Датчик скорости мазда капелла где находится
Каждый автомобилист хорошо знает, насколько для автомобиля важен спидометр и тахометр. То, что должна работать система ABS автомобиля, если таковая имеется, тоже немало важно.
Случилось небольшое ДТП с данным автомобилем, к счастью я не имел к этому отношения, поскольку владел им тогда мой брат. К сожалению что ДТП вообще произошло. Как то так совпало, что после спидометр уже не работал, но определить этого я не мог, радиатор был поврежден, Капелька уехала на автоэвакуаторе.
Повреждён был передний бампер, капот, фары и радиатор охлаждения. Машинку я у брата забрал, а он был несказанно рад купленной в кредит новой. Мной был заказан капот, ноускат и прочее с Владивостока для восстановления машинки. Маздочку собрали, купили новый аккумулятор, залили зеленый антифриз, завели и я довольный поехал проверить.
На этом предыстория закончилась и начались мелкие неприятности.
Сначала машинка начала греться. Когда я заказывал ноускат, то оказалось, что радиатор на нем стоит не подходящий, поскольку был рассчитан меньший объем двигателя, вероятнее 1,5 литра, а мне нужен был 1,8 л.
Выход был один — купить отдельно. Нашел я новый радиатор в наличии в Екатеринбурге с гарантией, поехал, купил, отвез, поставили. Как на зло гарантия на установку уже прошла и почему греется машина пришлось выяснять самому. Оказалось всё проще некуда: когда собирали не долили пару литров антифриза и они лежали у меня в багажнике не вскрытые. Когда отдавали машину, я видел эти бутыли, уровень проверил, ребята сказали лишку купил. Ан нет, литр с лишним ещё залил.
И всё — симптом прошел!
Оставил только неприятный след на коврике, видимо от перегрева в районе радиатора печки какой то черный уплотнитель плавится. Сначала подумал что сам радиатор печки бежит, но всё затвердело и как пластиком накапали или чем то подобным. Смотрел фотки у других владельцев Капелл — у многих такие же черные капли.
Едем дальше. Обратил внимание что горит АБС, ТКС мигает( сейчас не мигает, просто горит TCS).
Почитал форумы и бортжурналы: понял что надо для начала сделать диагностику.
Прозвонил все автосервисы по Маздам, официалам, да кому я только не звонил, никто диагностику по старому разъему не делает. И о чудо — нашел сервис, в котором согласились сделать за 800 рублей, приезжайте говорят, вы не первый с Маздой и таким разъёмом. Я к ним приехал, но чудо не произошло. К разъему у них был какой то переходник пластмассовый на OBDII bluetooth адаптер и планшет с программами, соединить с разъемом на машине получилось, а вот считать ошибки или подключиться к блоку управления двигателем нет!
В итоге — на исхродную. Сижу читаю как считать ошибки. "Светодиод и перемычку" я сразу отмел как способ. На дворе 21 век. Да и у меня в семье не одна машинка, хотелось бы купить чтоб везде можно было использовать, диагностику делать машинкам по необходимости.
Заказывать провод-переходник от маздовского разъема на OBDII, перепаивать его потом, а ещё и адаптер нужен и программа которой можно будет считать. Заказывать всё это на али экспрессе я не стал, а пошел другим путем. Нашел объявления человека, у которого в наличии всё что нужно оказалось, пусть подороже.
По переходнику всё казалось бы ясно: распайка не пойми какая, всё равно дербанить и делать под свою машинку, под конкретный разъем, а вот с адаптером и программой не всё так понятно оказалось.
Был куплен переходник Mazda 17 pin на OBD2 16 pin. цена вопроса в наличии 650р.
О ELM327 много чего нашел, но гарантии что прочитает ошибки не было и мной был куплен не оригинальный
ELS27 (подходит только на мазду, форд, линкольн и еще пару марок) с автопереключателем шин HS-CAN на MS-CAN (USB). С адаптером шел диск с программами и драйверами. ценник почти как за оригинал 2300рэ.
Все программы и драйвера были установлены на нетбук и я долго не думая пошел проверять.
Перебрал все программы с диска, перебрал все программы из архива ForScana, эта программа у большинства владельцев Маздочек результативно считывала ошибки и прочую информацию. Но ничего не помогло и был сделан вывод, что нужно вернуть адаптер, но прежде я разобрался с переходником. Вообще подумал сначала, что в нем дело. Ведь пишут же что распайка не верная. Но оказалось, что мне попался такой экземпляр переходника в котором объединены оба варианта распайки на Маздовский разъём!
То есть в нем не пересекаясь присутствуют оба варианта подключения по протоколам: Протокол K-Line ISO 9141-2 подходящий, как считается для Mazda Capella 99-02 пострестайл, имеющей контакт MEN (он же KLN) в диагностической колодке и Протокол J1850 PWN как считается для дорестайлинговых Capella и 626 GF, не имеющих контакта MEN. У меня Дорестайл 1999 год, но контакт MEN (он же KLN) у меня присутствует, вот как так?! Ну да ладно.
С продавцом адаптера договорились попробовать другие адаптеры на месте. И о чудо! Мы сделали это.
Методом подбора продавец подключился и считал ошибки с автомобиля с помощью адаптера ELM327 USB с ручным переключением шин HS-CAN на MS-CAN v 1.5 . Цена адаптера 1800р. Разницу продавцу возвращать не пришлось, я у него ещё кое что купил.
Рабочая версия для моей Capella прог
раммы ForScan 2.3.20.beta, скачал с офиц. сайта.
Ошибка сказалась следующая Код: Р0500 — неверная работа датчика скорости автомобиля VSS.
Опять засел читать бортжурналы. Пошел посмотрел на машинку, датчик скорости на коробке автомат стоит.
Открутил его, всего два контакта, без колесика, индукционный значит, принес домой, подключил мультиметр в режиме амперметра к датчику и поводил отверткой перед датчиком, имитируя зубья автомата. Результат есть, небольшие колебания значений. Обратно поставил его на автомат, стер ошибку из памяти авто, и не отключая нетбук с программой поехал, разогнался до 30-40 км/ч и затормозил — бах, ошибка при торможении. Опять! На следующий день поехал купил лампочки в щиток приборов, оказалось были не все. Ну и теперь автомат на щитке иногда мигает. А может он подмигивает подумал я. Но что всё это значит так пока и не понял.
Остается проверять провода и менять блок ABS. Видимо опять придется заказывать во Владике.
Коробка бывает на прогретом двигателе до 1200-1300 обороты поднимает и держит, аварийный режим вроде это (где то писали). При всём при этом никаких симптомов больше нет.
Решил всё таки проверить датчик скорости, а не в нем ли дело, заказал новый, фордовский за 1412 рублей мне достался, 5 дней ждал. Номер оригинального датчика FN0121550, цена в заказе грабительская, а вот FORD 4900624 от коробки 4F27, которая является полным аналогом моей маздовской стоит в три раза дешевле(в среднем 1500р).
Приехал, поменял — новый датчик не вылечил машинку. Симптомы всё те же.
Если есть у кого мысли, что может ещё быть, куда покопать, что проверить, напишите пожалуйста, буду очень благодарен за вашу помощь!
Однажды, обнаружив под авто пятна масла, я озадачился вопросом их происхождения. Путем долгих поисков с фонариком в зубах была найдена непонятная деталь. Из под нее сочлось немного масла, сама она находилась на АКПП сверху, в области дифференциала, при переключении передач на месте немного поворачивалась вокруг своей оси и была прижата некой пластиной. Напомню, коробка GF4A-EL
После долгих консультаций и раздумий, справедливость восторжествовала! Это оказался ОБЛОМОК датчика скорости (который на наших авто не используется, но на некоторых зачем то стоит) . Не знаю КАК его смог сломать предыдущий владелец, но сделал он это осознано, т. к. обломок был прижат к прокладке (составная часть датчика, которая в идее должна отделять механическую часть от катушки) пластиной:
Со временем прокладка протерлась и масло начало хлестать оттуда. Вообще забавно получается, шестерня привода спидометра, что на диффе поднимает масло вверх, а обломок его разбрызгивает аки ороситель по подкапотному пространству. При этом, обломок немного торчит над поверхностью, и вытащить его невозможно! (только высверлить, но этого я побоялся).
Итак, для доступа к девайсу пришлось снять планку, которая крепится на двух болтах (интересно зачем она там вообще нужна?), все обезжирил и отмыл карбклинером, взял подушку переднего амортизатора («бублик») 2101-2905450, взял обычную крышку от пластиковой бутылки, обрезал ее так, что осталась только почти ровная площадка, и посадил весь этот бутерброд на герметик на место и прижал специально согнутой планкой:
Проехал 70 км, пока не течет, да, думаю, если резинка маслостойкая и не будет:)
Так что вот так вот:) ИСКРЕНЕ надеюсь, что теперь под автой воцариться комфорт и сухость (С).
. прошло 30 000 км.
ТАЗиковая резинка разбухла в 2,5 раза и начала снова сильно течь. Было принято решение всеми силами добиваться извлечения обломка из коробки.
4 часа пляски вокруг авто с разными инквизироскими инструментами и вот оно:
На шестерне явно видны следы износа из-за большого люфта вала шестерни в обломке датчика.
Видна выработка и на шплинте, которым шплинтуется вал. На валу тоже выработка:
Остатки сальника (их было всего 2):
Вот так выглядит АКПП:
Заказал оригинальную заглушку, а пока она едет, установил очередной самодельный колхоз из полиуретана.
Технологию плясок с бубном не описываю т. к. проблема явно носит индивидуальный характер. Хотя, если спросите…:)
Приехала заказанная новая заглушка
Я был в шоке, насколько высокотехнологично сделана простая заглушка на датчик скорости:
Установил на герметик, предварительно прочистив метчиком резьбу под фиксирующий болт (тоже новый оригинальный).
Надеюсь, теперь уж точно под авто воцариться комфорт и сухость, хотябы по этой статье:)
На самом деле, данная ситуация еще раз показала как важен хороший инструмент, особенно если он по образу и подобию Гестапо:)
Выдрать обломок смог только вот такими вот огромными клещами:
Всем привет, проблема так и не решена.
Проверка светодиодом ничего нового не выявила, только уже имеющуюся ошибку Р0500 и вот какая работа была проведена:
-нашел светодиод от сигнализации, решил его проверить на запасном аккумуляторе дома — спалил его, надо было резистор припаять, нашел светодиодную ленту с резиторами уже на 12 вольт, поставил перемычку на ground и TBS, а светодиодную ленту плюсом на В+, а минусом на FBS, всё для того чтобы считать коды ошибок системы ABS, но как ни странно лента просто горела, заснял на камеру, незначительные тактовые импульсы были, но не коды и что я там приглядывался, глянул видео как у людей мигает, думаю что то не то делаю наверно или лента не такая какая то, надо светодиод купить.
Поехал в радиотовары и купил светодиод на 12В сразу с проводками и резитор там на одной ножке, всего 20 рублей 50 копеек. Ну думаю, сейчас всё считаю, все коды.
Ставлю перемычку на GND и TBS, проверяю по схеме, все ли верно, далее светодиод плюсом на В+ а минусом на FBS, иду включаю зажигание, но не завожу. Возвращаюсь — светодиод просто горит, ни разу не мигает.
Прогрел машинку, прокатился километр, в конце резко тормознул, чтобы ошибку словить вдруг она стерлась ранее. Проверяю — та же петрушка.
Принёс ELM327 свой с нетбуком, подключился, ошибка есть. Неверная работа датчика скорости Р0500.
HOLD моргает, TCS горит, ABS горит, ручник горит.
Подумал что самодиагностику спалил предыдущий владелец.
решал проверить самодиагностику ЭБУ: перемычку поставил между контактами GND и TEN диагностического разъема, а в FEN и B+ установил светодиод. Включаю зажигание, но кодов нет.
Ну думаю точно самодиагностики нету, спалил кто то.
Остался крайний вариант проверки, скинуть какую нибудь фишку, выбор пал на датчик воздуха на воздушном фильтре.
И О! чудо пошли какие то мигания. Записал всё на видео, ничего не понял, какие там длинные десятки а короткие единицы, у меня столько кодов оказалось много.
всё отключил и подключил комп с адаптером, удалил все коды, прокатился, чтоб поймать ошибку абс после резкого торможения и снова подключился перемычкой и светодиодом на ЭБУ самодиагностику.
Записал всё на видео, но код не сходился с двоичным.
В итоге начитался форумов, нашел мануал на Капеллу в PDF формате и оказалось что ЭБУ имеет код четырехзначный!
Расшифровка по мануалу на дорестайл GF оказалась недолгой: 8секунд пауза Длинный Длинный Пять Коротких Длинный Длинный Снова пауза 8 секунд и по новой.
Один Длинный это 0
Один Длинный и пять коротких это 5
Один Длинный это 0
Один Длинный это 0
Вот и получился тот же код из Форскана 0500.
Попробую блок АБС проверить, плату достать, разъем его WD-шкой побрызгать, да отщелкнуть и обратно.
сопротивления на датчики абс с колес померить, нашел сегодня фишки под капотом от блока абс в крылья, там и проверю, сколько сопротивление должно быть не знаю, но сравню, с передних колес.
Посоветуйте что ещё поделать для выяснения причины.
[FAQ] АКПП Замена датчика скорости (VSS)
по немногочисленым просьбам мемберов, выношу в отдельный топ и поправляю фоты.
Меняем Генератор Импульсов .
собственно сам Генератор Импульсов, в простонародии Датчик Скорости.
был приобретён на разборке за
40 американских рублей, когда я узнал что за ту сумму что просят наши магазины, например в раше уже можно купить не много не мало а именно 3 (три) такихже датчика.. рука не поднялась у меня им денег дать
дальше я демонтировал воздухозаборник с фильтром, (аккум снимать не обязательно но для удобства можно)
куда целиться: 
красным кружком отмечено место вторжения.
а вот тут нам понадобиться человек с не очень большими руками, тем меньше тем лучше, шоб обойтись малой кровью. идем дальше по фарватеру:
кружком отмечен путь к датчику/место куда совать свои руки..)
пристально вглядываемса туда и обозревам там виновника. 
да, эт именно он, хоть видно его не полностью. поэтому покажу частями ..))
наша(человека с тонкими руками пианиста, вот как у меня ))) задача ослабить,открутить этот болтик, кое можно сделать соединив в линию пару-тройку удлинителей воротков, или маленькой трещёткой, предварительно рекомендую набить головку липкой мастикой, дабы болт не терялса в недрах. когда открутили дальше просто, сразу снимаем фишку контакта (она будет мешать нам поднять датчик наверх в нужной проекции), тянем сам датчик вверх.
у меня он вышел легко и непринужденно, собственно так же и зашол.
ну и дальше в обратном порядке.
Мазда 626 — автомобиль с сорокалетней историей. Его выпустили на американский рынок в 1979 году, и он прошёл пять поколений. Сегодня всё ещё можно встретить редкие экземпляры первых версий. Но действительно популярные модели четвёртого и пятого поколений встречаются часто. Универсалы, седаны, хэтчбеки Мазда 626 закончили выпускать в 2002 году, а водители выбирают их сегодня. Почему? Потому что они экономичные, просторные, с хорошим двигателем и недорогие. Всё, что необходимо этим автомобилям — своевременная диагностика и замена деталей. На автомобилях прошлого поколения с 1980 года внедрялись системы ОБД. Это компьютерная диагностика автомобиля, которая проверяет различные системы при помощи блока управления. Выявленные во время диагностики неисправности отображаются на приборной панели.
Диагностика Мазда 626
Регулярная диагностика Мазда 626 нужна для качественной и надёжной работы автомобиля. Она может предотвратить серьёзные поломки и снизить риск аварийной ситуации. Диагностика может быть как визуальной, акустической и измерительной, так и электронной. На диагностике определяют проблемы в двигателе, в топливной системе, в системе зажигания, в системе охлаждения, в тормозной системе, в рулевом управлении, в ходовой части и в аккумуляторной батарее.
Провести диагностику можно, соединив клеммы диагностического разъёма. Он находится рядом с блоком предохранителей. Для диагностики нужен светодиод, перемычка и проволока. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя, которая находится на крышке диагностического разъема.
Перед ремонтом двигателя проводится его комплексная диагностика. Двигатель сначала осматривается визуально и акустически. После измеряются параметры и расстояния между деталями. На последнем этапе проводится электронная диагностика. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя. Распиновка в виде чертежа или таблицы включает в себя номера контактов, их название, цвет оболочки провода, функцию, электрические характеристики. На крышке диагностического разъёма есть схема, которая показывает резистор, светодиод, перемычку и т.д.
Хорошая работа топливной системы обеспечивает надёжное функционирование ДВС. Так, при самодиагностике Мазда 626 FS 1992 года выпуска проводятся такие действия:
- промывается инжектор и бензиновый бак;
- очищаются форсунки;
- ремонтируется карбюратор;
- заменяется бензонасос и топливные магистрали.
Понять, что элементы системы зажигания неисправны можно по плохому запуску двигателя, увеличенному расходу топлива, потери мощности двигателя, выходу из строя батареи, выпущенным более токсичным газам. Всё это может произойти из-за потери изоляционных свойств свечей зажигания и проводов, при отходе контакта, при нагаре на электродах, при поломке регулятора и многих других причинах. Понять, что произошло, можно при помощи самодиагностики, которая находится в составе электронного блока.
Заметив перегрев, переохлаждение, утечку охладителя наружу или внутрь, нарушение циркуляции, коррозию, можно говорить о поломке системы зажигания. Проблемы в работе системы торможения, сопровождающиеся скрипом, стуком, пульсацией тормозов, свободным ходом педалей, уводом автомобиля при торможении. Поломка деталей тормозной системы может привести к аварийной ситуации.
На безопасность вождения также влияет состояние подвески, ходовой части и рулевого механизма. При диагностике рулевого механизма Мазда 626 GF сначала проверяется состояние продольной и поперечной рулевой тяги. Потом проверяется картер, стержень, зажимное и стопорное кольцо.
В ходовой части в Мазда 626 GE проверяются амортизаторы, пружины, колодки, рулевые наконечники и шаровые опоры. Также во время диагностики проверяется насколько заряжена аккумуляторная батарея и каков уровень её напряжения.
Основные ошибки Мазда 626
Чтобы обнаружить неисправности в автомобиле нужно провести самодиагностику. Встроенная система самодиагностики находится в электронном блоке управления. При обнаружении поломки на приборном щитке загорится лампочка, а в электронном блоке сохранится код неисправности. Для того, чтобы его считать, нужно соединить клеммы диагностического разъёма, подсоединить вольтметр к клемме STO, включить зажигание и считать число отклонений стрелки и мигания лампочки. По количеству и продолжительности мигания лампочек можно установить ошибку.
Чаще всего на диагностике можно обнаружить такие коды ошибок:
- 02-17 — датчики положения коленвала, распределительного вала, температуры воздуха и жидкости, положения дроссельной заслонки, кислорода, клапана выхлопных газов, давления топлива;
- 25-28 — клапаны системы холостого хода, вентиляции и рециркуляции системы выхлопных газов;
- 67 — реле вентилятора охлаждения;
- 211-213 — система зажигания;
- 452 — датчик скорости;
- 511-513 — центральный блок управления;
- 522 — датчик АКПП;
- 998 — центральный блок управления.
Описание датчиков Мазда 626
В автомобиле находятся различные датчики, которые отвечают за положение элементов автомобиля, уровень температуры воздуха и жидкости, скорости и давления, холодного пуска.
Датчик холостого хода стабилизирует работу двигателя на холостом ходу. Находится он рядом с датчиком, который контролирует положение дроссельной заслонки. Датчик выглядит как электродвигатель с конусной иглой. Крепится он двумя винтами или на лак. ДПДЗ передаёт информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Он может быть плёночным и бесконтактным. В этот датчик входит постоянный и переменный резистор с сопротивлением.
На автомобилях также устанавливается датчик скорости, который измеряет и передаёт информацию о скорости на электронный блок управления. Датчик скорости получает от контролера частотно-импульсный сигнал. Частота передачи зависит от скорости движения.
Система охлаждения двигателя включает в себя циркулирующую жидкость, которая постепенно нагревается. Степень её нагрева отображается на приборной панели. Определяет температуру в системе датчик температуры охлаждающей жидкости.
Также в автомобиле есть датчик оксида азота, который контролирует содержание оксидов азота в отработавших газах. Датчики давления определяют давление во впускном коллекторе, топлива в системе впрыска, в шинах и других механизмах.
Основные неисправности датчиков
Определить, что вышел из строя датчик охлаждающей жидкости можно по неработающему вообще или работающему некорректно вентилятору. Нужно помнить, что если температура стала выше допустимой, то нужно прекратить движение.
Датчик скорости ломается из-за проблем с электрооборудованием. Сначала нужно осмотреть провода и контакты визуально, а потом при помощи тестера. Электрическая цепь может прерваться из-за влажной и солёной среды. Такие контакты нужно очистить и смазать. Также могут образоваться небольшие разрывы, которые влияют на нормальную работу устройства.
Понять, что датчик холостого хода вышел из строя можно по тому, что автомобиль глохнет на холостом ходу, не чётко работают обороты, двигатель долго прогревается. Датчик можно очистить специальным средством или заменить.
Часто датчики нельзя просто смазать, почистить, отремонтировать, их нужно менять. Особенно они нуждаются в замене после длительной эксплуатации. Делать ремонт и замену деталей лучше в проверенном центре с квалифицированными специалистами. Качественный своевременный ремонт — необходимость для любого автомобиля!
- 0 комментариев
![]()
Читайте также: