Датчик распредвала мерседес актрос где находится
Что происходит, когда изнашивается датчик положения распределительного вала
Это может произойти в любой момент безо всякого предупреждения. Представьте себе дорогие автомобилисты следующее: -Вы едете на машине по автошоссе и движетесь с большой скоростью и тут неожиданно для Вас двигатель в вашей машине просто выключается. (?) После того, как в этой ситуации Вы испытаете на себе неприятные мгновения, которые будут связаны с отключением гидроусилителя или электроусилителя рулевого управления с ухудшением эффективности тормозной системы, то вы тут-же припаркуете свой автомобиль на обочине, а далее будете гадать над определенным вопросом, что же произошло. Частой причиной такого неожиданного выключения двигателя при движении по дороге является неисправность датчика распредвала (датчик положения распределительного вала).
Иногда этот датчик распредвала (CMP) может выйти из строя и без предупреждения, в результате чего двигатель просто глохнет. В некоторых и определенных случаях водитель может даже и не догадываться о произошедших проблемах с датчиком, и это будет происходить до тех самых пор пока двигатель автомобиля не будет просто- напросто запускаться.
Что такое Датчик положения распределительного вала (CMP)?
Распределительный вал управляет открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов.
В головке блока цилиндров двигателя автомобиля находится один или два распределительных вала, которые оснащены специальными лепестками и предназначены для работы впускных и выпускных клапанов. Коленчатый вал находится в самом блоке цилиндров, который, при получении крутящего момента от движения поршней в блоке передает этот крутящий момент с помощью шестерней непосредственно цепи ГРМ (или на ремень ГРМ) на распределительный вал.
Распредвал
Чтобы определить изначально, какой цилиндр двигателя находится в такте, компьютер вашего автомобиля контролирует положение поворота распределительного вала относительно положения коленчатого вала с помощью как-раз датчика распредвала (СМР). Получаемая информация с датчика СМР необходима для настройки синхронизации подачи искры в камеру сгорания и для работы топливных форсунок. Таким образом, датчик распредвала напрямую влияет на расход топлива машины и на количество выбросов в выхлопе.
Наиболее распространенные датчики распредвала это: -магнитные и основанные на эффекте Холла. Оба типа датчиков передают сигнал напряжения к электронному блоку управления двигателем или на бортовой компьютер автомашины.
Магнитный тип датчика распредвала производит собственный переменный ток (так называемая синусоидальная волна). Обычно этот датчик имеет два провода. Ну а датчик основанный на эффекте Холла использует внешний источник питания для получения цифрового сигнала, имеет как правило, уже три провода.
Датчик положения распределительного вала
В зависимости от марки и типа вашего автомобиля двигатель может иметь один или несколько датчиков распределительного вала. Также в вашей машине могут использоваться и два вида датчиков CMP.
Симптомы неисправности датчика распредвала
Также, как и любая часть или компонент в вашем автомобиле, этот датчик CMP в конечном итоге рано или поздно просто перестанет работать из-за своего износа. Это происходит по-любому в случае, как только его максимальный срок службы истек. Обычно это случается из-за износа внутренней обмотки проволоки или из-за связанного с ней компонента.
Обычно в таком случае двигатель в машине начинает работать с перебоями, а признаки неисправности могут варьироваться по разному, т.е. в зависимости от типа износа датчика. Например, в датчике может износится тот же самый разъем, та жа внутренняя цепь датчика, или может выйти из строя связанный с датчиком компонент.
На некоторых типах автомобилей при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной из передач и будет заблокирована до тех пор, пока Вы не выключите двигатель и обратно его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.
- Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно себя вести, т.е. работать, то Вы можете сами сразу почувствовать, что ваш автомобиль начал двигаться рывками и терять при этом еще и скорость.
- При неисправности датчика распредвала Вы можете столкнуться с заметной потерей мощности самого двигателя. Например, ваша машина просто не сможет разогнаться свыше 60 км/час.
- Двигатель в машине может глохнуть с перерывами, и все это из-за неисправности датчика СМР.
- При выходе из строя датчика Вы заметите плохую работу двигателя, у него будут потеря динамичности, начнутся осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п. неровности в работе.
- На некоторых моделях автомобилей при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу и к невозможному запуску двигателя.
Коды ошибок датчика положения распределительного вала CMP
Общие коды неисправности CMP
Причина ошибки датчика распредвала
Нет сигнала с датчика распредвала
Неправильная фаза газораспределения
Низкий уровень сигнала цепи датчика распредвала
Высокий уровень сигнала цепи датчика распредвала
Неустойчивый сигнал с датчика распредвала (прерывистый сигнал)
Расположение датчика распредвала в автомобиле
Как вы наверное уже догадываетесь господа, конкретное расположение этого датчика положения распределительного вала варьируется в зависимости от марки и модели автотранспортного средства. В большинстве из автомобилей такой датчик можно обнаружить примерно вокруг самой головки блока цилиндров. Искать этот датчик надо вокруг верхней части расположения зубчатого ремня или в защищенных частях электропроводки передней части двигателя.
Также датчик может быть расположен и в задней части головки блока цилиндров.
Некоторые модели автомобилей могут иметь для этого специальный отсек под капотом, в котором и установлен этот датчик распредвала (например, в определенных моделях автомобилей, которые производит компания "General Motors").
Кроме всего прочего, в некоторых автомобилях (в автомоделях) датчик распредвала может находится прямо внутри головки блока цилиндров.
При необходимости Вы можете заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точнее узнать для себя, где именно расположен датчик СМР. Если у вас нет руководства по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, то Вы сможете найти его в интернете или приобрести в автомагазине, где представлен большой выбор подобной авто-литературы.
Устранение неисправностей датчика распределительного вала (CMP)
Если компьютер вашего автомобиля обнаружил ошибку датчика и включил на приборной панели значок "Чек двигателя", то Вы легко сможете самостоятельно узнать "код ошибки", которая и привела к появлению световой индикации на приборной панели. Для этого советуем каждому из водителей приобрести недорогой комплект диагностирующего оборудования специально для компьютерной диагностики. Если Вы не можете позволить себе приобрести данный диагностирующий сканер для автомобиля, то обратитесь для диагностики автомобиля в любой недорогой автосервис, где вам считают "код ошибки" с компьютера вашего автомобиля.
После того, как Вы по "коду ошибки" узнаете, что в вашей машине существует неисправность датчика распредвала или связанных с ним компонентов, Вы должны сделать несколько простых тестов. Помните пожалуйста друзья о том, что "код" неисправности указывающий на потенциальный отказ датчика положения распределительного вала не обязательно будет означать, что на автомобиле вышел из строя непосредственно сам датчик СМР. Ведь возможно, что причина неисправности не в самом датчике, а в разъеме датчика, или имеются повреждения проводов подключенных к нему, а возможно вышли из строя непосредственно связанные с ним компоненты.
Правда, надо запомнить для себя следующее, чтобы более точно установить, нормально ли функционирует датчик распредвала, вам понадобиться провести (возможно) не малый объем диагностики. Особенно надо учесть следующее, чтобы проверить эффективность самого сигнала датчика СМР в некоторых случаях для этого возможно понадобиться специальное оборудование, без которого будет трудно установить причину неисправности.
Тем не менее, несколько простых проверок Вы сможете сделать самостоятельно, используя для этого цифровой мультиметр (DMM).
Во-первых, проверьте у датчика распредвала электрический разъем и состояние самих проводов. Отсоедините сам разъем и проверьте, нет ли на нем признаков ржавчины или загрязнений. Например, того же топлива. Все это может мешать хорошему контакту для передачи электричества.
Затем, проверьте наличие повреждений проводов, а именно, не порваны ли провода, не наблюдаются ли на них признаки плавления от близлежащих горячих поверхностей.
Кроме всего, убедитесь пожалуйста, что провода датчика распредвала не касаются свечей зажигания или катушек зажигания, которые могут давать помехи и мешать датчику передавать правильный сигнал.
После вышеописанных проверок используйте цифровой мультиметр, который может тестировать переменный ток (АС) напряжения или постоянный ток (DC), в зависимости от конкретного типа датчика распредвала, который используется в вашем автомобиле.
Также, перед тестированием Вам нужно выставить на мультиметре правильные электрические параметры для конкретного типа датчика СРМ. Обычно подобная информация указывается в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Некоторые датчики распредвала позволяют создать разветвитель электрической цепи датчика СМР, сделано это в первую очередь для того, чтобы считать сигнал непосредственно с самого датчика во время его работы в автомобиле.
Если тип вашего датчика не позволяет подсоединить к нему провода мультиметра, то Вы можете просто отсоединить разъем с датчика и прикрепить к нему медную проволоку, вставив таким образом ее в каждый разъем датчика.
Затем можно подключить этот разъем обратно к датчику соблюдая при этом осторожность, чтобы не замкнуть сами провода во время тестирования. Если Вы будете использовать (применять) этот метод, то не забудьте предварительно заизолировать провода изолентой.
Тестирование двухпроводного датчика распредвала
- Если в вашей машине датчик распредвала имеет два провода, то это означает, что автопроизводитель установил на автомобиль магнитный тип датчика СМР. В этом случае необходимо установить на мультиметре "переменное напряжение".
- Попросите помощника повернуть ключ зажигания без запуска двигателя.
- Теперь надо проверить наличие электричества, которое должно протекать через контур датчика. Возьмите один контакт мультиметра и прислоните его к "земле" (любой металлической части на двигателе). Другой контакт мультиметра Вы должны прислонить к каждому проводу которые Вы уже подсоединили к разъему датчика распредвала. Если ни на одном из проводов нет электрического тока, то значит датчик распредвала полностью неисправен.
- Попросите вашего помощника запустить двигатель.
- Прислоните один контакт мультиметра к одному проводу датчика распредвала, а другой контакт измерительного оборудования подсоедините ко второму проводу датчика. Посмотрите на дисплей мультиметра. Сверьте показатель со спецификацией указанной в руководстве по ремонту автомобиля. В большинстве случаев вы уведите колеблющийся сигнал от 0,3 до 1 вольта.
- Если на дисплее нет сигнала, то это означает, что датчик положения распределительного вала неисправен.
Тестирование трехпроводного датчика распредвала
- После того, как Вы проверили провода датчика распредвала а заодно и состояние его разъема и т.п., то вы определили для себя, что в вашей машине установлен трехпроводной датчик СРМ, значит пришло время проверить его работоспособность мультиметром. Для этого установите мультиметр в режим "постоянного тока".
- Попросите помощника повернуть ключ в зажигании, но без запуска двигателя.
- Один из проводов мультиметра прислоните к "земле" (к металлическому кронштейну, к болту или к металлической части двигателя). Другой провод мультиметра подсоедините к проводу питания датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией указанной в руководстве по ремонту машины.
- Попросите вашего помощника запустить двигатель.
- Подсоедините красный провод мультиметра к красному проводу датчика, а черный провод мультиметра к черному проводу датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией которая указана в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если показатель на мультиметре ниже чем указан в руководстве по ремонту или данные полностью отсутствуют, то скорее всего датчик распредвала вышел из строя.
- Снимите датчик распредвала и проверьте его на наличие признаков физического повреждения или загрязнения.
Если после самостоятельной диагностики датчика положения распределительного вала Вы установили, что он полностью исправен, то возможно существует поломка или сбой в связанных с этим датчиком компонентах автомобиля.
Например, цепь ГРМ (или ремень ГРМ) может иметь недостаточную натяжку или наоборот перетянута. Также, возможно износился сам натяжитель ремня или цепи ГРМ . Будьте друзья очень внимательны.
При подобных проблемах с машиной причиной неисправности может быть также и сильно изношенный ремень ГРМ. Из-за этого распределительный вал и коленчатый вал могут потерять синхронизацию. В конечном итоге этот датчик распредвала может посылать неправильный сигнал в компьютер автомашины. В конечном итоге это и приводит к неправильному зажиганию и неправильному впрыску топлива.
ВСТУПЛЕНИЕ 3
1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERCEDES-BENZ ACTROS 4
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 28
1. Замена масляного фильтра и моторного масла 28
2. Замена сепаратора для очистки масла 28
3. Регулировка зазора клапанов 28
3.1. Регулировка зазора клапанов 28
3.2. Регулировка моста клапанов 29
4. Топливный предфильтр с сепаратором воды 30
5. Замена топливного фильтра 30
6. Проверка износа тормозных накладок на дисплее системы технического обслуживания 30
7. Точки смазки 31
8. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 32
9. Замена масла в МКПП 33
10. Замена фильтра коробки отбора мощности 33
11. Замена масла в замедлителе 33
12. Замена масла в редукторе передней оси 730.1 34
13. Замена масла в редукторе задней оси 748.2 34
14. Замена масла в редукторе задней оси 748.59 35
15. Проверка и регулировка уровня охлаждающей жидкости 35
16. Проверка и регулировка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления 35
17. Замена гранулированного картриджа осушителя воздуха 35
18. Проверка и регулировка угла наклона света фар 36
19. Память неисправностей (список кодов неисправностей) системы техобслуживания WS (FSS) 37
3. ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОМ 501 V6 12.0 л и ОМ 502 V8 16.0 л 39
1. Проверка цилиндров с помощью зонда 39
2. Проверка компрессии 39
3. Снятие и установка двигателя 40
4. Снятие и установка крышки головки блока цилиндров 41
5. Снятие и установка головки блока цилиндров 41
6. Измерение диаметра цилиндров 42
7. Измерение выступания гильзы 42
8. Передний сальник коленчатого вала 43
9. Крышка кожуха ГРМ 43
10. Поддон двигателя 44
11. Постоянный дроссель 44
12. Кожух ГРМ 45
13. Проверка и замена шатуна 45
14. Поршни 46
15. Поршневые кольца 47
16. Размеры коленчатого вала 47
17. Снятие и установка шкива/вибрационного демпфера 48
18. Распределительный вал 49
19. Притирка колец седел клапанов 49
20. Направляющие втулки клапанов 51
21. Притирка клапанов 52
22. Снятие и установка поликлинового ремня 52
23. Снятие и установка коллектора распределения сжатого воздуха 53
24. Снятие и установка турбокомпрессора 53
25. Снятие и установка выпускного коллектора 54
26. Камера повышенного давления отработавших газов 54
27. Тормозная заслонка двигателя 55
28. Снятие и установка насоса системы охлаждения 56
29. Снятие и установка термостатов 58
30. Снятие и установка радиатора системы охлаждения 58
31. Датчик уровня охлаждающей жидкости 59
32. Вентилятор радиатора 59
33. Снятие и установка масляного насоса 59
34. Разборка и сборка масляного насоса 60
35. Снятие и установка перепускного клапана 60
36. Снятие и установка корпуса масляного фильтра 61
37. Снятие и установка масляного радиатора 61
38. Снятие и установка топливного фильтра 62
39. Снятие и установка топливоподкачивающего насоса/насоса усилителя рулевого управления 62
40. Снятие и установка подогревателя топлива 63
41. Снятие и установка стартера 63
42. Снятие и установка генератора 64
43. Диагностика электрофакельного подогревателя воздуха (FLA) 64
Система впрыска топлива 65
44. Снятие и установка форсунки 65
45. Расположение компонентов системы управления двигателем MR 66
46. Снятие и установка топливопроводов высокого давления 67
47. Снятие и установка насоса высокого давления 67
48. Снятие, установка и регулировка кронштейна датчика угла поворота коленчатого вала 68
49. Снятие и установка блока управления впрыском топлива 68
50. Поиск неисправностей в системе MR (PLD) 69
51 Память неисправностей (список кодов неисправностей) системы управления двигателем MR (PLD) 69
52. Поиск неисправностей системы управления двигателем MR (PLD) 74
53. Моменты затяжки 75
4. ТРАНСМИССИЯ 76
Сцепление и гидротрансформатор 76
1. Снятие и установка сцепления 76
2. Снятие и установка рычага выключения сцепления 76
3. Снятие и установка защитного клапана сцепления 77
4. Снятие и установка главного цилиндра сцепления 77
5. Снятие и установка главного цилиндра гидропривода сцепления 77
6. Снятие и установка усилителя гидропривода сцепления 78
7. Снятие и установка гидротрансформатора (ГТР) 78
8. Снятие и установка гидротрансформатора с коробки передач 78
9. Снятие и установка блока управления ГТР 79
10. Снятие и установка индуктивного генератора импульсов ГТР 80
11. Разборка и сборка масляного фильтра на ГТР 80
12. Маслонагнетающий фланец 80
13. Масляный насос для ГТР 81
14. Клапан управления замедлителем 81
15. Усилитель привода сцепления электронной системы управления трансмиссией 81
16. Датчик усилителя привода сцепления электронной системы управления трансмиссией 82
Механические коробки передач 715.500/510/520/540 82
17. Снятие и установка МКПП 82
18. Снятие и установка цилиндра переключения демультипликатора 83
19. Снятие и установка цилиндра переключения передач 84
20. Разборка и сборка цилиндра переключения демультипликатора 84
21. Разборка и сборка цилиндра переключения передач 85
22. Выключатель фонарей заднего хода 85
23. Датчик нейтральной передачи 85
24. Датчик скорости автомобиля 85
25. Датчик температуры масла 85
26. Демультипликатор 85
27. Снятие и установка выходного фланца коробки передач 88
28. Разборка и сборка вторичного вала 88
29. Определение толщины прокладки для вторичного вала 90
30. Первичный вал 91
31. Проверка износа между конусным кольцом и муфтой синхронизатора 91
32. Промежуточный вал 92
33. Цилиндр гидропривода переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач») 92
34. Механизм переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS1 «Механическое переключение передач») 92
35. Вилки и штоки переключения передач (коробки передач 715.520/540 с кодом GS1 «Механическое переключение передач» и кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач») 93
36. Вилки и штоки переключения передач (коробки передач 715.500/510 с кодом GS1 «Механическое переключение передач» и кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач» и коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS2 «Система управления переключением передач») 93
37. Рычаг переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач») 93
38. Моменты затяжки 94
5. ПОДВЕСКА 95
Передняя подвеска 95 95
1. Снятие и установка рессоры 95
2. Амортизатор 95
3. Стабилизатор поперечной устойчивости 96
Передняя ось 739.5 96
4. Снятие и установка передней оси 96
4.1. Снятие и установка передней оси (автомобили с кодами AN8 и AN9 «Гидропривод рулевого управления») 96
4.2. Снятие и установка передней оси (автомобили без кодов AN8 и AN9 «Гидропривод рулевого управления») 96
5. Ступица (передняя ось с барабанными тормозными механизмами) 97
6. Ступица (передняя ось с дисковыми тормозными механизмами) 98
7. Снятие и установка поворотного кулака 98
7.1. Передние оси с барабанными тормозными механизмами 98
7.2. Передние оси с дисковыми тормозными механизмами 99
8. Регулировка осевого зазора поворотного кулака 99
Передняя ось 730.1 (полноприводные автомобили) 99
9. Снятие и установка передней оси 99
10. Проверка биения ступицы колеса 100
11. Ступица 100
12. Поворотный кулак 101
13. Фланец редуктора переднего моста 101
14. Редуктор переднего моста 102
15. Коронная шестерня с дифференциалом 102
Задняя подвеска 103
16. Снятие и установка рессоры 103
17. Амортизатор 103
18. Стабилизатор поперечной устойчивости 104
19. Пневмобаллоны 104
Задняя ось 748.2 104
20. Снятие и установка задней оси (задняя ось 748.21 без промежуточного привода и с пневмоподвеской) 104
21. Ступица 105
22. Снятие и установка коронной шестерни и шестерен редуктора задней оси (задняя ось с промежуточным приводом) 106
23. Снятие и установка коронной шестерни и шестерен редуктора задней оси (задняя ось без промежуточного привода) 106
24. Снятие и установка коронной шестерни с дифференциалом 107
25. Разборка и сборка дифференциала 107
26. Разборка и сборка ведущей шестерни редуктора задней оси (без промежуточного привода) 108
27. Снятие и установка приводного вала промежуточного привода 109
28. Снятие и установка блокировки дифференциала (межосевая блокировка) 109
29. Цилиндр управления блокировкой дифференциала (без промежуточного привода) 110
Задняя ось 748.59 110
30. Снятие и установка задней оси 110
31. Ступица 111
32. Сальник ведущей шестерни задней оси 111
33. Редуктор задней оси 112
34. Механическая блокировка дифференциала 112
35. Моменты затяжки 113
6. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕРСЕДЕС АКТРОС 114
1. Общие сведения 114
1.1. Одноканальное рулевое управление 114
1.2. Двухканальное рулевое управление 116
2. Снятие и установка контактной катушки 118
3. Нижний рулевой вал 118 -
4. Кронштейн рулевой колонки 119
5. Рулевое колесо 119
6. Проверка и регулировка среднего положения рулевого механизма 120
7. Снятие и установка рулевого механизма 120
7.1. Рулевой механизм 765.889 (LS 8) на моделях 950, 952, 953, 954 120
7.2. Рулевой механизм 765.82 на моделях 950.0/1/2, 952.0/1/2, 953.1, 954.0/1/2 121 8. Насос усилителя рулевого управления/топливо подкачивающий насос 122
9. Моменты затяжки 122
7. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 123
Рабочая тормозная система 123
1. Механический выключатель стоп-сигналов (950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2 кроме кода 8В8 «Электропневматический тормоз (ЕРВ) 123
2. Снятие и установка тормозных колодок 124
2.1. Модели 950, 952, 953, 954 с дисковыми тормозными механизмами SB 7000, SN 7000 124
2.2. Модели 950, "952, 953, 954 с передней осью 739.54 124
2.3. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.2 124
3. Опора тормозного механизма 125
3.1. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.21 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 748.22 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 748.590 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 749.011 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 749.108 с дисковыми тормозными механизмами 125
3.2. Модели 950, 952, 953, 954 с передней осью 739.54 125
3.3. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.2 с дисковыми тормозными механизмами 125
4. Тормозной суппорт 126
4.1. Модели 950, 952, 953, 954 с дисковыми тормозными механизмами 126
4.2. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.23 126
5. Диафраграгменный тормозной цилиндр 126
6. Тормозной барабан (модели 950, 952, 953, 954 с передними осями 739.541 и 730.1, задними осями 748.23 и 748.24) 128
7. Тормозной диск (модели 950, 952, 953, 954 с задними осями 748.21, 749.732/733 и 748.22) 128
8. Датчик конденсата 128
9. Датчик износа тормозной накладки (модели 950, 952, 953, 954 с передними осями 739.541 и 730.1, задними осями 748.23 и 748.24 с регулятором зазора Haldex) 129
10. Кулачковый вал с опорным кронштейном 129
11. Клапан рабочей тормозной системы 130
12. Клапан стояночной тормозной системы 130
Замедлитель Telma Focal F 3300 130
13. Снятие и установка замедлителя Telma Focal F 3300 130
14. Опора статора замедлителя Telma 131
Замедлитель Voith R115 131
15. Снятие и установка замедлителя Voith R115 131
16. Пропорционирующий клапан 131
17. Датчик температуры масла 132
18. Масляный резервуар 132
19. Теплообменник замедлителя 132
20. Датчик температуры охлаждающей жидкости замедлителя 133
4-канальная антиблокировочная тормозная система ABS 133
21. Коды неисправностей ABS 133
22. Моменты затяжки 134
8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 135
1. Снятие и установка фары (модели 950.5/6, 952.5/6, 953.6, 954.5 с кабиной 940.899, модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3. 954.0/1/2 с кабиной 942.899) 135
2. Снятие и установка заднего фонаря 135
3. Выключатель наружного освещения 136
4. Преобразователь напряжения 136
5. Главный выключатель питания (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2) 136
6. Аварийный выключатель на раме 136
7. Бачок стеклоомывателей 137
8. Электродвигатель стеклоочистителей 137
система отопления и кондиционер 137
9. Элементы кондиционера 137
10. Снятие и установка радиатора отопителя 138
11. Снятие и установка отопителя 137
12. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера 139
9. КУЗОВ MERCEDES ACTROS 140
1. Снятие и установка кабины (кузов 942.899) 140
2. Пневмобаллоны подвески кабины (кабина 942.899 с кодом FL2 «Пневматическая подвеска кабины») 141
3. Стабилизатор кабины 141
4. Цилиндр подъема кабины 142
5. Пружинная стойка опоры кабины 142
6. Снятие и установка центральной части панели приборов 143
7. Верхняя крышка панели приборов 143
8. Крышка в пространстве для ног 143
9. Фиксатор двери (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2) 144
10. Наружная ручка открывания двери 144
11. Снятие и установка двери 144
12. Стеклоподъемники (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2) 145
13. Зеркало заднего вида 145
14. Снятие и установка переднего бампера 146
15. Моменты затяжки 146
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЭЛЕКТРОСХЕМЫ) MERCEDES-BENZ ACTROS 147
Принцип работы любого двигателя внутреннего сгорания заключается в принудительном перемещении поршня в цилиндре за счет взрывообразного сгорания топливно-воздушной смеси. Для этого при положении поршня в верхней мертвой точке, необходимо поджечь ту самую горючую смесь. Перед этим, опять же в определенный момент, необходимо эту смесь подать в камеру сгорания. Современные моторы управляются электроникой, топливная смесь подается по заданному алгоритму, равно как и момент ее зажигания. Вне зависимости от количества цилиндров необходимо точное соблюдение фаз газораспределения. За это отвечает ДПРВ (датчик положения распределительного вала). Почему датчик именно распредвала, а не скажем, датчики положения поршней или коленвала?
Поршни связаны шатунами с коленчатым валом, их взаимное расположение неизменно. Поэтому, для определения положения поршневой группы в любой заданный момент времени достаточно установить один датчик фазы именно на коленвале. Коленчатый вал с помощью ремня или цепи ГРМ связан с распределительными валами, отвечающими за своевременное открытие клапанов впуска и выпуска.
Одного датчика коленвала будет недостаточно, поскольку он покажет лишь положение поршней. А ДПРВ даст информацию в блок управления двигателем, когда и какой клапан открыт (закрыт). Соответственно, ответ на вопрос: «где находится датчик распредвала?» лежит на поверхности. В районе крепления одной их осей распределительного вала.
Корпус располагается снаружи картера двигателя вместе с разъемом для подключения. Это сделано для удобства диагностики и замены. Тело датчика (сам сенсор) располагается внутри картера, в непосредственной близости от оси распредвала.
Для справки: в автомобильных моторах с рядным расположением цилиндров распредвал один (соответственно, датчик тоже один). При «V» образной компоновке либо в оппозитных ДВС распредвалов два. То есть, нужен не один, а два датчика.
Как работает датчик
Сам по себе ДПРВ отвечает за контроль фаз газораспределения. Для полноценной картины работы ДВС этого недостаточно. Поэтому ЭБУ (электронный блок управления) постоянно сравнивает положение коленвала и распредвала относительно друг друга. Это исключает возникновение ошибок при смещении ГРМ относительно поршневой группы (перескочил ремень или цепь на один или несколько зубцов шестерни).
Если спросить автолюбителя, что такое датчик фаз, он ответит: «датчик Холла». Такое народное название возникло потому, что большинство ДПРВ работают по принципу Холла. На иллюстрации видно, как устроена система.
При совмещении двух частей элементов Холла, в катушке индуктивности формируется электрический импульс. Таким образом можно фиксировать положение распределительного вала ГРМ бесконтактным способом. Алгоритм управления ЭБУ отслеживает прохождение контрольной точки при каждом обороте распредвала и формирует правильную картину, когда и какой клапан открыт (закрыт). Параллельно анализируется положение коленвала, и топливная смесь формируется и подается в камеру сгорания своевременно. Кроме того, совместно с информацией от лямбда-зондов, контролируется правильность и чистота выхлопа. То есть, ДПРВ влияет не только на качество работы двигателя в целом, но и поддерживает экологичность автомобиля.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Что произойдет при неисправности датчика положения распредвала
В этом случае блок управления двигателем продолжит анализировать информацию с датчика коленвала в усеченном виде. То есть, синхронизация валов будет нарушена, и двигатель перейдет в нештатный режим попарно-параллельной подачи топлива. Этот алгоритм предусматривает срабатывание инжекторов в два раза чаще. Соответственно, для частичного сохранения мощности топлива уйдет больше. Кроме того, несгоревший бензин попадет в катализаторы и выхлопную трубу. Эта неисправность приведет к ускоренному износу системы выпуска отработанных газов с последующей поломкой дорогостоящих узлов.
Симптомы неисправности датчика
Разумеется, перечень проблем пересекается с поломками иных узлов, связанных с работой систем впуска и выпуска. Поэтому точную диагностику можно получить только при подключении автомобильного сканера. Однако эти признаки обязательно проявятся, если ДПРВ все же неисправен:
- неоправданно завышенный расход топлива;
- выхлоп грязный, с выраженным запахом несгоревшего бензина;
- рывки в работе ДВС, похожие на «троение»;
- на холостых оборотах мотор периодически глохнет;
- в автомобилях с автоматической КПП блок управления коробкой может перевести ее в аварийный режим (после глушения мотора ошибка сбрасывается, затем появляется вновь);
- сигнализация «Check-engine» на приборной панели.
Кроме того, проверка датчика распредвала осуществляется любой доступной программой диагностики при подключении к порту OBD.
Совет: если вы обнаружили признаки неисправности или сбои в работе датчика распредвала, немедленно проведите диагностику. Можно обратиться в автосервис или выполнить проверку в условиях гаража.
Эксплуатация автомобиля с неисправным или отключенным датчиком положения распредвала может привести к дорогостоящему ремонту.
Проверка работоспособности датчика положения распредвала без диагностики
В первую очередь необходимо узнать, где находится датчик фаз на вашей модели автомобиля. Вы не сможете найти эту информацию в инструкции по эксплуатации, необходима литература по ремонту и обслуживанию. Например, посмотрим на фото расположения ДПРВ в подкапотном пространстве ВАЗ 2112:
Овальный разъем с тремя контактами в центре иллюстрации.
Проверка датчика фаз начинается с внешнего осмотра. Прежде чем снять сенсор, необходимо убедиться в целостности корпуса, разъема, отсутствии следов обгорания и технических жидкостей. Поскольку прибор расположен под капотом и не защищен от внешних воздействий, причиной неисправности может быть банальный обрыв одного из проводов.
Даже если проводка выглядит исправной, рекомендуется проверить ее мультиметром на участке от разъема датчика до колодки электронного блока управления двигателем. Соединив клеммы тестера с контактами разъемов, попросите помощника подвигать кабель для поиска скрытых обрывов. После чего надо проверить чистоту контактов: они могут быть окислены.
Еще одна причина неисправности, которая не проявляется явно — наличие постороннего импульсного сигнала, влияющего на передачу информации по информационному кабелю. Это могут быть импульсы от управляющих проводов форсунок или высоковольтные свечные провода. Чтобы устранить негативное воздействие, необходимо привести разводку всех проводов в подкапотном пространстве в штатную схему. К шлейфу ДПРВ не должны быть прикреплены посторонние провода, особенно от нештатных устройств: блок управления ксеноном, датчики парковки, дополнительный звуковой сигнал. Наводки от этих устройств трудно диагностируются, но могут оказать негативное влияние на работу датчика фаз.
Тестирование датчика мультиметром
Рассмотрим последовательность действий:
- Отсоединяем разъем и включаем зажигание. Двигатель не заводим.
- Узнав распиновку датчика фаз, проверяем наличие питания, «землю» и сигнальный провода. Это проверка в статике.
- Выключаем зажигание, устанавливаем разъем на место.
- Затем соединяем плюсовой провод тестера с выходом сигнала (с помощью иголки, заведенной в разъем). Важно! Протыкать изоляцию проводов нельзя, это может привести к последующей коррозии внутри проводки.
- Проворачиваем стартер ключом зажигания, фиксируя изменение напряжения на мультиметре. Если значение на приборе не меняется, датчик неисправен.
Аналогичную проверку можно провести с помощью осциллографа. На экране вы увидите картинку импульсов и сможете оценить качество сигнала: отсутствие «дребезга», посторонние пики паразитных импульсов.
Замена датчика положения распредвала
Ремонт неисправного ДПРВ нецелесообразен. Электроника находится в герметично залитом корпусе, разобрать его без повреждений не получится.
Важно! Для замены следует приобрести именно датчик для вашей модели авто. Утверждения о том, что лучше поставить на Приору сенсор от BMW лишены смысла.
Даже если вам удастся подобрать сторонний узел с подходящими проушинами крепления, он все равно не будет работать корректно. На фото ДПРВ автомобиля ВАЗ 2112 16 клапанов.
Дело в том, что элемент Холла состоит из двух частей, калиброванных между собой. Если вы установите не тот считывающий датчик, он не будет совместим с ответной частью, закрепленной на распределительном валу. Поэтому приобретайте запчасть в соответствии с «Parth Number» по VIN номеру автомобиля. Производитель не имеет значения, главное, чтобы это не был контрафакт.
Коды неисправностей Mercedes Actros позволяют выяснить причину любой неисправности без необходимости влезать во внутренности машины.
Ошибки Актрос МП1
У всех поколений авто, включая МР1, неисправности имеют коды, зависящие от того, какой именно узел машины требует вмешательства. Часть из них одинаковы для модификаций любого года выпуска, другие же уникальны для каждой конкретной. В таблице ниже представлены коды для системы управления коробкой передач.
Коды неисправностей Актрос МП2
Имеет тот же набор ошибок, что и авто предыдущего поколения. Если не удается завести машину, то скорее всего автовладелец столкнется с той же поломкой EPS 28, что и собственник грузовика МП1.
Коды поломок Актрос МП3
Большая часть шифров Мерседеса МР3 ничем не отличается от тех, что появляются при ошибках МП1 или МР2. Исключением являются авто на Евро-6, для которых предусмотрены при компьютерной диагностике шестизначные цифробуквенные обозначения поломок.
Коды поломок Actros MP4
Шифры не отличаются от символов для предшествующих поколений модели.
Расшифровка неисправностей Mercedes Benz Actros
Для всех грузовиков семейства, включая модели 1840 и 1843, вплоть до поколения Евро 6, присуща самодиагностика с помощью двух- или четырехзначного шифра цифрами, перед которым могут присутствовать буквы, указывающие на тип узла, где произошла неисправность:
- HZR — система отопления салона;
- FMR — система управления движением;
- AG — автовыбор передач;
- AUF — распознавание полуприцепа;
- MKR — автоуправление сцеплением;
- AGN — АКПП;
- ENR — регулировка уровня рамы;
- ESR — регулировка амортизаторов;
- WS — система техобслуживания авто;
- WR — регулировка угла крена;
- FR — регулировка движения машины;
- PLD — насосы и трубки высокого давления;
- EPB — электропневматические тормоза;
- AGE — автораспознавание передачи;
- FLA — подогрев перед пуском;
- SRS — АБС;
- EPS — электропневматическое переключение передач;
- PFA — фильтр катализатора;
- BS — управление тормозной системой;
- RS — ретардер;
- KB — привод сцепления;
- EDW — сигнализация;
- EAB — электротормоз прицепа;
- EHZ — дополнительный руль;
- ZL — дополнительная управляемая ось;
- WSP — иммобилайзер;
- ZHE — допотопление;
- KS — привод сцепления;
- EMK — электромоторный привод сцепления;
- EKL — электроуправление руля;
- MR — управление силовым агрегатом;
- EAS — электруправление трансмиссией;
- ZV — блокировка замков;
- ANH — распознавание прицепа;
- GS — управление включением передач.
Код ошибки появляется на приборке. Могут загораться значки с обозначением в картинках неисправных приборов.
У последних моделей семейства большую часть информации содержат шестизначные цифробуквенные коды, выявляемые при компьютерной диагностике.
Ошибка HM: Актрос
Появление говорит о проблемах в заднем модуле из-за чего сцепление шин с дорогой ограниченно. Причина кроется в плохих контактах или сломавшейся проводке.
GS 01 — код на Актросе
Говорит о неправильном программировании коробки передач. Требуется перепрошивка устройства.
GS 02 — неисправность Актрос
Появляется из-за того, что датчик АБС не может считать скорость. Требуется проверка контактов. Появляется необходимость замены датчика.
GS 05 — поломка Актрос
GS09 — поломка Actros
Свидетельствует о неверно обученном значении делителя передач. Помогает продувка КП.
GS 10 — ошибка
Обозначает, что значение нейтрального положения обучено неправильно. Первоочередные действия — продув КП.
GS 11 — поломка
Признак неверно запрограммированного значения передач. Нужны продувка и перенастройка.
GS 17 — ошибка
Говорит о неверно обученных значения для пониженных. Чаще возникает из-за неисправности цилиндра передачи или его датчика. Может понадобиться их замена.
Код GS 18
Не включается коробка передач. В большинстве случаев виноват неисправный электроклапан КПП. Рекомендуется установка фишек на последний.
GS 19 — поломка Актрос
Появляется при А/М в движении. Основная причина возникновения — сломанная проводка.
Код GS21
Свидетельствует о проблемах в программировании управления сцеплением. Возможна неисправность контактов или есть необходимость перепрограммирования.
GS 22 — код
Выбор нейтрали прерван. Свидетельство плохого контакта.
Ошибка GS 24 на Актрос
GS 23 — код
Говорит о проблемах с программированием КП. Возникает при неисправных датчиках устройства.
GS 26 — code
Появляется, если работает мотор в процессе программирования. Нужно выключить. При большом процессе программирования — потом включить, когда начнет мигать индикатор нейтрального положения КП.
Code GS 28
Означает, что при процессе перенастройки мотор не запустился в положенное время. Нужно его включить.
GS 31 — code
Все ошибки Джи Эс касаются коробки передач. Код означает, что программирование было прервано из-за того, что не была нажата до упора педаль сцепления. В таком случае надо делать процесс заново.
GS 32 — code на Актрос
Если машина не едет и высвечивается шифр — необходимо перепрограммирование коробки передач.
Ошибка GS 2037
Возникает если в системе обратной связи поврежден контакт.
Код GS 3121
Свидетельствует об обрыве магнитного клапана MGB.
Код GS3424
Короткое замыкание на плюсе магнитного клапана MR1.
GS 3804 — code
Провод массы магнитных клапанов коротит.
Code Актрос: GS 4441
Коротит на массу датчик перемещения сцепления.
GS 8091 — code
Нет частоты вращения. Проблема кроется в блоке управления КП.
GS 8093 — code
Неверный тип КП. Обозначает проблему с промежуточными валами. Потребуется замена коробки.
Актрос 2001 года: поломка GS 8096
Говорит о неисправном сцеплении.
GS 8185 — код
Дать расшифровку ошибки, обозначенной в подзаголовке с руководством к действию для устранения проблемы.
Неисправность GS 28185
Возникает при проблемах в левом цилиндре. Возможна поломка блока управления КП.
BS 2303 — неисправность
Ошибка BS 4240
Проблемы с питанием датчика числа оборотов на заднем мосту. Нужны проверка контактов и целостности проводки.
Ошибка 4247 Актрос: BS
Справа на заднем мосту возник перекос и происходит биение индуктора. Убирается его устранением.
BS 4340 — поломка
Пропало питание датчика числа оборотов слева на заднем мосту. Виновато нарушение целостности проводов.
BS 4341 — неисправность
У вышеуказанного датчика произошло замыкание на массу.
BS 7300 — поломка
Код говорит о том, что модулятор тормозного усилия ведущего моста требует замены.
BS 7364 — поломка
Проблема с передачей данных по CAN-шине тормоза. Причину стоит искать в контактах.
Ошибка БС 73 92
Проблемы с синхронизацией модулятора тормозного усилия заднего моста — нет сигнала из-за обрыва контакта.
BS 7743 — код
Произошел разрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления клапана управления прицепом.
Ошибка BS Актрос: динамические тормозные свойства изменены
Неисправные датчики изменяют процесс торможения. Для исправления надо поменять устройства.
Ошибка BS на Актросе: увеличенный ход педали
Возникает, когда неисправен датчик модулятора тормозных сил или нарушена целостность его проводов. Требуется замена датчика.
Ошибка MR 4038
Появление кода говорит о неисправности выходного каскада управления стартером. Требуется проверка контактов в блоке управления на целостность и наличие коррозии.
Актрос: ошибка MR 5326
Появляется при неисправности клапана насоса-форсунки четвертого цилиндра.
Актрос: ошибка GM 4044
Этот код говорит о том, что система регулирования двигателем неисправна. Происходит из-за того, что сигнал CAN-шины от переднего габарита не поступает к коробке передач.
Актрос: неисправность GM 1A009
Свидетельство плохой связи с блоком управления. Требуется проверка контактов.
WS 0604 — ошибка
Появляется при обрыве в системе датчика конденсата. Проверьте целостность проводки.
Неисправность FR 0682
Обозначает аварийный режим системы автоматического выбора передачи. Чтобы от нее избавиться, надо провести большой круг обучения.
Неисправность FR 1120
Разъем D+ замкнуло на «плюсе». Необходима проверка проводки.
Поломка ФР 11 25
Разъем D+ на контакте х4 18/13 замкнуло. Нужно проверить этот разъем.
FR 3130 — ошибка
Говорит о поломке датчика уровня охлаждающей жидкости или топливного фильтра или о разрыве ведущих к ним проводов.
Ошибка FR 3330
Свидетельствует о поломке датчика наружного воздуха. Часто причина в коротком замыкании в электроцепи на массу или плюс.
Поломка FR 4041
Появление ошибки говорит о необходимости замены щеток генератора.
Ошибка INS 0101
Свидетельствует о неисправности с питанием датчика давления наполнения на контуре 1. Происходит из-за короткого замыкания.
Ошибка INS 0204
Проблемы с датчиком давления наполнения в контуре 2, которые возникли из-за обрыва проводки.
Неисправность INS 0508
Датчик уровня топлива не может подать сигнал из-за обрыва провода или короткого замыкания.
Ошибка номер 5506
Неисправен подводящий кабель колодок задней оси. Требуется проверка и возможная замена.
Код EPS31
Проверьте и прочистите клеммы с проводами датчиков КП.
НМ — ошибка
Если появился код и активирован аварийный режим, причина кроется в неисправной проводке под мотором.
Ошибка ESP
Проблемы с системой, обеспечивающей устойчивость автомобиля.
Актрос: ошибка ЕПС 2036
Неисправен включатель аварийного режима коробки. Ошибка возникает из-за проблем с электроникой и критически не влияет на работу машины.
Ошибки АБС
Большинство поломок связано с неисправностями датчиков. Это могут быть элементы частоты вращения колес, проблемы с которыми сообщают ошибки 4040 и 4048. Поломки 10260, 10263 и 10275 свидетельствуют об обрыве проводки CAN-шины.
Ошибка FM
Говорит о том, что проблемы обнаружились в системе управления движением авто.
ЕАБ — неисправность Актрос
Появляется перед номером, если неисправность обнаружена в электрическом тормозе прицепа.
Ошибка ZHE 0100
Возникает, если не запускается дополнительный отопитель. Происходит из-за засорения путей подвода топлива или же их обрыва.
AH1 — ошибка прицепа
Говорит о необходимости замены датчика АБС прицепа.
Актрос: ошибки NR
Свидетельствует о проблемах в системе электронного регулирования уровня рамы.
Ошибка PLD 2219
Появляется, если происходит обрыв пятнадцатой клеммы блока управления мотором или КП.
Ошибка FLA: что означает
Код перед номером свидетельствует о проблеме в системе предпускового подогрева.
APU — ошибка
Говорит о неисправности в системе обработки воздуха.
Ошибка RS 1331
Можно увидеть, если случилось замыкание на минус на выходах пропорционального клапана или же произошел обрыв выходного каскада в блоке управления.
Ошибка EPB 7364
Возникает из-за проблем с модулятором приводной оси. Требуется замена проводки.
0203 — ошибка Актрос
Говорит об обрыве или замыкании в проводке наружного датчика отопления.
Ошибка 0310
Свидетельствует о пониженном сигнале с датчика положения коленвала. Чаще возникает из-за неправильного зазора между устройством и маховиком.
Актрос: ошибка 5240
Говорит о плохом сигнале с датчика оборотов промежуточного вала. Связано с порывом проводки, слабым контактом или неисправностью датчика.
Ошибки коробки передач
Большинство поломок селектора Актроса связано с обрывом проводки или коротким замыканием на датчиках. Именно с этим связаны неисправности 4040, 5140, 5141, 5142, 3020, 3021, 3022 и другие.
Ошибка повышенный расход электроэнергии
Возникает по блоку MR. Причина может крыться в неправильной прошивке или неисправности насоса АдБлю.
Как посмотреть ошибки на Актросе
У автомобилей 1996-2000 года единственный способ посмотреть код поломки — это мигание лампочки чек. У более новых моделей ошибка считывается напрямую с табло. Более подробная диагностика может потребовать подключения спецоборудования. Оно производится через диагностический разъем, который расположен у приборки в салоне авто.
Сброс ошибок Мерседес Актрос
Основной способ удаления поломок выглядит так:
- Запустить мотор машины.
- Замкнуть проволокой первый и шестой контакты диагностического разъема на 3 секунды.
- Подождать 3 секунды.
- Замкнуть контакты на 6 секунд.
Если ошибка не сбрасывается таким способом, можно отключить от аккумулятора минусовую клемму. Такой вариант является единственным выходом по сбросу ошибок у модификаций 1999-2003 года.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
UPD: Проблема решена. Со слов диагноста проблема в одном из минусовых проводов, пробита изоляция, откуда то приходило 0.5в, и вмешательство в ЭБУ тормозов (блок BS), что то допаивали. Вообще, объяснил смутно, денег 15т.р. Хотя! Изначально было сообщено что с проводкой все ок. (Не проверили как положено?) И что блок тоже все ок.
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
12.8K постов 34.8K подписчиков
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Воздух выйдет. Мост отпустит. И это будет в любом случае - хоть трубка забилась, хоть ускорительный клапан клинит, хоть тормозной кран. И т.д.
Тут логичнее будет идти по схеме от тормозного крана до ускорительного клапана этого моста. Между ними должен быть модулятор. Хз, на какой линии стоит лягушка. Вполне возможно, что ускорительный клапан вед. моста задумчивый или перед ним затык.
Не всё так просто)
Я не знаю прелестей диагностики этих систем, но думаю для начала можно диагноста помучить - нажать и отпустить тормоза и смотреть по сканеру, где и как уходит давление.
Если такой возможности нет, то найти на всех линиях тормозов этой оси диагностические выходы для манометра и фиксировать поведение давления.
Ну или просто откручивать трубки этого моста, начиная от той, что приходит от тормозного крана до первого прибора и давить тормоза. Попутно наблюдая, что оттуда вылетает.
Но это не точно) Я больше про политику люблю поговорить)
А, я-то думал, ты сам всё делаешь.
И модулятор тут, я думаю, не при чём. Управляющее давление Перед Ним долго уходит.
Ну и да, я тут с рейса пришёл, поддал маленько. Там где я пишу ускорительный клапан - читай модулятор. Он и исполняет функцию ускорителя. Я так думаю)
Где-то медленно сбрасывается давление. Не буду гадать, не знаю твои тормоза. Но для пищи для размышлений подкину свою историю.
У меня с тягача долго шёл воздух на ппц. И ещё рабочие тормоза ппц долго растормаживались - как от педали, так и от парашюта. Долгая история поиска. Причина - забились трубки питания и управления тормозами ппц перед клапаном растормаживания ппц. Вабко на ппц стоит. Также забились и их сетки внутри клапана. При этом с ручником на ппц проблем не было.
Т.е., давление при торможении еле-еле пробивалось в прицеп, а при отпускании тормозов так же медленно сбрасывалось с клапана. Соответственно, рабочие тормоза ппц медленно отпускали (от нескольких до десятков секунд). Когда рабочие тормоза через эти секунды растормаживались, слышно было как ускоритель ппц сбрасывает воздух.
У тебя что-то похожее - даже стопы продолжают гореть. У меня они тоже продолжали бы гореть, если бы на клапане растормаживания ппц была лягушка.
Так это же хорошо! Теперь ищи, что держит эти 2 атм. Можно методом тыка попробовать - послушай в тишине, что щёлкает, когда последние 2 атм сбрасывает
Между тормозным краном и модулятором что у тебя? Защитный клапан есть?
Ну так учись, пока возможность есть)
Скачай полноценную книжку по машине. Мне на Фреда книжка в 100$ всего обошлась. На Детройт и кпп Итон вообще бесплатно нашёл. На Вабко ппц на сайте вабко бесплатно нашёл. А то в сервисах - видишь оно как.
Реле щёлкает - оно и должно отключаться при уходе давления, как лягушка обесточит её. Лягушка и реле просто отслеживают давление.
Искать, что щёлкает, нужно под машиной)
Точно! Я же тебе должен был ещё подсказать, что бы при поиске проблемы с модулятора выдернули эл. разъёмы. рука-лицо
А трубки были забиты грязью, льдом, маслом. Магистральных фильтров на ппц я не нашёл - тормоза хоть и вабко, а ппц-то российский)) сэкономили.
Масло попадало с тягача, а грязь - видимо через перекидки
Т.е. суть в том, что при отпускании тормозов давление продолжало "дежурить" между клапаном растормаживания ппц и забитым участком трубки управления. Потом давление потихоньку уходило через забитый участок и клапан отправлял команду ускорителю на растормаживание.
К старухе нужен ещё грамотный диагност. Иначе это просто тыкальщик кнопок будет
Может воздух влажный, клапана подмерзают.погода как у вас? Алкоголик ставят на мерсы?
Провода от датчика идут в блок ?
Если провода идут в блок то причина может быть в датчике. Например при норм условиях сигнал от датчика 5в а по факту прилетают импульсы до 24в и блок ребуитится. Показания датчика, точнее их отсутствие могут не влиять, а вот помехи работе блока он может оказать. То датчик неисправен давно ничего не значит, например раньше в обрыве был а сейчас замыкается с проводкой стоп сигналов и отсюда проблема. Как правило если диагностика не дает результат, неисправность будет неявная и там где искать будешь в последнюю очередь.
И причем глупая до невозможности.
Лампочки все целы? Контакты чистые итд.
для начала надо бы избавиться от кода ошибки.
грязь в системе . имхо.
Проверка проводки не всегда означает ее исправность. Были случаи когда пин в маме не держится, были случаи периодического к.з на другой провод(звонится будет даже с лампочкой), были случаи когда в разьеме пин вытащен на 2 мм и контакта нет.
Особенно это касается лягушки тормозов- там 2 концевика. И если один косячит (концевик или провод- то может быть такая история)
ну попробуй почисти , продуй ..
В памяти был случай, правда с легковой машиной. Тоже какая-то канитель с тормозами, всё перерыли, а в итоге виновата оказалась лягушка (датчик на педали тормоза). Она там была какая-то двойная, и помимо включения стопарей отвечала за алгоритм работы АКПП, и еще какую-то инфу несла в мозги. Так вот, на ней появилось лишнее сопротивление, что и приводило к некорректной работе.
Спасибо что отписались, а то интересно.
Ну если проводку тупо прозванивать, то не всегда косяк можно увидеть, особенно если он плавающий. Например звонили провода на заглушенной машине, все ок. Завели, пошла вибрация, перетертый провод начал подкорачивать либо на массу, либо на другой провод - привет косяк. Поэтому тут хорошо знать рабочие напряжения, и во время работы уже смотреть где что проседает. Ну а в тачке с кучей электроники иной раз и без осциллографа не сунешься.
пинать. протирать. иконки там.
Неремонтируемый авто
Уже третий год являюсь обладательницей bmw 325i 2008 года. Купила на эмоциях, сама, т.к. обратиться за помощью было не к кому. Конечно же машина оказалась убитой в хлам и я все это время пытаюсь безуспешно ее восстановить. В нее уже было вложено много средств, но она все ещё требует внимания. По некоторым обстоятельствам продать я ее не могу, поэтому остаётся только делать.
Ближе к сути. Мама работает мастером чистоты в новом частном автосервисе, который занимается ремонтом и тюнингом всех марок авто. Я как раз была в поисках сервиса для выполнения серьёзных ремонтных работ (были подозрения на капиталку и ремонт акпп, т.к. у машины постоянно плавают и скачут обороты, она дёргается на светофорах когда стоим и вообще работает как трактор). А т.к. хозяин этого сервиса сам владеет 2я автомобилями марки bmw мы обратились к нему за советом. Он с большим энтузиазмом предложил загнать к нему машину на диагностику. И вот тут началось.
Первой под раздачу попала резина, якобы ну очень в плохом состоянии (резина максис шиповка 2 сезона откатала) и ее надо срочно менять, т.к. на ней ездить нельзя. Я не совсем была согласна с этим. Да, резина отходила свое, но это был уже март месяц и скоро переобуваться на хорошую летнюю континенталь, но это было представлено так, что в любой момент может случиться что-то страшное и он нас на такой резине не отпустит. В итоге мама на панике, надо менять резину. И тут хозяин сервиса, а общались только с ним, предлагает купить б/у зимнюю резину, т.к. для летней еще рано (было достаточно холодно и срывался снег). Мы согласились. В итоге после смены резины, на следующий день мы встаём на трассе со спущенным колесом. Подкачав колесо, доехали до шиномонтажки и узнали, что резина как монстр Франкенштейна! Поставили латку. Через 2 дня вновь спушенное колесо и уже констатация его смерти. В итоге было заплачено за б/у резину, за первый шиномонтаж, за выездной и в срочном порядке бартировка.
Дальше нам было сказано, что капиталка тут не нужна, скорее всего проблема в ваносах, т.к. они выдают ошибку. Цена вопроса 6 тысяч. Ок, не проблема. Плюс поменять нужно некоторые расходники и не горел задний фонарь (не лампочка, а необходима замена именно фонаря, но об этом я и до этого знала). Без вопросов, цена за комплексное решение некоторых проблем мне казалось не высокой (20 тысяч) и я не против решить все одним махом. Далее ждали доставки ваноса и других мелких запчастей. И наконец, где-то в десятых числах марта, мы загнали ее на ремонт!
12 апреля мы должны были уехать за 400км в отпуск (планировали на авто) о чем было сообщено заранее. Но, как ни странно, к этому времени машину мы не получили. Со слов хозяина сервиса машина настолько убита, что как ни возьмись что-то сыпится и разваливается прямо в руках и на такой машине ездить нельзя. Я уже перестала понимать какие работы с ней ведутся. Пошли замены цепи, ремонты поршней, клапанов. Признаюсь честно: я в ремонте авто мало что понимаю, лишь самый минимум по типу "делай ТО каждые 10 тысяч")) самое интересное, что кроме цен на ванос, фонарь и расходники ни на что стоимость озвучена не была. Все время мы слышали: "Да не переживайте! Это все не дорого! Да оплатите как вам удобно!" Я не расчитывала на столь масштабный, дорогостоящий и внезапный ремонт. Изначально я хотела узнать точную цену капиталки, если она нужна, подсобрать денег и сделать. А тут сидишь и ждешь неизвестно чего.
Мы отложили отъезд на неделю, но и после машины мы не увидели. Основная причина, которую мы слышали это задержка доставки запчастей. Как итог: машина стоит полностью разобранная и никому не нужная, кроме нас.
Т.к. поездка была забронирована, нам пришлось ехать на автобусе (другой транспорт туда не ходит). А дальше большие траты на такси (+ уже месяц на нем ездим, а это 500р в одну сторону только). В итоге ни нормального отпуска, ни новостей по машине, которых становилось все меньше и приходилось самим писать и спрашивать что там и как.
В поездке мы узнали, что они отдали на ремонт головку. Я была в шоке. Даже будучи далёкой от этой темы, я знала, что это весьма дорого. Плюс это было сделано без согласования с нами. Так же было обещано, что в понедельник машина будет готова.
Толком не отдохнув мы приезжаем в город в пятницу и пишем хозяину сервиса с вопросом когда можно забрать машину. Я очень надеялась сразу с автобуса поехать за ней, т.к. надо было забрать собак с гостиницы, а зоотакси стоит 2500р. Был дан ответ, что напишет нам позднее. Растроенные мы поехали домой. И как обычно вечером никто не написал. Мне это начинает надоедать. Я пишу вновь. И как оказалось машина ещё не готова! У этих людей, что занимаются ремонтом головки не было света! Но пока она стоит, они прикрутят бампер и вставят наш парктроник (за что позже так же выставили счет, хотя мы по этому вопросу вообще не заикались), который вытащил другой мастер до них. Я уже злая как стая носорогов, но сдерживаюсь, т.к. там ещё работать моей маме. Снова куча головной боли с поиском зоотакси в срочном порядке, с тем как ездить на работу и обратно (живу за городом и после 8 вечера единственный автобус к нам не ходит), а работаю каждый день без выходных!
Спустя неделю он сообщает, что машину они победили и можно забирать. Счастью не было предела! Приезжаю, сажусь за руль, завожу и понимаю, что обороты как плавали, так и плавают, как работала как трактор, так и работает, если не хуже. Хозяин сервиса с улыбкой сообщает, что на холодную так может быть, но вы покатайтесь, притапливайте ей, чтобы электроника перестроилась и все ок! Он вчера сам ее проверял и все отлично, машина прет! Хочу заметить, что с мощностью проблем никогда не было, машина зверь если ездить агрессивно, но я редко так делаю, в основном спокойная езда.
Спустя пару дней появилась новая проблема. Она теперь дёргается не только когда стоим на светофоре или пробке, но и при движении. Вот надо проскочить, втапливаешь педаль, а она как начнёт дёргать, а ты рылом в руль клюешь. Сказать, что я прифигела, ничего не сказать. Но спустя еще пару дней меня решили добить: выставили чек в 141 тысячу рублей. Учитывая, что мы уже заплатили, то осталось 118 тысяч. Для меня это был дикий шок. Все время успокаивали, что все будет в пределах разумного, тем более мама их сотрудник и они своим помогают. Но проблема не решена. За что платить? Мы Вам отдали машину с определённой целью, а не так, чтобы вы меняли все, что хотите в своё свободное время! Я вновь связалась с хозяином сервиса. Сказала, что проблема не решена. Я не против заплатить, но мне нужен результат, о котором вы сами говорили. Обещали же, что будет ездить как новая! Он согласился: "Хорошо, пока мы ее не сделаем вы нам не должны".
В прошлый понедельник мы загнали на диагностику. И это важно! Он нам говорил, что машина нужна на день только для диагностики, а там к вечеру решим когда и на сколько ее оставлять. Хорошо, без проблем. Мы распланировали день с учётом отсутствия машины до вечера. И конечно же вечером никто не написал и не позвонил. Хорошо, ждем. К вечеру вторника я сама ему пишу: "Когда можно забрать машину? Мы не можем ее сейчас оставить на длительный срок". И как говорится понеслось говно по трубам. Столько гадостей выслушала. И как эта машина их уже достала и вообще сейчас ей занимается его знакомый спец по bmw и дайте еще 2 дня или забирайте ее и мы ей больше не занимаемся, и вообще почему он должен нервы тратить на машину, на которой не зарабатывает (сумма ремонтных работ 70 тысяч, это оказывается не заработок). Я объясняю, что в таких ситуациях надо предупреждать. Я подстрою свои планы с учётом отсутствия авто и претензий не будет, а так я в подвешенном состоянии и даже понятия не имею что там и как там.
А вчера еще выяснилось вишенка на торте: при проверке авто на дороге этот не очень учтивый человек получил штраф за превышение! Сумма мизерная, но сам факт не очень радует. Так же вчера он написал, что машину можно забирать, но машина ужасна их всех достала, цитата: "Всех изнасиловала!", и больше они ей заниматься не будут, умывают руки. И самое смешное, что проблема так и осталась. Только долг в, уже скорее всего, 138 тысяч появился.
Эта ситуация сбивает меня с толку, даже не знаю как поступить. С одной стороны была выполнена работа по замене многих деталей, с другой без оглашения цены и нашего согласия, просто поставили перед фактом. И что самое обидное, это нерешеная проблема, испорченные отношения и отсутсвие зарплаты у мамы в связи с долгом. Думаю обратиться к адвокату за консультацией, т.к. не горю желанием отдавать такую сумму, учитывая отсутсвие результата. В то же время не поступлю ли , как последняя сволочь. Ума не приложу что делать.
Читайте также: