
- Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
- При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
- Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
- Командуйте помощнику опускать деталь.
- Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
- Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
- Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.
Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: