Датчик скорости вместо тросика мерседес

Обновлено: 23.01.2025

Всем доброе время суток!
Давно уже ничего не писал интересного, на это есть причины-интересного толком ничего не происходит.
На зиму сделал диагностику КЕ, все как и полагается в хорошем состоянии, немного отрегулировал наливы на 180мл и всё, катаюсь и радуюсь. ТО на зиму это как все полагается, делать записи об этом не вижу смысла. В общем ладно, речь идет о другом.
Речь пойдет сейчас о датчике скорости который стоит в приборной панели.
Изначально в машине он стоял, но приборку я поменял на приборную панель с тахометром, да и старая моя была не в лучшем виде, на тот момент я был мал и глуп, и не понимал что делаю. Естественно новая приборная панель была без датчика скорости. В общем-то ездил я и не заморачивался все это время, а это примерно года так 2, но после того как я привел КЕ в полный порядок меня стал напрягать пару вещей, а это:
1) На ходу если отпустить педаль газа то двигатель "клювал"(как будто подушками двигателя конец, но они практически новые) т.е двигатель сразу же стремился к ХХ, очень сильно бесило в пробках, приходилось постоянно выжимать сцепление
2) Опять же на ходу, если выжать педаль сцепления то обороты двигателя падали чуть ли не до нуля и обратно поднимались до ХХ, а порой и глохнет.
Учитывая тот факт, что КЕ в полном порядке, двигатель так же в полном порядке, я начал кумекать своим серым веществом что и почему это происходит.
Обратился к мастеру по КЕ и вместе мы пришли к выводу что это может быть из-за отсутствие датчика скорости. В этот же день я проверил наличие разъемов на датчик-как и полагалось они присутствуют, тогда я и вспомнил про махинации с приборной панелью!
Нашел в разъема ЭБУ соответствующий разъем, позвонил его и тогда все встало на свои места-он должен быть и по другом быть не должно.
Значит, вечером, под пивко начал искать его…На авито по все России нашёл только одну приборную панель с датчиком, было только два НО…1) в рабочем ли он состоянии и 2) не кинуть ли меня! Да и цена б/у была немного завышена. Оставался только один вариант-купить новый датчик…Новый стоит 3 тысячи с копейками…жаба начала давить…давила она недели две, тем временем нервы сдавали по немногу и начинало бесить еще сильнее.
В общем купил я этот датчик…две недели ожидания и он у меня руках…
Тут же полетел устанавливать…Сложного ничего нет при условии если есть проводка до ЭБУ.
Нужно снять заглушку под датчик, поставить датчик и закрутить болтик который в датчике, все отверстия, выемки под датчик в приборной панели присутствуют. Датчик установлен, нужно только его проверить. На датчик идут два разъема, один +/-, один идет уже на ЭБУ так сказать сигнальный, так вот, подключил я разъем +/-, и начал крутить шток спидометра, на сигнальной должно появиться напряжение, как и следовало ожидать оно появилось и я был очень рад. Собрал все обратно и поехал тестировать. Радости не было предела, все неисправности как бабка отшептала, все работает ровненько, педаль газа отпускаю и двигатель плавно начинает снижать обороты, выжимать педаль сцепления и обороты плавно опускаются до 900об/мин, а когда полностью останавливаюсь опускаются до ХХ — 750об/мин. Мастер по КЕ говорит что для полного обнуления ошибок в ЭБУ нужно проехать примерно 50 км +/-. Теперь хочу выклянчить ЭБУ VDO, и покататься с ним, уж больно он мне нравится, двигатель как то мягче работает, раньше когда я с ним ездил-двигатель глох когда педаль сцепления выжимал на ходу оно и понятно теперь все стало, VDOшки необходим этот датчик!
Вот такая история со мной случилась. Осталось разобраться еще с одним траблом, именно по утрам когда запускаю двигатель 10-15 секунд обороты плавают и потом все отлично.
Всем спасибо за то что осилили весь текст, но в пару словах не мог все описать😁 Всем удачи и ровных дорог!😃

В предыдущей записи я рассказал как принципиально реализован датчик скорости в мерседес W126.
Как вы помните, всё завершилось этим:

Некоторые люди говорили, что пойдёт любой индуктивный датчик, типа от АБС, ДПКВ, самодельный, но… смотрите дальше.

Забыл добавить, подключается всё в кабине здесь:

В ногах у водителя, колодка стоит на печке, туда изначально заведены масса и провод на разъём спидометра. Питание этому датчику не нужно.

… На следующий день на работе покопался в ящике с металлоломом и набрал жменю остатков различных релюшек, благо мне собственно только катушки и были нужны.

В частности возлагал большие надежды на катушки от реле ТРПУ, они такие красивые, гладенькие, надёжно защищены неким лаковым составом.
Соорудил для такой катушки кронштейн

Толстый, регулируемый… Попутно уменьшил конструкцию катушки, пересверлил отверстие крепления сердечника под более удобный надёжный болт. Затянул новый, временный провод, для быстрого подключения под машиной подключил к колодке…
В общем — полное удовлетворение от сделланого, посмотришь на конструкцию в сборе и ощущаешь, что жизнь удалась! Фото не сделал — после запуска всё пошло наперекосяк.
Оказалось, что самодельный датчик обладает крайне низкой чувствительностью, что всё и определило. Не помогли никакие танцы с бубном: ни регулировка зазора, ни замена катушек с разным количеством витков, ни замена полярности — ничего!
В расстроенных чувствах пошёл спать.
Наутро на работе начал анализировать сей факт, вспомнил принцип действия, дошло что на родном датчике сердечник магнитный. Полез гуглить — точно! А у меня сердечник то из железа!
В общем, нужен магнит… О, вспомнил, магнит! Вспоминаю, что подходящие по форме магниты прилеплены на газовом счётчике. Они, конечно, маленькие, зато очень мощные — неодимовые. Оперативно изыскиваю кусочек бронзы, делаю новый сердечник из немагнитного материала.
Фото оно — добро, которое должно было решить все мои проблемы…

Быстренько рассверливаю отверстие в сердечнике для магнитов, заряжаю их туда четыре штуки и… Вот оно! Кажется, всё работает — на холостых с третьей передачи стрелка показывает. Ну, думаю, пойду спать. Последняя проверка и… что-то не то…
Показывать стрелка начинает бодро, но вот с подачей газа чего-то она замедляет скорость показаний и как-то неуверенно дёргается.
Для проверки запомнил показания на оборотах (по слуху) и подкинул на место родной датчик, благо дальновидно решил его пока до конца не снимать, а просто повесил в сторонке. Ну точно — скорость на таких оборотах должна быть примерно раза в 2 выше.
Думаю, понимаю, что с ростом частоты изменения поля всё большее влияние оказывает массивный металлический маховик муфты. И начинаю пляски с бубном по-новой: изменение расстояния, замена катушек. Поведение спидометра меняется, но до идеала как до Луны.
Начинаю следующую часть марлезонского балета — изменяю количество магнитов в сердечнике. Эффекта — ноль, точнее он есть, но никак не предсказуемый. Достаю старый железный сердечник, сверлю его, загоняю магнит, ставлю — хрен там.
Ладно, думаю… мы пойдём другим путём. Достаю свои датчики АБС, нахожу один от заднего моста (у меня их три, различно степени сохранности), самый хреновый по состоянию — с отломанным проводом и креплением.
Аккуратно бор-машиной срезаю пластмассу, нахожу контакты с остатками проводов, Кидаю тестер — целый! Только вот сопротивление его вдвое меньше оригинала. К половинке предыдущего кронштейна привариваю болт, делаю хомутик из жести (датчик круглый) ставлю и… опять ничего. Сакраментальные шаманские танцы с бубном — один хрен. Смотрю дальше, на оригинальном датчике сердечник плосский, а здесь заострённый — устраняю несоответствие. В руках, потому как в тиски не зажать- слишком нежный, ножовкой по металлу и напильником! Я вспомнил всех родственников этого датчика…
Поставил и ничего не поменялось… Я сдался — видимо, не судьба…
Взял в руки оригинальный датчик, который всё это время висел рядом, посмотрел, приложил, примерил, сходил за своим любимым инструментом и все проблемы разом отпали.
Места для установки родного датчика ка мне хотелось стало сразу хватать. Вырезал из картона шаблон нового кронштейна, только уже обширного, чтоб его ещё от летящего песка и прочего что под машиной проносится защищало, предусмотрел рёбрышки жёсткости и повторил это дело с примерками только из листа металла 2мм. Счаз точно будет надёжно.

Начал думать, как примостырить нечто типа съёмного козырька для вящей защиты. Решил заглянуть в оригинальный корпус, где стоял этот датчик. Обнаружил, что там имеется пластмассовый колпачок с уплотнением, ну я его сразу приобщил к делу.
Померял диаметр уплотнения… Е-маё! 24 мм в плюсе! а жизнь то налаживается! Вспомнил, что где-то в метал-шопе (это у меня такое место на улице, где различное железо хранится) валяется кусочек чешской трубки из нержавейки как раз нужного размера 28х2.
С фонариком на телефоне сразу его нашёл, заодно время посмотрел — н-да… без четверти завтра. То-то думаю, жрать охота и какая-то вялость в спине образовалась. Но решил идти до конца — тем более, что уже всё нашёл и осталось только сделать.
Через минут 20 уже имел на столе такую картину:

Просто отрезал кусочек трубы и приварил к нему уголок с отверстием.
Вот так датчик с кронштейном выглядит в сборе, готовый к установке на машину:

Как известно, на W126 стоит электронный спидометр, который получает сигнал от датчика скорости на коробке. В данный момент у меня стоит 4 МКПП от W124, на которой привод спидометра от троса. Поскольку мысль колхозить механический спидометр у меня вызывает дикое отторжение всем естеством, то ещё давным-давно я начал сочинять датчик скорости.

Не привожу в рамках этого поста свои изыскания с колхозом датчика от ВАЗ, который в принципе успешно завершился, но ряд необходимых дополнительных условий (типа, тащить провод на питание, 6 импульсов на один оборот и тд.) убедили меня пока что отложить в сторону этот проект. Если кому интересно, расскажу об этом позже. Тем более, что однажды мне в руки попал родной датчик скорости и это всё определило.
Родной датчик скорости представляет собой обычный индукционный датчик, наподобие датчика АБС, то есть обыкнавенная катушка спроводом и внутри намагниченный сердечник. При прохождении мимо магнитного сердечника металлического проводника возникает возмущение магнитного поля, которое индуцирует ЭДС. Импульсы этих ЭДС ловит спидометр, чем больше импульсов в единицу времени (т.е. частота), тем больше показывает скорость.
Спидометр W126 подразумевает, что на один оборот карданного вала на датчик выдаётся 4 импульса. Всё это хозяйство реализовано как этакий ротор с 4 лепестками из жести стоит на валу в коробке и вращается этми лепестками мимо датчика.
Всё это я и решил повторить, только уже снаружи коробки.
Первым делом осмотрел место действия:

Стало мне как-то грустно, всё стоит на месте, увязано, замазано мастикой — в общем, полный ништяк. Но далеть это пришлось бы всё равно, рано или поздно. Лучше рано, пока всё чисто. Сказано — сделано, снял защиту кардана…

Пофтыкал, как там всё чисто и жирно, внутренне за себя порадовался.
Содрал кардан (метки на нём нарисовал ещё кто-то до меня — дай бог здоровья тому механику).

Такое техническое решение далеко не новое, на superturbodiesel оно не однократно показывалось. Единественно, что там народ варил железки прямо на кардан, а у меня ещё и муфта есть.
Приготовил лепестки…

Лепестки строго одной формы и одного размера, чтоб дисбаланс был минимальный.

Приставил к муфте…

Приварил и зачистил.

Ну вот как-то так получилось…

Попутно подкрашивал тут кой чего, решил загрунтовать ради приличия.

Поставл всё на место и собрал.

Начал мудрить с датчиком скорости…
Достался мне он с обломанным проводом. Посему пришлось достать маленькую инструментину типа дремеля, выдрать компаунд, что был залит датчик и освободить провода:

От старой лампы отодрал провод. Провод страшненький, зато мягкий, толстый и в двойной изоляции. Его припаял к выводам датчика.

Залил из сопельного пистолета термоклеем и сверху для красоты и вящей защиты этим же клеем приклеил пробку от фанты.

Соорудил такой кронштейн…

И поставил на машину!

Вот в принципе и всё…
Обратите внимание, какой зазор между датчиком и лепестком? Так вот, такой зазор ставить НЕ НАДО! Рабоатать не будет. После того, как подогнул кронштейн и уменьшил зазор до 1-1,2 мм всё замечательно зарабоатало.
Колесо было поддомкрачено (мне нужно было крутить кардан), для проверки завёл машину и на 2 передаче при подаче газу спидометр начал давать показания. На первой не пробовал — спидометр начинает показывать начиная с 20 км/ч.
На этом можно было бы и остановиться, но поглядел я что кронштейн с датчиком торчит как свечка в заднице — беззащитный и открытый всем ветрам, и понял я, чте не смогу спать спокойно с таким делом под машиной.
Но это был уже другой день и будет другая история.
Она уже завершилась, только дайте приведу мозги в порядок — скоро всё будет.

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.

Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).

К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.

Вопрос к аудитории:

Фото:

Краткое описание авто:
Mercedes-Benz 190E 2.3-16 (87г.в. - 185л.с. в стоке - 200л.с. с Январем 5.1)

---------------------------------------------------
Восстанавливаю "Cosworth Mercedes-Benz" (Daimler)

Усновлен мотор 2.3-16кл, головка блока на заказ отлита на заводе Cosworth по заказу Мерседес.
Красная линия у мотора на 7000 об/мин.
Поршня охлаждаются маслом, установлен радиатор, который работает через термостат.
Облегченый маховик, усиленый кардан, коробка ГЕТРАГ, редуктор с диффом повышеного трения.
Диаметр х ход поршня, мм 95,5 x 80,25 мм.
Степень сжатия 9.10.
Мощность 185 л.с. / 136 кВт при 6200 об/мин.
Макс. крутящий момент 235 Нм при 4500 об/мин.
Подвеска сзади гидравлическая с автоматическй регулировкой клиренса, более поздние версии имели переднюю гидравлическую систему и дифференциал с автоматической блокировкой управляемой электроникой.

Город: Санкт-Петербург

там где должен быть датчик скорости (панель приборов) - стоит заглушка. ни проводов. ничего такого нет.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Симферополь
Автомобиль:
123-250, ГАЗ-24, ТЛК Прадо 150

Купи датчик скорости от ВАЗ-2110 и поставь его между спидометром и тросиком. Обычно его ставять на КПП, но врятли там разъем подойдет. Лично я так поставил на 123 когда нужно было подключить БК. Все работает. Не забудь к нему подключить питание.

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
w201, 2.3-16v, 1983

Город: Симферополь
Автомобиль:
123-250, ГАЗ-24, ТЛК Прадо 150

забей в нете в поиск датчик скорости от ваза и там все про него. я так черпал инфу. затем на рынке купил на свой страх и риск, продавец говорил что работать не будет. Я все же взял поставил все подключил как положено и радуюсь.

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
W123

Было - W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 4МКПП.
Стало - W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 5МКПП, январь.
ВАЗ 2104 5МКПП, рабочая машина. 1995 г. продал

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
w201, 2.3-16v, 1983

Город: Мытищи
Автомобиль:
W201

Сегодня была попытка установить датчик скорости. неудачно.
Датчик скорости от ВАЗ-2108, 6 иммпульсов, 3 провода (земля, питание, сигнал.)
тросик на датчик накручивается как родной, что бы датчик накрутился на спидометр, пришлось немного подшлифовать торчащую из спидометра латунную трубочку (куда вставляется гибкий вал троса).
После сборки всего это вместе, но не вставляя приборку всё работает. и крутится свободно и т.п.
Но при установке приборки на место в торпеду гибкий вал троса гд ето клинит. так и не смог понять где. Вроде ничего ни где не поджимается, но тем не менее клинит. в итоке после 6-7 попыток отламил латунную пипку торчащую из спидометра. далее решил не эксперементировать, прикутил трос обратно как было.
Обидно. все всё четко подходит. есть предлопожения что когда датчик прикручивается к спидометру поджимает вал. хотя врят ли.. в общем не понятно, буду разбираться.

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
W123

Сегодня была попытка установить датчик скорости. неудачно.
Датчик скорости от ВАЗ-2108, 6 иммпульсов, 3 провода (земля, питание, сигнал.)
тросик на датчик накручивается как родной, что бы датчик накрутился на спидометр, пришлось немного подшлифовать торчащую из спидометра латунную трубочку (куда вставляется гибкий вал троса).
После сборки всего это вместе, но не вставляя приборку всё работает. и крутится свободно и т.п.
Но при установке приборки на место в торпеду гибкий вал троса гд ето клинит. так и не смог понять где. Вроде ничего ни где не поджимается, но тем не менее клинит. в итоке после 6-7 попыток отламил латунную пипку торчащую из спидометра. далее решил не эксперементировать, прикутил трос обратно как было.
Обидно. все всё четко подходит. есть предлопожения что когда датчик прикручивается к спидометру поджимает вал. хотя врят ли.. в общем не понятно, буду разбираться.

Читайте также: