Датчик скорости мазда демио dw3w где находится
Функционирование системы электронного управления двигателя на автомобиле невозможно без многочисленных датчиков, регулирующих и сообщающих о той или иной неисправности.
В Мазда Демио датчики используются в системах безопасности, климат-контроля, топливного расхода, давления и расхода воздуха, охлаждающей и выхлопной системе, а также системе электронного управления двигателя и других подсистем.
Виды датчиков
Основные приборы, установленные на Мазда Демио DW3W:
- ДМРВ – датчик массового расхода топлива.
- ДЧВКВ – датчик частоты вращения коленчатого вала.
- Датчик детонации.
- Датчик учета количества кислорода в салоне.
- Датчик, отражающий температуру охлаждающей жидкости.
- Датчик давления масла.
- Датчик, определяющий уровень топлива.
Какие датчики чаще всего выходят из строя
Каждый из них имеет «свой» набор причин выхода из строя. Но существуют и общие причины поломок, характерные для любого вида датчика:
Ниже представлены самые распространенные проблемы, которые происходят с датчиками в Мазда Демио DW3W:
- Датчик детонации при поломке выдаёт информацию на панели с кодом ошибки. При этом запускается резервная программа управления двигателем.
- Датчик давления масла может выйти из стоя из-за обрыва или замыкания цепи, протечку масла через датчик, брак самого датчика.
- Датчики подачи кислорода и расхода топлива также выходят из строя чаще других. На выход из строя топливного датчика влияет нестабильный уровень топлива, несоответствие уровня напряжения датчика, отсутствие информации в сбое работы электрической цепи.
Выбор датчиков: оригинальные или аналоги?
Ремонт автомобиля — дело довольно хлопотное и недешевое. Поэтому вопрос о выборе оригинальной запчасти или её аналога очень насущен. Что касается датчиков на Мазду Демио, то здесь мнения разделились. Бывает, что удачный аналог подходит идеально и прослужит довольно долго, но чаще всего случается наоборот.
Поэтому эксперты, мастера СТО, да и просто люди, столкнувшиеся с этой проблемой, рекомендуют приобрести новый оригинальный прибор. Во всяком случае, производитель даёт гарантию на свой продукт. И всегда есть возможность заменить его бесплатно.
Порядок замены
Заменить датчики можно самостоятельно. Приведем два примера по замене датчика детонации и датчика давления масла.
Замена датчика детонации:
- Выключить отрицательную клемму АКБ и разъем ЭБУ.
- Убрать давление в топливном отсеке.
- Поочередно снять элементы, препятствующие доступу к самому датчику.
- Открутить болты крепления.
- Коллектор отвернуть в сторону радиатора.
- Заменить старый датчик детонации на новый
- Все снятые детали установить в обратном порядке.
Замена датчика давления масла:
- Обеспечить доступ к блоку цилиндров над масляным фильтром.
- Нажать на фиксатор и снять разъем с датчика.
- Выкрутить старый датчик и прикрутить новый.
- Подключить разъем.
- Завести двигатель с целью проверки отсутствия протечки масла.
- Как только двигатель запуститься, контрольная лампа давления масла должна погаснуть.
- 0 комментариев
Додергалась моя Демио, похоже заболела АКПП
Автор: Dale C.
Дата: 22-05-05 22:04
Предыстория. Недели 2 назад освежил жижу в АКПП (с тех пор как прибыла с японщины этой зимой - первый раз). После этого не мог нарадоваться как плавно начала бегать машинка, толчка при 1->2 почти не стало, все мягко и разумно.
На прошлой неделе начал замечать странности, например катишься где-нить 5-10км/ч, придавливаешь газ и она с паузой в секунду где-то с сильным таким рывком начинает разгонятся . Рывок сильный, иногда к нему прибавлялся такой жесткий стук или глухой удар чтоли .
К концу недели начал отмечать что и на высоких передачах переключения стали резкие, с паузами и рывками, ну как если бы наприме газ притапливали а потом бросали сцепление. При этом иногда разгон и переключения происходили нормально . о собенно с 1->2.
В субботу был на сервисе, масло в АКПП нормально, мысли только на нее, при продолжении посоветовали обратится к ребятам по АКПП. В этот день много ездил по Москве, порядка 100км и все это время неисправность прогрессировала на глазах.
Особо себя проявляет в переходные моменты примерно 45-50 км/ч, 75км/ч. Впечатление что на этих скоростях коробка не знает что ей делать, переключает передачи туда сюда с хаотической скоростью и дергает от этого всю машину. В один момент на 80ти ее колбасить стало очень сильно, я на аварийку и плавно как мог к обочине. Заметил замигавшую лампочук HOLD (на сколько вычитал - это означает неисправность в АКПП как раз). После этого осторожно на 40-50Км/ч добрался до дому, при это явном чуствовалось что машина едет на пониженной чем обычно предаче , при притаплении газа опять попытка сума сходить однако если газ сильно притопить то отскакивала на нижнюю и разгонялась.
Вот такое вот растройство . Чего с ней - ума не приложу. Почему вдруг так внезапно - тоже не могу понять. Всю зиму и далее отлично в смысле коробки себя вела, не придерешься. На масло тоже грех думать - первую неделю после замены она бегала только гораздо лучше.
Автор: BAGZ
Дата: 23-05-05 14:55
У меня теже абсолютно симптомы, но вот только в моем городе с диагностикой и ремонтом АКПП ваще труба. Заказал фильтр на коробку. (потому как показался подозрительным тот факт, что после сливания масла и снятия поддона с коробки думал масла уже быть не должно. но когда снял фильтр оттуда на меня еще поллитра плескануло, а фильтр на с металической сеткой, а с какой то тканью внутри, может его то и забило. очень хотелось бы надеется на это) А если не этот признак, то скорее всего погарели фрикционы, хотя может и датчики врут.
Автор: Dale C.
Дата: 23-05-05 22:54
To Artem_Demio : менял в ДВСе .
Сегодня заехал в АльфаКар первично. Признаться правый руль там не любят, понять можно, т.к. "праворульщики переборкой и т.п. заниматься не хотят а все сводят к замену на контрактника". Посему отказывают они теперь праворульщикам, но поговорить удалось.
Сняли показания - ни от коробки, ни от двигателя ошибок нет. Послушали историю. Мысль первая - шансов мало, но поехать и еще раз заменить масло и поездить дня 2. Мысль вторая - можно попробовать снять поддон и промыть коробку всю и вся. Шансов 50 на 50. Если не помогает - ну там уже переборка если согласится.
Мысль первую уже реализовал - заехал на обратном пути в ДВС и еще раз освежил масло. На пути после на работу изменений в положительную сторону нет, даже наоборот, прибавился рывок/стук при торможении 3->2 передачу.
Пока ездил еще один момент - при положении S едет вполне себе прилично (ну 50-55 держал в среднем), переключается, не дергаясь и все замечательно.
Автор: Dale C.
Дата: 23-05-05 22:54
Д ля очистки совести бы конечно посмотреть прицельно датчики двигателя, ну обороты, заслонки дроссельной. Но вот вопрос где и как?
Автор: Artem_Demio
Дата: 23-05-05 23:41
ясно . м не ОЧЕНЬ интересно какое давление в ней.
никто так и не сказал. При замене же должны точно сказать, т.к. они же подключают машинку! или замена делалась не 100% -я?
просто в посте написано "освежил" - это что?
Автор: Dale C.
Дата: 24-05-05 00:23
О свежил = открутили пробку снизу коробки, вытекло масло, закрутили пробку, через отверстие щупа залили новое, контролируя уровень по щупу. Соотв. никакой машинки и давление померено не было.
Автор: indi
Дата: 24-05-05 01:00
Т ак вот все дело, может, в жиже? Представь, у тебя было залито изначально "что-то". Его слили половину, добавили "чего-то". А кто знает, совместимо ли все это дело? Честно сказать, одно время следил за постами на тему замены масла в АКПП, единственное, что почерпнул, что родная маздовская жижа дороже очень намного, в разы. В то же время сторонние производители утверждают, что их продукция - то же самое. Я, конечно, понимаю, что политика Мазды - основные деньги с потребителя собрать не ценой на машину, а ценой на запчасти, но разница в 8-9 раз заставляет задуматься - может быть, и правда несовместимы?
Автор: Dale C.
Дата: 24-05-05 01:18
С одной стороны да, с другой стороны много и много народу меняет (скорее так же вот освежает) масло и нормально себя чуствует . Я не много видел постов проблем, возникающих после замены жижи,
Сегодня получилось что второе освежение (в 2 недели), пока (по дороге назад на работу) положительно на работе акпп это не сказалось. Посмотрю как будет сегодня вечером - завтра, и если не изменится, наверное имеет смысл правда устроить коробке промывку. Правда сказали что ничего при этом гарантировать не могут, т.е. 50 на 50 поможет или нет, однако хуже не будет и в частности полностью обновится масло в коробке, можно будет перестать думать на этот факт (хотя на него никто из участвующих пока не думал).
Автор: Artem_Demio
Дата: 24-05-05 02:26
2 Dale C:
имхо :
я бы сделал 100% замену масла с чистокой фильтра и чисткой магнитов (если понадобиться). Соответственно, проблем с несовместимостью жиж, быть не должно, т.е. одним вариантом будет меньше. При 100% замене жижы надо около 10 литров, стоимость 1200-1500 рублей за все ( работа+масло ). Я на выходных постараюсь успеть сделать замену, отчитаюсь как сказалось на работе АКПП.
Автор: indi
Дата: 24-05-05 04:29
2 Dale C.
Решай сам, я не великий специалист по АКПП, написал, что думал. А насчет такого (частичного) "освежения", ИМХО, кроме вреда от него никакой пользы. Ведь никогда не знаешь, чего именно залил предыдущий хозяин. По отдельности оно может нормально работать, а вот в смеси. Как оно могло среагировать - непредсказуемая вещь. Глупо думать, что, смешав, к примеру, Visco 0W50 и Mobil 10W30, получим Shell 10W40
Автор: Dale C.
Дата: 24-05-05 05:30
П о возвращению домой могу резюмировать ощущения сейчас: на S едет отлично, на D разгоняется до перехода 2->3, начинает сума сходить и дергаться, через магические действия над газом или просто какие-то изменения, все же переходит на 3ю, едет на ней не очень спокойно все же, при подходе к 3->4 опять начинает дергать. При торможении, с 50км/ ч например, перескок похоже с 3->2 происходит с рывком. Задняя работает как надо.
Логический вывод - что-то не то именно с 3-ей передачей.
т ьфу, ошибся, отлично она едет на L1, на S2 ведет себя также как на D3 - т.е. проблемы на 3ей передаче.
Не знаю коллеги что делать. Явно менять/промывать надо чтобы избавится от безобразий, если там еще есть что спасти. Возможно еще какие-то телодвижения. Вопрос все же где их проводить, на примете пока АльфаКар предлагающий полный промыв за 5k.р., и Автомаркет 2000 предлагающий последовательно начать ремонт, опять же логично с промывки и возможно поработать над гидроблоком?
Сразу задумываясь о будущем: подскажите, какие данные нужны для поиска контрактной коробки то? На самой на ней:
Mazda 07 F5
1TE0460884
FNC20
И может кто посоветует проверенные места по контрактным запчастям?
Автор: Kapibar
Дата: 24-05-05 06:34
П опробуй промыть с заменой фильтра. Судя по симптомам железка живая и найди хорошую диагностику (чтобы спец был опытный), варианты разберём посмотрим ерунда. Спец должен прокатиться и дать хотя бы предварительное заключение, где попало ремонтировать не стоит. Не во всех сервисах может быть схема коробки. Без схемы очень сложно разобраться в работе незнакомой коробки. Когда-то учился по ремонту АКПП (но не очень хорошо, да и работать по ним не пошёл, так что опыта почти нет)
Автор: Андрей (Новосибирск)
Дата: 24-05-05 13:35
Dale C.
Я просто ох… еваю от ваших механиков сначала одно залили неизвестно во что, потом другое и при этом говорят, что пох .. ведь и то и другое Dextron III. А они ничего не знают про присадки производителей, которые у каждой фирмы свои и не факт, что они совместимы .
и после таких издевательств над своей коробкой ты от нее ждешь положительного эффекта. мое мнение - срочно менять все жижу в коробке с промывкой (заменой) фильтра.
у себя менял сразу после покупки, на вид была вроде ничего (слегка потемневшая, без запаха и в звеси на щупе). когда начали менять методом пролива (на спец аппарате сначала заливают 2-3 литра, потом сливают столько же) чуть не выпал в осадок, когда увидел какая жижа течет из коробки (на аппарате есть две прозрачных трубки, что то вроде индикатора, по которым можно судить насколько чистое масло). цвет был почти черный, хотя на щупе выглядит не таким уж страшным.
з.ы . у нас меняют разными маслами, так вот мастер сразу же сказал, что на мазду с гарантией буду лить только кастрол ( всмысле не ниже кастрола ) . г од назад замена мне обошлась в 2500 р.
з.з.ы . в книгах написано, что рекомендованный срок замены масла в АКПП - 50 т.км. на станции сказали что в наших условиях не советуют ездить более 25-30 т.км., в противном случае можно и коробушку подремонтировать . н е знаю как кто, а я поеду менять после 20 т.км.
Автор: Stranger_InTheNight
Дата: 24-05-05 18:55
И мею следующий опыт: после покупки Mazda Demio (`99, пробег под 100к) залил Castrol Dextron 3 самостоятельно следующим образом - берешь трубку от капельницы, засовываешь через заливную горловину в коробку как можно глубже. С помощью медицинского шприца как можно большего объема откачиваешь масло из коробки (выливается литра 2.5 - 3), сливать в заранее приготовленную емкость чтобы точно оценить объем слитой жидкости. После через ту же горловину залил Castrol точно того же объема. Через месяц повторил процедуру. Проехал 15тк - никаких проблем, тьфу 3 раза.
По твоей проблеме: в самом начале у меня был неисправен TPS sensor (датчик положения дроссельной заслонки), коробка передачи переключала при раскручивании до красной зоны (как же я летал ! ). Механическая часть коробки сама по-себе передачи переключать не будет - этим электроника занимается, так что смотри датчики. В инете есть инструкция как с помощью обычной лампочки и перемычки считать коды ошибок с диагностического разъема (на левом крыле). К инструкции прилагается таблица с трактовкой кодов. Если проблема в TPS - то из пары резисторов (4к и 2к) собираешь эмулятор TPS и снова считываешь коды - если все чисто - попадаешь на 150 баксов за новый оригинальный TPS и забываешь что такое TPS на ближайшие 100ткм.
Как считывать:
Косвенный признак неисправного TPS: на парковке резко педаль в пол, двигатель начитает раскручиваться с секундной задержкой (секунду думает, а потом резко набирает обороты - дорожка на TPS протирается).
P.S. Если коробка передачи все же переключает, значит с механической частью все нормально, электрика чинится проще. Удачи.
Автор: Dale C.
Дата: 25-05-05 05:52
П о поводу датчика TPS. Мысль раз - если бы он был не в порядке - проявлялось бы на всех режимах, а еще раз сегодня убедился, в режиме L (только 1я и 2я) едет отлично, переключает как надо. Мысль два - кружок очумелые ручки. Взял тестер, ОМметр , оголил разъем датчика, подцепился и давай дергать за тросик и смотреть. Все отлично - плавно меняется сопротивление, никаких провалов и т.п., логично что датчик все же в порядке.
To Artem_Demio : так это ж один из трех придворных сервисов, эх-Шустов ! эх -т ак как собственно самое ценное что там было, сам Шустов оттуда ушел и сейчас начинает свой сервис в районе Сокольников. Не знаю, не знаю, я туда не решился еще тогда соваться, почитав отклики, не смотря на то, что от дома в километре они. Мотаюсь через всю Москву на север, в другой придворный
Автор: Dale C.
Дата: 26-05-05 05:34
И так, продолжение.
Мастер приветливый, общительный, к правому рулю отнесся нормально, даже положительно. Послушал рассказ (на деле он его послушал еще по телефону), но сказал что как-то не понятно - надо ехать. Ок , он за руль и поехали. Катались долго, мучал он ее по всякому.
Вывод. Виновата коробка . с трудом переходит на 3ю и не хочет на 4ю - из-за блокиратора. Что тому причиной сказать трудно, как наиболее подозрительный вариант - гидроблок дурит или сломан. Вторая идея - бывает износ прокладок или трещины и т.п. задней крышки коробки, тогда неправильное распределение давления, износ и тот же результат. В любом случае что что , что это, что вообще требует вскрытия коробки и действий далее по обстоятельствам (при удаче диагноза это порядка 800$, ну и далее по обстоятельствам вскрытия). Настаивать и рекомендовать что именно делать он не стал, но не раз и не два упомянул, что возможно замена просто коробки на б/у будет экономически более выгодным решением.
Уже более серьезно задаюсь вопросом где и как искать контрактную коробку?
Автор: Пеший был
Дата: 20-07-05 14:42
История такая: Дергаться она начала в прошлом году до замены масла. хотя на вид было просто идеальное. Заменил полностью с промывкой (фильтр только не менял). масло не помню, какое залили, было это в прошлом году. или ТЕКСО или.. нет, врать не буду. Вообще рывки между 1-2 остались. Так она у меня 9 тыс. пробега и дергается с прошлого года. Хотя я езжу довольно интенсивно, часто кикдаунами не пользуюсь, но и сейчас масло на вид нормальное. Есть пузырики, но это не пена! вкраплений воды не видно.
А то, что у меня дерганья ИМЕННО при переключении передач - это 100%, я про сто слышу как при этом коробка дергается между 1 и 2 передачей и если газ держать так постоянно, то она так и будет дергаться бесконечное количество раз. если газ отпускаешь или нажимаешь - она сразу определяется куда ей подокнуться.
Прикол был такой. Я отключил вакуумный модулятор (у меня трубка идет от воздушного коллектора в коробку). она стала ездить ТОЛЬКО на 1 передаче! т.е. я не могу понять, как вакуум с электроникой завязан.
Смысл такой, что когда катишься под горку (сильную) Газ отпущен (стоит начальное положение дроссельной заслонки и вакуум по идее тоже "начальный" типа как машина или стоит на месте или катится с маленькой скоростью, т.к. всос воздуха постоянный). НО при этом происходит переключение с 1 на 2 передачу. т.е. коробка знает (не по оборотам и по вакууму), что машина движется и набирает скорость. т.е. скорее всего в коробке есть еще датчики, которые решают, при какой скорости переключать.
Далее приколы. пиналась у меня коробка СИЛЬНО-СИЛЬНО.. думал жизнь ее на исходе. теперь по утрам мы пинаемся, а в течении дня довольно комфортно переключаемся. Приколы не заканчиваются: Машина прогрета, первая поездка - пинаемся. Глушим машину, постоит минут 5. заводим - едем. пинков нет. причем можно в пол вда-а-авить и раскрутить движку до 4000 оборотов - НЕТ ПИНКА. просто идеально переключится.
До сих пор не могу понять физику этих пинков. ЧТО ТАМ ПИНАЕТСЯ.
Теперь еще такой прикол: Машина стоит на ровном месте. включаем D - нормально с легким рывком. Включаем R, ну слышно как в коробке клацает, но это ладно. ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ происходят с задержкой до 1 с, может меньше. НО ЭТО ПРАВИЛЬНО. Далее. ставим машину мордой вверх (ну скажем на горочке где-то машина стоит). Как только начинаешь переводить на D, то при проходе через R происходит ТЫРК (как будто включается задняя передача) НО БЕЗ ЗАДЕРЖКИ.
Т.е. в идеале, когда на D включаем, то через R проскакиваем без приколов и все включается. А тут на R происходит ТЫРК (машина при этом дергается).
Поэтому я хочу найти всех, у кого схожие проблемы и попытаться сравнить всякие параметры, может получится найти что-то общее.
Рекомендуют конечно, продать машину. но не хочется пока и денег нет на добавление.
Вот еще. ТПС (TPS, он же ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки). мерил на ДЭМИО с аналогичной коробкой и аналогичным двигателем.
Начальное значение не у меня 0.53В конечное 4.29в!
у меня: 0.53В (я его сам выставил), конечное 3.8 вольта!
+ сейчас недавно померил у меня начальное на ТПС стало 0.71В, конечное 3.8В. т.е. значение ТПС еще изменилось.
А похоже, что ТПС все же завязан на управление коробкой. Вот я и думаю, что когда я еду по дворам, то она не может сопоставить ВАКУУМ и положение ТПС, поэтому не знает какую передачу подоткнуть.
А вот, еще ИНДИ мерил свой ТПС: начальное 0.46В, конечное 4.37В.
Вот, думаю сюда копануть попробовать. Другой вопрос, что нужны единомышленники с дергающимися коробками, и которые могу полазить и померить значения датчиков. Способы замеров можно обговаривать. И замеры ТПС не смертельны для машины :)
Можно задействовать какого-нибудь друга, который умеет держать прибор измерительный :)
Ничего не хочу сказать, по поводу мастеров. но все же переключения коробки ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ НЕ должен замечать, аки только по показаниям тахометра. и это не есть признак умирания коробки.. другой вопрос, что у меня похоже с давлением в коробке что-то не то и поэтому она передачи не быстро подтыкает, а так как пла-а-а-а-а-а-а-а-а-авноооо как бы подтягивает скорость машины к оборотам.
Mazda Demio DW (1 поколение) выпускалось в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 году с маркировками кузова DW3W и DW5W. За это время Демио dw прошла рестайлинг. Данная модель поставлялась по всему миру, так же известна под названием Мазда 121. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Мазда Демио dw3w и dw5w со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Актуальное назначение элементов будет нанесено на блок или его крышку. Сверяйте назначение элементов.
Блок предохранителей в салоне
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Находится под защитной крышкой, в нижней части панели приборов рядом с рулевой рейкой.
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
Пример схемы с крышки блока
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Описание
Блок предохранителей под капотом
Установлен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Вариант 2
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Обозначение
Отельные реле устанавливаются вне выше представленных блоков, например:
- 13 — реле кондиционера и вентилятора конденсатора кондиционера
- 14 — реле вентилятора отопителя.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Реле стеклоочистителя в самой ручке. Остальные в салоне под панелью.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Боле подробно про расположение реле смотрите в данном видео.
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 --> p, blockquote 25,0,0,0,1 -->
На этом всё. Есть чем дополнить материал? Мы будем рады Ваши комментариям.
Все
Я создал сайт demio-club.ykt !! Насколько я знаю на этом форуме не мало владельцев Мазды демио я прошу , принимать активное участие в жизни сайта т.е ( делать посты , помогать в оформлении итд ) поскольку я уже начинаю договариваться со спонсорами допустим автомагазинов , которые будут давать скидки только тем кто помогает в развития сайта , а также с автосервисами !! Так что люди помогая мне вы помогаете себе . Также в плане сделать наклейки сайта , и провести встречу . ЛЮДИ АКТИВНЕЕ
О-О Мазда - Демио пользуется популярностью
наконец то в нашем городе начинают оценивать эту машинку по достоинству. Ведь она гораздо надежнее тойот. Проверено на практике.
ДЖИПЫ – ЧИНОВНИКАМ вместо ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ – НАРОДУ
27 октября 2011 года при объявлении аукциона по приобретению автомобилей ГУ "Управление делами Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)» грубо нарушило статью 34 Бюджетного кодекса РФ «Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств».
Эффективность и результативность деятельности Президента РС(Я) Борисова Е.А., Вице-президента РС(Я) Глушко Д.Е., Председателя Правительства РС(Я) Данчиковой Г.И., руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я) Ефимова В.П. и их подчиненных напрямую не зависит от наличия или отсутствия иностранных автомобилей.
Это имеет крайне негативные последствия:
-ущемление конституционных прав граждан на достойную жизнь;
-потерю экономической самостоятельности РФ;
-удовлетворение нежизненно важных потребностей чиновников и их низменных чувств превосходства над другими, ведущих к оскорбительному пренебрежению к гражданам.
Таким образом, позиция якутских чиновников - сотрудников Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), являющихся сторонниками и членами политической партии «Единая Россия» и приобретающих за бюджетные средства дорогостоящие иностранные автомобили, является антигосударственной и направлена на:
-политический развал России, потерю ей государственной целостности и суверенитета;
-лишение России экономической самостоятельности и финансовой независимости.
Это дискредитирует ведущую политическую партию «Единая Россия» и лишает поддержки большинства населения. В связи с этим необходимо принятие срочных мер партийного контроля и соблюдения членами якутского регионального отделения партии конституционных основ государства.
ЗАДУМАЙТЕСЬ:
СТОИТ ЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ?
За меньшинство, обеспечивающее свое благополучие за счет большинства, прозябающего в нищете ?
Администрация Президента и Правительства РС(Я) задумала купить за наш счет в том числе 2 джипа Lexus LX 570. Необходимо предотвратить это и наказать нарушителей. Тем более, что имеется практика прокурорского реагирования. В 2010 году в Ханты-Мансийске прокуратура заставила местные власти продать два Lexus такой же модели LX 570, купленные за бюджетные 8,7 млн. рублей.
Так за кого же якутская прокуратура ?
За соблюдение законности или за зажравшихся чиновников, с которыми связана круговой порукой? Скоро узнаем …
Автомобиль японского концерна Mazda Demio, как и любое другое современное транспортное средство, оснащено множеством датчиков и устройств, отвечающих за стабильную и безопасную работу. Одним из таких датчиков является датчик детонации, который используется для определения момента возникновения возможной детонации в ДВС. Устройство считается одним из важных, входящих в электронную систему управления двигателем автомобиля.
Виды используемых в Mazda Demio датчиков детонации, а также их стоимость представлены в виде таблицы.
Датчик детонации | Стоимость, в рублях |
---|---|
Датчик детонации era 550340 Era арт. 550340 | 1700 |
Датчик детонации Mazda 3 | 1800 |
Датчик детонации Mazda / ZJ0118921 | 3700 |
Также существуют модели датчиков dw3w, dy3w. Владелец данного автомобиля может при необходимости выбрать наиболее подходящую для себя модель датчика в соответствии с материальным положением и установить его на свой автомобиль без посещения СТО.
Неисправности датчика
В процессе эксплуатации автомобиля зачастую многие электронные устройства выходят из строя. Датчик детонации не является исключением. Основными признаками его поломки считаются:
- Снижение работоспособности двигателя.
- Механическое разрушение датчика в связи с ударом или аварией.
- Выход из строя блока управления.
Любая из перечисленных поломок требует тщательного осмотра устройства, а также его замены.
Как проверить датчик детонации
На необходимость проверки могут указать следующие симптомы, которые можно обнаружить в процессе эксплуатации Мазда Демио:
- Снижение мощности силового агрегата.
- Увеличение времени разгона.
- Появление дыма из выхлопной трубы.
Также характерным симптомом служит появление значка «Check-Engine» на приборной панели. Таким образом, может потребоваться проверка работоспособности датчика детонации.
Существует несколько способов проверки
- Проверить его сопротивление с помощью мультиметра. Для этого перед использованием прибора необходимо сначала выставить все параметры, после чего определить степень изменения сопротивления при постукивании по датчику.
- Проверить напряжение на электрических контактах. Для этого используют вольтметр. Также для этого можно воспользоваться мультиметром. Чтобы измерить напряжение, потребуется отсоединить электрический разъем питания и снять его с двигателя. Если в процессе измерения прибор показывает незначительные изменения, это свидетельствует о том, что датчик детонации вышел из строя.
Таким образом, проверка поможет определить работоспособность датчика детонации и укажет на необходимость его замены.
Замена датчика
Замена датчика детонации может быть осуществлена своими руками без обращения к квалифицированным и, что немаловажно, дорогостоящим специалистам на СТО.
Если владелец Mazda Demio разбирается с тем, что представляет собой устройство, где оно находится и как осуществить его демонтаж, тогда ему совершенно необязательно обращаться за помощью на станцию технического обслуживания.
Перед заменой потребуется подготовить набор инструментов, к которым следует отнести отвертку, головку на 24 мм.
Последовательность действий выглядит следующим образом:
- В первую очередь потребуется определить точное местоположение датчика. Как уже было отмечено ранее, в Мазде Демио датчик находится рядом с масляным фильтром. Таким образом, необходимо будет установить автомобиль в неподвижном состоянии.
- Следующим действием станет отключение двигателя автомобиля и его последующее охлаждение. Также потребуется отсоединить клеммы от аккумулятора для соблюдения безопасности во время выполняемых работ.
- Как только подготовительные работы будут выполнены, потребуется открутить дроссельную заслонку, впускной коллектор.
- Снять с коллектора два патрубка со стороны генератора и отодвинуть их кверху.
- Демонтировать корпус воздушного фильтра.
- После этого следует снять топливную рампу и форсунки, таким образом, обеспечив доступ к ДД.
- Необходимо отметить, что крепление датчика осуществляется посредством специального болта. Поэтому, чтобы снять устройство, потребуется его открутить.
- Когда старый датчик детонации будет демонтирован, на его место необходимо установить новый. Во время установки рекомендуется не затягивать слишком сильно болт. Стоит отметить, что новые датчики выпускаются с резьбовой частью, и в большинстве случаев она покрыта герметиком, поэтому не стоит переживать о надежном креплении.
- Окончательным действием станет сборка элементов конструкции автомобиля в обратной последовательности, а также восстановление электрической цепи.
Когда замена датчика будет завершена, необходимо снова завести автомобиль. Это требуется для проверки работоспособности датчика, а также всей машины в целом.
В конце следует сказать, что эксплуатация любого автомобиля требует от водителя определенного уровня ответственности. Регулярный осмотр и осуществление своевременного ремонта позволит избежать многих серьезных проблем. К сожалению, большинство водителей не следуют этим минимальным советам, поэтому очень часто страдают из-за различных проблем в работе автомобиля.
Читайте также: