Датчик положения кузова форд фокус 3 где находится
Всем привет.
Поиск пользовал, ответа не нашел.
Машине 5 месяцев.
При включении фар (ближний свет), корректор из нижнего положения поднимал свет в верхнее, и потом опускаясь выставлял фары в горизонт. Так было до вчерашнего дня.
Теперь при включении фар, правая фара работает исправно (свет поднимается и опускается), а левая не поднимается, и светит в пол. что может быть? куда лезть? Там вроде датчики на подвеске стоят. или их смотреть смысла нет, и скорее всего это моторчик корректора в фаре? БК ошибок не выдает.
У кого нибудь было подобное?
зы
про гарантию все знаю и поеду полюбому. просто хочу заранее выяснить в чем беда, ибо наши дилеры, такие "дилеры".
| неисправность автокорректора, фара, корректор, оптика, линза, регулировка света фар |
FocusnikII
по схеме четко понятно что сигнал с модуля управления идет на обе фары сразу. как вариант просто передерни разъем если нет то 2 причины
- отсутствует 12в на блоке управления в самой фаре
- неисправность самого блока в фаре. т.к. сигнал поступает на другую фару. и все работает
Из тем про проблемы с автокорректором нашел только эту тему. Пожалуюсь тут.
После ночной стоянки в холодную и дождливую погоду, как например сейчас в Москве, при включении зажигания выскакивает ошибка "Передние фары неисправны, нужен сервис". Так как дело обычно происходило утром, работали ДХО. Включал все типы света, проверял подсветку поворотов, все работает. Ошибка минут через 15-30 поездки сама собой пропадает, и я не обращал на нее внимание. Но однажды машина стояла весь день почти, и я только ночью ей воспользовался, и обнаружил, что во время ошибки фары светят в пол. Машина стояла заведенная, пока я с товарищем трепался, и я обнаружил что корректор начал светить нормально только когда пропала ошибка. Фары поднялись на нормальный уровень.
К ОД обратился - они не в курсе, предлагали оставить на ночь, но тогда было тепло и это было бессмысленно. Видимо придется ждать осень.
В продолжении установки штатного ксенона, в очереди на установку у меня датчики положения кузова. Как только они появились в продаже тут же их купил. Немного подождав, датчики доехали до меня, забрал их с почты… по пути заехал в магазин купил болтов и гаек)))
После этого, сразу полетел их ставить… вот тут начинается самое интересное)
Решил начать установку с переднего датчика. Для этого поднимаем передний правый угол машины, снимаем колесо и подкрылок. Там, справа от стойки, на лонжероне прикреплен пучок проводов с коннектором под датчик.
Далее ставим сам датчик, он крепится одним болтом к нижнему рычагу и двумя к лонжерону (в рычаге у меня, кстати, отверстия под крепления датчика уже были), подключаем найденный коннектор к датчику и собираем всё обратно.
С задним датчиком чуть посложнее, там пришлось поваляться под машиной…
Если у вас нет смотровой ямы под рукой, тогда следующая информация для вас))) Поднимаем правый задний угол машины (в этот раз колесо снимать не надо), забираемся под машину, устраиваемся там поудобнее и ставим датчик, крепится он нижней частью к нижнему правому рычагу, сверху непосредственно к самой балке.
Так как на заднем датчике соединительная проводка, самого датчика с напольной проводкой, была обрезана, пришлось сделать её самому. Фото самой проводки, к сожалению не сделал((( Но там, в принципе, ничего необычного, три провода уложил в гофру, а на концы поставил нужные коннекторы. Подключил датчик к проводке автомобиля, опустил машину на землю, взял ноут всё прошил и вуаля… всё работает, и виражный свет, и угол наклона.
P.S. После того как опустил машину установил ещё модуль НСМ, он располагается под рулем…
Так же не забываем ставить нужные предохранители для правильной работы фар, а то на радостях я совсем забыл про них и после установки и прошивки на приборке у меня была вот такая ошибка.
Теперь езжу и радуюсь новым фарам и тому как они работают… во дворах, конечно, виражный свет просто незаменим.
Предыстория данного события была еще с осени прошлого года, когда местами свет то поднимался, то опускался стоя на ровном месте, было понятно, что это моросит какой то из датчиков или проводка.
Ошибки в блоке HCM висели B2614-70 и B2601-D9, не факт что обе связаны с датчиком, возможно одна появилась при отключении чего то. Ошибки никак не отображают происходящую картину, понятно только то, что какой то из датчиков "замыкает на массу". Полезность в данной информации отсутствует.
Приобрел задний датчик б/у с фф3 рестайла, там правда кронштейн стоял под кривой рычаг, но я просто поставил свой, ну и по факту всё равно была местами эта петрушка, но прошло на пару месяцев.
Дальше пошел простым путем, разобрал фишку блока автокорректора и пошел смотреть показания переднего и заднего датчиков. Показания должны быть от
4.5в, в среднем положении должен показывать около 2.5-3. И… передний датчик прыгал с 3.5 до 1.5, потом обратно, потом 2.5 и тд и тп… При этом автомобиль был неподвижен. Соответственно далее разбираться проводка это или датчик, просто подцепляю свой старый задний датчик и всё работает, подключаю обратно передний — снова борода. Окисления в фишке нет, вода туда не попадала, соответственно внутри датчика и кроется проблема, ремонтировать их занятие так себе, т.к. всё залито и запаяно, решил пойти другим путем.
Приобретено:
Пластина соединительная 80р
Посмотрел положение заднего датчика
Для тех кто не был в курсе, на многих автомобилях стоит такой же датчик, абсолютно, с такой же фишкой, таким же креплением, разницы только в кронштейнах, которые к ним прикручиваются. Но самое главное отличие это положение тяги, т.е. положение в котором она запрессована на шток, вот в этом они отличаются.
И тут понеслось рукоделие. Последовательность простая — отметил положение в котором оба датчика показывают 0.45в, прикрутил передний на пластину, просверлил дырку там где должна крепиться тяга, дальше прикрутил задний датчик, просверлил там где он показывает 0.45в.
Пошел примерять и тут небольшая засада, на кронштейне датчика, который приклепан к кузову есть ограничитель, не знаю с какой конкретно целью, но его пришлось загнуть, иначе он мешал в установке.
Всё подходит, всё работает.
Дальше отрезал всё лишнее
И поставил на место
Всё функционировало без нареканий.
Ну и напоследок решил покрасить, правда краска какая то не алё была и не легла, потом дунул уже другой и всё стало нормально.
По итогу о функционировании. Свет немного поднялся вверх, т.к. на пару миллиметров я всё же ошибся, это не критично абсолютно, просто опустил свет до правильного положения и всё, можно ездить.
Задний датчик приобретен за 2к, цена на передние колебалась на тот момент от 5к до 7к, что в принципе неадекватно. По сути можно было бы купить самый дешевый датчик и поставить его, но тут я и задний обновил на свежий и старый задний пхнул вперед, а там уже если что можно будет и дешманский брать, цены на них начинаются от 500р.
И так, что было) Началось с того, что на дороге, просто, ни с того, ни с сего появилась надпись "Передние фары не исправны". Вышел, посмотрел, все светится, все работает. Так как дело было днем, то не увидел, что машина погрустнела (свет упал вниз). Доехал до работы, поставил, вечером сел, смотрю нет ошибки… Думаю ладно, глюк, наблюдаем. Еду домой, опять, ошибка. Расстроился — не глюк. Приехал, прочитал Форсканом ошибки, а там целая гирлянда по фарам: оба датчика положения, оба корректора, правый поворотник и даже подсветка номера. Естественно все работало в этот момент — стер все. На следующий день поехал, взял с собой ноут и как только появилась ошибка, прочитал, С1A03 — левый передний датчик высоты. Думаю попался, давай рыть Драйв) Еще, заметил, что когда ошибка не висит, то корректор постоянно гоняет фары и не может выставить горизонт.
Наткнулся на запись drivertworu , за что ему огромнейшее спасибо! Ну думаю приступим.
Фотки по этой процедуре не делал, что то как то не до этого было. Снял передний датчик (там все элементарно), покрутил шаровые шарниры — не крутятся, думаю ясно (появилась надежда, что из за них вся эта хрень). Разобрал, сделал все как в записи drivertworu , поставил на место — дергаются. Раз уж, думаю, начал, давай и жопой тоже самое сделаем. Задний снимать чуть сложнее, делал просто через снятое колесо. Повторил процедуру, поставил на место — дергается. Ну, думаю, лишним не будет, обслужил шаровые, уже хорошо!
Морально приготовил себя к замене датчика, так как сколько записей не видел, у всех он умирал окончательно. Но руки то чешутся))) Решил препарировать парнишку)))
Резал его тупо ножовкой по металлу, сохранив разъем.
Пока выковыривал плату, то, естественно, херакнул дорожу…
В целом я ожидал увидеть более печальную картину, но мен повезло, так как глючить он только начал и я вовремя его вскрыл. Раз уж начали, давай пытаться восстановить. Все это дело отчистил, а дорожку было принято решение восстанавливать.
Да простят меня электрики и все причастные к данным мероприятиям люди, но я решил просто кинуть "соплю" туда где обрыв😅
Естественно все так легко быть не могло и вот🤦🏻♂️
Раз уж начали, то не бросать же тогда. Решил и туда кинуть "соплю". Если уж не будет работать, то буду менять. Все сначала склеил секундным клеем влагостойким, а потом прошелся герметиком по всему шву.
Выглядит этот колхоз вот так)))
Пока вся эта конструкция сохла, я отправился искать новый датчик, так как если не поможет, то нужно менять.
Конечно, лезем в Exist, находим наш номерок 1679311 — цена 9000 рублей.
Слов других просто нет. Ну конечно покупать новый за такие деньги нет ни малейшего желания. Отправляемся искать по Авито и Юле — ничего нормального.
Drive? Конечно!))) Нахожу запись bobic86 про замену заднего датчика. Начинаю искать из предложенного и натыкаюсь на запись из Мондео клуба где предлагают поставить датчик от бумера с номером 37146784072
Ищем по номерку BMW на Авито и Юле, и там сыплет разнообразиями от 700 рублей, ну и до бесконечности…
Добавлю еще пару номерков новых аналогов, которые идентичны нашему датчику. Может кому то пригодится, но я для себя сохраню)))
ECXBM002 фирма NTY Это тот, о котором писал bobic86
100090 фирма Febi
Фото взял у runnerxxx , надеюсь он не будет против.
UPD.
Добавлю еще номерок от Мерседеса A0035426618, лишним не будет. На ZZAP от 750 рублей начинается за Б/У.
Фото позаимствовано у street-legal60 , когда он воевал со своими корректорами!
Сегодня все высохло и я скорее побежал ставить все на место. Каково было мое удивление, когда я увидел, что ошибка ушла (хотя я был уверен, что сейчас на постоянке она вылезет) и линзы перестали елозить.
Пока я не знаю что с горизонтом, нужно подождать вечера и посмотреть, если что покалибровать положение просто.
Спасибо всем кто дочитал, надеюсь будет полезно кому то. прошу простить за огромный пост…
Всем удачи на дорогах!
Датчик положения коленчатого вала двигателя на двигателях объемом 1,6 л установлен в задней части блока цилиндров двигателя напротив маховика.
На двигателях объемом 2,0 л его размещают в передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала.
При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте исправность датчика.
Вам потребуются: торцовая головка «на 8», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов датчика положения коленчатого вала.
3. Выверните болт (на двигателе объемом 1,6 л).
4. . или два болта крепления (на двигателе объемом 2,0 л) датчика.
5. . и извлеките датчик.
6. Тестером измерьте сопротивление между выводами датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5-0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, замените датчик.
7. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.
Датчики положения распределительных валов установлены сверху на головке блока цилиндров. При неисправности в цепи любого из датчиков блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор Б и отсоедините колодку жгута проводов датчика.
3. Выверните болт крепления А и выньте датчик из отверстия в головке блока цилиндров.
4. Установите датчик положения распределительных валов в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отводящем патрубке водяной рубашки двигателя.
У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Вам потребуются: ключ «на 19», тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При замене датчика охлаждающую жидкость можно не сливать: после снятия датчика заглушите отверстие пальцем или пробкой - потеря охлаждающей жидкости в этом случае будет минимальной.
3. На двигателях объемом 1,6 л, нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика, ослабьте ключом затяжку и рукой выверните датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. На двигателях объемом 2,0 л отсоедините пружинный хомут, сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
5. Извлеките пружинный фиксатор и выньте датчик температуры двигателя из корпуса распределителя.
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДАТЧ И КА ТЕМ П ЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, Таблица 10.6
6. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление. Термометром измерьте текущую температуру.
7. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.6.
8. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
9. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому электронный блок управления определяет степень открытия дроссельной заслонки. Датчик встроен в крышку дроссельного узла, поэтому при выходе его из строя замените дроссельный узел в сборе.
Датчик скорости движения на автомобилях с двигателем объемом 1,6 л установлен на коробке передач возле привода правого переднего колеса.
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите теплозащитный чехол жгута проводов датчика скорости.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности выполнение последующих операций показано на снятой коробке передач.
4. Отверткой выведите усик стопорного штифта из углубления в картере коробки передач.
5. . и выньте стопорный штифт.
6. Извлеките датчик скорости из отверстия в картере коробки передач.
7. Осмотрите уплотнительное кольцо датчика. При любых повреждениях и наличии следов масла на картере коробки передач вокруг датчика замените кольцо новым.
8. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.
Датчики концентрации кислорода установлены на катколлекторе до и после нейтрализаторов.
Датчики концентрации кислорода на входе в нейтрализаторы управляющие.
. а на выходе из нейтрализаторов - диагностические.
Параметры всех датчиков одинаковы, они различаются только длиной проводов. Если хотя бы один датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива - увеличиться.
Для удобства замены датчики отличаются цветами проводов и их колодок. У датчиков левого нейтрализатора провода синие, а правого - белые. Колодки жгутов проводов датчиков на входе в нейтрализаторы (управляющие) зеленого цвета, а на выходе из нейтрализаторов (диагностические) - синего.
Вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор.
3. . и отсоедините колодку жгута проводов заменяемого датчика.
4. У диагностического датчика выверните болт крепления держателя жгута проводов заменяемого датчика и отсоедините держатель от термоэкрана.
5. У управляющего датчика выведите жгут проводов заменяемого датчика из держателя.
6. Выверните заменяемый датчик и извлеките его из отверстия катколлектора.
7. Установите датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Неисправный датчик концентрации кислорода можно заменить датчиком с более длинным жгутом проводов. При этом необходимо закрепить жгут таким образом, чтобы избежать его контакта с горячими деталями системы выпуска отработавших газов.
Датчики детонации на двигателях объемом 1,6 л ввернуты в стенку блока цилиндров в его верхней части, под впускным коллектором в зонах между 1-м и 2-м, а также 3-м и 4-м цилиндрами. На двигателях объемом 2,0 л датчик детонации установлен в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами с левой стороны двигателя.
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.
3. . и разъедините колодку жгута проводов заменяемого датчика.
4. Выверните болт крепления датчика детонации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности впускной коллектор снят.
5 Снимите датчик.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим
Читайте также: