Датчик температуры охлаждающей жидкости на мерседес w203 неисправности

Обновлено: 09.01.2025

✔️ Пропуски зажигания (воспламенения): цилиндр 1-4
P0301/201В-001 — цилиндр 1
P0302/201В-008 — цилиндр 2
P0303, P0304 — цилиндр 3, 4
Возможные причины: Механическая неисправность двигателя, проводка, система зажигания / топливная система, форсунка, датчик температуры охлаждающей жидкости / датчик расхода воздуха (MAF), ECM, подсос воздуха, свечи, катушки
Решение/описание: точно ответа нет, было проделано много процедур) :D

✔️ P0130 — Подогреваемый кислородный датчик, неисправность электрической цепи
Возможная причина неисправности: Подогрев не функционирует, плохой контакт, проводка, подогреваемый кислородный датчик
Решение/описание: проблема с лямбдазондом, была снята обманка перед катализатором, кто знает зачем её установили

✔️ P0135 — Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи
Возможная причина неисправности: Предохранитель, проводка, подогреваемый кислородный датчик, ECM
Решение/описание: проблема с лямбдазондом, была снята обманка перед катализатором, кто знает зачем её установили

✔️ P2034 — Датчик температуры отработавших газов 2, банк 2 — неисправность электрической цепи | Возможная причина неисправности: Проводка, датчик температуры отработавших газов
Решение/описание: проблема с лямбдазондом, была снята обманка перед катализатором, кто знает зачем её установили

✔️ 2058-001, 004 — Ошибка лямбда регулирования перед катализатором
Решение/описание: проблема с лямбдазондом, была снята обманка перед катализатором, кто знает зачем её установили

✔️ P0076 — Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 — низкое напряжение цепи
Возможная причина неисправности: Короткое замыкание проводки на массу, э/м клапан управления впускными клапанами, ECM
Описание/решение: авто едет как атмосферник — компрессор не работает, после снятия и установки компреессора не до конца вставили нижнюю фишку компрессора

✔️ P0077 — Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 — высокое напряжение цепи
Возможная причина неисправности: Короткое замыкание проводки на "+", э/м клапан управления впускными клапанами, ECM
Описание/решение: авто едет как атмосферник — компрессорв не работает, после снятия и установки компреессора не до конца вставили нижнюю фишку компрессора

Всё, что будет написано ниже — !АКТУАЛЬНО!
Жду добрых подсказок от своих однополчан W203 кузова, M271 мотора ;)

• P202C — Управление подогревателем бака восстановителя — высокий уровень сигнала
Возможная причина неисправности: Проводка, подогреватель бака восстановителя, ЕСМ

• P0010 — Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 — неисправность электрической цепи
Возможная причина неисправности: Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM

• P0600 — Шина данных CAN — неисправность
Возможная причина неисправности: Проводка, соединяемые системы, ECM

• P0170 — Топливный баланс, банк 1 — неисправность
Возможная причина неисправности: Негерметичность системы впуска, система подачи воздуха, давление топлива/топливный насос, форсунки, клапан аккумулятора паров топлива, подогреваемый кислородный датчик

Электронный замок зажигания
• B1001 — Пониженное напряжение питания
• B1006 — Центральная блокировка: Защита от игры активна

ME — Блок управления двигателем
• P0600 — шина данных CAN
• P0010/2054-001,4 — привод системы изменения фаз газораспределения, неправильное положение впускного распредвала
• 202С-004 — Температура наружного воздуха (Нет датчика)

KLA — Система автоматического климат-контроля, HAU — Автоматическая система отопления
• В15А8 — Конструктивный узел М2/15 (сервомотор заслонки в области ног слева и справа) имеет тугой ход или заблокирован
• В1200 — Пониженный уровень наполнения хладагента
• 81210 — Слишком малое напряжение питания блока управления (пониженное напряжение)

ESP — Электронная система стабилизации движения
• С1352 — B24/15 (датчик скорости вращения и поперечного ускорения) Повышенное напряжение
• С1212 — Повышенное напряжение на клемме 30
59) 8, вывод 2 / Красный 4.0 / 50 А
60) 8, вывод 1 / Красный 2.5 / 40 А
• С1038 — Блок управления двигателем не идентифицирован или
неправильный блок управления двигателем
• C1142 — В34 (датчик тормозного давления ESP): Ошибка достоверности
• С1161 — В24/15 (датчик скорости вращения и поперечного ускорения): Ошибка достоверности Скорость вращения
• С1173 — N49 (датчик угла поворота рулевого колеса): Ошибка достоверности

АВ — Воздушная подушка безопасности
• B1037 — Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/21 (пиропатрон боковой подушки безопасности, передней правой) слишком велико

SAM ПЕР. — Блок обработки сигналов и управления передний
• 81018 — Конструктивный узел Е1е5 (указатель поворота левый) неисправен или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв
• В1017 — Конструктивный узел Е2е5 (указатель поворота правый) неисправен или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв
• В1012 — Конструктивный узел Е5/1 (противотуманная фара левая) неисправен или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв
• В1011 — Конструктивный узел Е5/2 (противотуманная фара правая) неисправен или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв
• 01045 — Конструктивный узел В14 (датчик температуры указателя температуры наружного воздуха) или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв
• В1044 — Конструктивные узлы S41 (датчик индикации уровня охлаждающей жидкости) и S42 (датчик индикации уровня жидкости омывателя стекол) имеют обрыв.

SAM СЗАДИ — БЛОК обработки сигналов и управления сзади
• В1085 — Конструктивный узел В4/1 (датчик уровня топлива, левая половина бака) или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв
• В10А0 — Конструктивный узел B4/2 (датчик уровня топлива, правая половина бака) или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв
• В1072 — Конструктивный узел Е19/2 (фонарь освещения номерного знака правый) имеет Замыкание или обрыв
• В1071 — Конструктивный узел Е19/1 (фонарь освещения номерного знака левый) имеет Замыкание или обрыв
• В1055 — Конструктивный узел Е4е4 (стоп-сигнал правый) имеет Замыкание или обрыв
• В1082 — Конструктивный узел 838/2 (датчик дождя и света) сообщает о внутренней неисправности
• В1001 — Слишком малое напряжение питания блока управления (пониженное напряжение)
• 9032 — Подогрев сиденья слева не функционирует : Возможная причина: Обрыв провода
• 9034 — Блок управления N72/1 (блок управления верхней панели управления) опознал пониженное напряжение
• 9020 — Нарушена связь по CAN с блоком управления N73 (блок управления EZS)
• 9023 — Нарушена связь по CAN с блоком управления N10/2 (блок управления SAM с блоком реле и предохранителей сзади). В случае возникновения кода неисправности 9024 без рекламаций или функциональных нарушений, игнорировать неисправность и очистить память неисправностей
• 9024 — Нарушена связь по CAN с блоком управления N70 (потолочная блок-панель управления). В случае возникновения кода неисправности 9024 без рекламаций или функциональных нарушений, игнорировать неисправность и очистить память неисправностей
• 9025 — Нарушена связь no CAN с блоком управления N2/7 (блок управления систем пассивной безопасности). В случае возникновения кода неисправности 9024 без рекламаций или функциональных нарушений, игнорировать неисправность и очистить память неисправностей
• 9027 — B1027 Нарушена связь по CAN. ( Информация (кл. 15) от блока управления N73 (блок управления E2S) не принимается.)
• 9036 — Блок управления N72/1 (блок управления верхней панели управления) опознал пониженное или повышенное напряжение

KIW — Комбинация приборов с индикацией интервала ТО
• В1121 — Связь с головным устройством (Head-Unit) нарушена. Неисправность может игнорироваться если установлен аудиомодуль не MB Audio
• B1128 — Уровень тормозной жидкости не в порядке
• В1102 — Нарушена связь по CAN с системой двигателя. Важное указание: Код неисправности может игнорироваться если выполнение диагностирования возможно с блоком управления Система двигателя
• B111B — Нарушена связь no CAN с блоком управления N73 (блок
управления EZS) или MRM
• B111E — Нарушена связь по CAN с блоком управления SRS система удержания пассажиров. Важное указание: Код неисправности может игнорироваться если выполнение диагностирования возможно с блоком управления SRS система удержания пассажиров

MRM — Электронный модуль рулевой колонки
• В1353 — Переполнение датчика угла поворота рулевого
колеса/управляемых колёс
• В1333 — Конструктивный узел S110s3 (клавиша выбора системы) неисправен

AUDIO
• N1111-001 — Невозможна передача данных между мастером D28 и компонентом D2B : Компонент в положении 1 сообщает о неисправности кольца D2B
• N1112 — Невозможна передача данных между мастером D2B и компонентом-предшественником D2B
Описание: штатная магнитола уколхожена, в корпусе отверстие под AUX (не работает, одни помехи)

Хотел рассказать коротко о проблемах с которыми я уже столкнулся, и может столкнуться каждый, так как буду рассказывать о частых проблемах этой машины.

1) Начнём с первого, купил машину попал на генератор, с кем общался проблема довольна обычная, она часто встречается на любых авто.
Признаки: Машина перестаёт ехать, начинаются автоматически отключаться приборы, свет, музыка ESP, ABS, таким образом машина экономит энергию ( она ж не тупая;))) )

Ремент: Приготовьтесь выложить копейку, если взять многие разные марки других авто, то на переборку генератора в среднем люди платят около 5.000 — 6.000 рублей.
На Мерен переборка стоит так же если надо поменять только щётки. Но если вышло из строя реле фирмы — КОМО, то ремонт генератора будет стоить от 10.000 рублей и выше, всё зависит от конторы где их перебирают;)
Так же после того как переберут генератор, часто ставят не родные китайские детали, и начинает скакать напряжение, на работу машины это не влияет, но загорается чек, сбросить можно (СтарДиагнозом), но потом опять загорится.

2) Вторая проблема с которой я столкнулся, очень тонкий момент! ( эта проблема у каждого третьего )
Завожу машину, не работает педаль газа, плавают обороты, ошибка горит на ESP — якобы перестала работать дроссельная заслонка. Тут два варианта либо это реально дроссельная заслонка БУ стоимость которой от 7.000 и то не понятно что вы купите, может и она сдохнет через неделю или год, а стоимость новой BOSH от 20.000 рублей :). Либо это — то что оказалось у меня, засоряется система вентиляции картерных газов, это патрубки и разные колпачки, их просто все надо заменить, они маленькие забиваются, и начинают грешить на заслонку в сервисах никто ничего не знает, я вычитал это на форуме, но о проблемы пишут редко, решил ещё раз написать пусть будет, как говорится лучше искать проблему с малого, в общем на это дело я потратил 4.500 рублей, сбросил ошибки завёл машину и довольный катаюсь дальше тьфу тьфу.
вот где я читал о проблеме, парень грамотно расписал всё как по полкам)

3) Ещё у меня была проблема с переднем экраном мотора, он постоянно запотевал, я не до конца понимал в чём проблема, оказывается (Выложу фотку что бы знали) есть патрубок который со временем так как большой напор антифриза в системе, сухарится и появляется маленькая трещина, которую ювелир только увидит, естественно когда трещина разошлась всё было видно не вооруженным глазом, стоит этот патрубок 1.000 рублей оригинал;)

4) И так плывём далее, СЕЛЕКТОР, для тех кто не знает этого умного слова, как не знал его и я:))) это КПП сама ручка и весь блог, в котором есть плата, и если вы любите попить воды или кофе и ставите часто стакан, то бывают моменты когда проливается стакан или бутылка, и вода попадает через щели в Селектор, она попадает на плату и коробка начинает тупить, может не переключить на D-драйв или на R-заднию передачу, и машина не поедет. Стоит Селектор БУ 3.500 рублей, взял на разборке проблем не было, проехал более 10.000 км.

5) В страшные морозы умер стартер, бежать покупать новый, нуууу — можно купить Китай за 7.000 или Испанию за 5.000 рублей, ещё есть Тесла за 6.000. Я лично перебрал, и поставил оригинальные запчасти, мне меняли щётки и обмотку (Якорь) я отдал 5.000 рублей, зато стартер у меня новый оригинал, а не какой то не проверенный китай тд и тп, а да кстати Оригинал новый стоит 25.000 рублей BOSH :P

В общем по главным моментам которые у меня были я всё рассказал.

Расскажу пару моментов по мелочи, мерен машина блин умная, я каждый раз ей поражаюсь, катаюсь на ней год, но она парой может удивить.
Есть такой момент проблема с прокладкой двигателя, и прокладками колодцев, которые отдельно ставятся, так вот, когда у владельцев может произойти такой момент как, вы нажмёте газ, а компрессор не заработает и машина начнёт троить, первое что надо посмотреть — это не залило ли вам колодцы маслом, из-за хреновых прокладок, если залило, элементарно воздухом выталкиваем масло и сушим колодцы, покупаем новые свечи, и прокладку самого двигателя и к нему должны идти 4 прокладки под колодцы, когда я первый раз покупал мне про прокладки колодцев никто не чего не сказала, поэтому я дважды сушил колодца.

А так машиной я очень доволен, комфортная приятная динамика, летом буду красить машину полностью и перешивать салон.
На дороге всем желаю удачи, и правильной эксплуатации авто;)
Надеюсь мой опыт вам немного поможет, всем мира! ;)

Ошибка P0128 Mercedes-Benz– Неисправность термостата охлаждающей жидкости

3 года ago AutoTime 0

Описание ошибки

Код ошибки P0128 означает, что охлаждающая жидкость двигателя автомобиля Мерседес нагревается недостаточно о быстро. Другими словами, проблема кроется в том, что в течении заданного времени не достигается рабочая температура двигателя.

Возможные причины:

Наиболее распространенной причиной появления ошибки - является термостат охлаждающей жидкости двигателя, который заклинило, и он не двигается или же он преждевременно открывается.

Следующая причина – проблемы связанные с датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя или его проводкой.

Кроме этого причинами могут быть:

Низкий уровень охлаждающей жидкости;
Недостаточное время прогрева двигателя автомобиля Мерседес-Бенц;

Если система охлаждения не имеет утечек, уровень жидкости в норме, то обычно проблема решается заменой термостата.

Симптомы ошибки P0128 Mercedes-Benz

Даже если двигатель работает достаточно долго температура охлаждающей жидкости двигателя не достигает нужного значения.

Возможные симптомы неисправности в Mercedes-Benz:

Горит индикатор «Check engine»
Не растет значение индикатора температуры двигателя

Частые ошибки при диагностике кода P0128
Самая частая ошибка – это замена термостата без проведения полной диагностики автомобиля.
Если спросить любого механика об ошибке P0128, то, 9 из 10 скажут, что неисправен термостат. И они будут правы в большинстве случаев. Но иногда причина кроется совсем не в термостате, и его замена не исправляет ситуацию.

Насколько серьезна ошибка P0128?
Ошибка P0128 не критична для эксплуатации автомобиля.

В автомобиля Мерседес код ошибки P0128 чаще всего встречается в модели Mercedes-Benz E-class, M-class(W164). Для устранения ошибки достаточно заменить старый термостат на новый.

Электронные приборы для измерения температуры антифриза, циркулирующего по водяной рубашке двигателя, применяются на автомобилях еще со времен СССР. Поломка этого элемента всегда считалась серьезной проблемой, поскольку без контроля температуры в системе охлаждения можно легко перегреть мотор и вывести из строя поршневую группу. Поэтому начинающему автомобилисту важно знать, как вовремя выявить симптомы неисправности температурного датчика, а поменять его не составит большого труда.

Принцип действия и функции прибора

Конструкция и принцип работы измерителя температуры мало изменились с момента его первого применения на авто. За счет современных материалов, используемых при изготовлении датчика, он уменьшился в размерах, а точность показаний выросла. Прибор представляет собой термический переменный резистор, заключенный внутрь металлического корпуса с резьбовым наконечником. При нагреве термоэлемент снижает сопротивление электрической цепи, что позволяет электронному блоку управления (иначе – контроллеру, ЭБУ) определять температуру охлаждающей жидкости.

От работы температурного датчика зависят следующие функции:

Традиционно от сигналов измерителя функционирует указатель температуры охлаждающей жидкости.
Своевременное включение вентиляторов принудительного охлаждения двигателя при достижении антифризом установленного порога температуры (около 100 °С).
Обогащение топливовоздушной смеси и повышение оборотов холостого хода на непрогретом моторе.
Во время езды контроллер собирает показания всех датчиков и на этой основе формирует соотношение топлива и воздуха в смеси. Измеритель температуры также участвует в этом процессе.

Конструкцией современного авто может предусматриваться установка нескольких измерителей нагрева, отвечающих за определенные функции. Их расположение бывает разным:

на верхнем патрубке, ведущем от блока цилиндров к радиатору;
в корпусе термостата;
в головке цилиндров;
непосредственно в радиаторе.

Отличить термоэлементы от других типов датчиков несложно. Все приборы, встроенные в систему охлаждения двигателя и соединенные проводами с контроллером, предназначены для замеров температуры. Единственный момент: когда вы станете искать местонахождение температурного измерителя с целью проверки, не перепутайте прибор с датчиком детонации, встроенным прямо в блок цилиндров. Когда на машине стоит несколько термических элементов, их функции обычно распределяются так:

измеритель, встроенный в патрубок, участвует в приготовлении топливной смеси для двигателя;
прибор, стоящий в радиаторе, обеспечивает включение охлаждающего вентилятора (или двух);
датчик в головке цилиндров отвечает за указатель температуры охлаждающей жидкости.

На большинстве автомобилей низшей и средней ценовой категории применяется один температурный датчик, выполняющий все функции одновременно. Обычно он стоит на корпусе термостата либо на верхнем патрубке радиатора.

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком?

В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут наблюдаться явные и косвенные признаки, свидетельствующие о проблемах с температурным датчиком либо его электрической цепью. Первые прямо указывают на необходимость проверки работоспособности прибора:

перестал работать указатель нагрева мотора на приборной панели;
охлаждающий вентилятор перестал включаться, хотя водяная рубашка двигателя уже прогрелась до 100 °С;
протечка антифриза из-под корпуса детали;
вентилятор запускается невпопад, в том числе и при холодном моторе.

Если на вашем авто проявились перечисленные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то смело приступайте к его диагностике и устранению проблемы, о чем будет сказано далее. Косвенные симптомы могут указывать как на поломку измерителя, так и других элементов системы охлаждения либо силового агрегата. Вот самые распространенные из них:

Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Исправность электронного измерителя температуры можно проверить в домашних условиях. Если наблюдаются косвенные симптомы неисправности, то испытание поможет их выявить или исключить из ряда деталей, находящихся «под подозрением». При успешной проверке неполадки придется искать в другом месте или обращаться в ближайшую автомастерскую.

Испытание на работоспособность

Самый эффективный способ проверки – это диагностика с помощью диагностического оборудования, в простонародье – «автосканер». Это наиболее точный способ для выявления любых неисправностей автомобиля, и здесь есть 2 варианта – ехать на сервис либо приобрести сканер для личных нужд. На данный момент второй вариант будет наиболее предпочтительным, т.к. за короткий промежуток времени сэкономит вам много денег. На рынке очень большое количество диагностических приборов на любой вкус и цвет.

Если ваш бюджет ограничен либо вы просто не хотите тратить больших сумм на приобретение устройства, то можем порекомендовать вам адаптер Корейского производителя Scan Tool Pro Black Edition.

Адаптер совместим с 99% авто, начиная с 1993 года выпуска, подключается по Bluetooth либо Wi-Fi к любому устройству на Android и iOS и Windows. Примечательным является тот момент, что, несмотря на свою невысокую стоимость в районе 2 – 2,5 тыс.руб. устройство видит не только двигатель, как большинство бюджетных адаптеров, но и другие узлы, и агрегаты автомобиля. Так же показывает работу всех имеющихся датчиков в вашем авто в режиме реального времени.

Если подобных устройств у вас нет, а ближайший сервис очень далеко, то есть и другой способ проверки, в домашних условиях.

Чтобы проверить термический датчик, его придется снять с автомобиля. Для этого выполните такие действия:

Дайте двигателю остыть до 40—50 °С, чтобы при работе не обжечь руки. Частично или полностью слейте антифриз из системы охлаждения.
Отключите аккумуляторную батарею от бортовой электросети, сняв «минусовый» провод.
Отсоедините от термоэлемента колодку с проводами.
Выкрутите деталь, пользуясь ключом подходящего размера.

Если прибор установлен в верхней точке системы, то опорожнять ее целиком необязательно, достаточно спустить в емкость третью часть жидкости. Сливать весь антифриз нужно в том случае, когда термоэлемент стоит в нижней части радиатора.

Для проведения испытаний вам понадобится:

мультиметр или другой прибор, способный мерить сопротивление цепи;
небольшая емкость для воды (можно обычный стакан);
термометр со шкалой до 100 °С.

Термометр необходим, если вы хотите провести точные замеры сопротивления, сверяясь с эталонной таблицей для вашего автомобиля. Когда таблицы нет, то исправность детали проверяется без термометра по ее принципу работы: чем горячее вода в стакане, тем меньше должно быть сопротивление на контактах.

Перед тем как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости под нагревом, прозвоните его контакты омметром. Может статься, что прибор перегорел либо в нем возникло короткое замыкание. Тогда дальнейшие манипуляции теряют смысл и элемент надо менять, поскольку ремонту он не подлежит.

Если мультиметр показал определенное сопротивление, то погрузите термоэлемент в стакан с холодной водой и зафиксируйте показания. Затем доливайте горячую воду и следите за изменением сопротивления, оно должно уменьшаться. При отсутствии каких-либо изменений покупайте и устанавливайте новый температурный датчик.

Если испытания прошли успешно и приборчик меняет сопротивление при нагреве воды, то стоит проверить соединительные провода и почистить контакты. Подобные мелочи часто бывают причиной крупных неисправностей.

Краткая справка .Датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ) - это важный элемент электронной системы управления двигателем(ЭСУД). Датчик предназначен для измерения температуры двигателя. По сигналу с этого датчика ЭСУД ,по заложенной в нем программе, управляет подачей топлива, корректирует угол зажигания, включает и выключает вентилятор системы охлаждения двигателем.

Конструктивно датчик представляет собой термистор, который имеет отрицательный температурный коэффициент, т. е. с увеличением температуры его сопротивление падает. Сам термистор помещен в в теплопроводный корпус с резьбой. В корпус встроен пластиковый разъем с 2-я выводами термистора.

Датчик должен иметь прямой контакт с охлаждающей жидкостью.

На самом деле этот, на первый взгляд, простой датчик может автовладельцу принести массу неприятных моментов.

Симптомы неисправности этого датчика могут быть следующие:

дергания и рывки при движении автомобиля;
повышенный расход топлива(черный нагар на свечах зажигания);
повышенные обороты на холостом ходу;
плохой запуск на горячую ,в некоторых случаях и на холодную;
перегрев двигателя из-за неверных значений ДТОЖ.

Самые банальные причины: обрыв внутри ДТОЖ или проводов,подходящих к нему. В этом случае загорается лампа неисправности двигателя, ошибка:"Неисправность цепи датчика температуры двигателя".

Но есть и более коварные причины: ДТОЖ может давать неверные показания по температуре охлаждающей жидкости, т.е показывать температуру ниже чем она есть на самом деле. К примеру, может занижать температуру на 10-15 градусов. В этом случае лампа неисправности не загорается. ЭСУД не подает вовремя сигнал на реле вентилятора системы охлаждения двигателя. Начинает подниматься в бачке уровень охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву двигателя. В этом случае реальную температуру показать может только указатель на приборном щитке. В таком случае можно снять ДТОЖ ,нагреть его отдельно в чайнике и замерить тестером как меняется его сопротивление по таблице.

Но лучше купить новый, благо эти датчики недорогие.

Следующая проблема-это плохой запуск на холодном двигателе. В этом случае ошибка тоже не загорается. Датчик температуры, наоборот, показывает завышенную температуру. К примеру, на улице температура -10 градусов, а датчик показывает +25 градусов. При такой разнице двигатель может совсем не запуститься. Для запуска ему просто не хватает подачи топлива. Много раз такие автомобили притаскивали на тросу. При подключении сканера все становится понятно.

Читайте также: