Датчик положения кузова аутлендер xl замена
Добрый день. Полез под машину, скорее от скуки на выходные. Сзади обнаружил странную тягу. Раньше не обращал на нее внимание. Она идет от заднего правого рычага вверх к кузову, а там крепится к датчику (фото №1). На АБС не похоже. Пневмо-подвески у меня тоже нет. Искал в каталогах-схемах интернет-магазинов (фото №2). Тоже не нашел.
На просторах интернета все же нашел, что это задняя тяга и датчик положения кузова. Отвечает за вертикальную регулировку передних фар в зависимости от нагрузки на кузов (это у тех машин, где светодиоды или ксенон в фарах). У меня светодиодные фары. Также подобный датчик есть на передней подвеске. Только там тяга в половину короче.
На просторах интернета так же пишут, что задняя тяга у многих заклинена (пальцы заржавели), а у передней тяги часто оторван кронштейн от датчика. Тяги по факту, это детали похожие на стойки стабилизатора подвески.
У меня как раз так и было.
Тягу заднего датчика отсоединил. Верхний палец на тяге был жестко заклинен. Залил его ВДшкой и потом еще минут 30 разрабатывал его. Потом смазал его смазкой для шрусов, но поскольку пыльник был поврежден. Понимаю, что это не на долго. Нужно искать вариант замены.
Тяга переднего датчика просто болталась на оторванном кронштейне. В процессе демонтажа не удалось отвернуть гайку от поворотного штока датчика. Прикипела. Передний датчик повредил безвозвратно. Установлен он не удобно. Подлазить к нему нужно сняв переднее правое колесо.
1. найти тягу заднего датчика.
2. найти передний датчик
3. найти кронштейн переднего датчика (обломано ухо).
Оказалось отдельно эти детали не продаются, только комплектом: задний датчик+тяга. Передний датчик+кронштейн+тяга. Цены в известных интернет-магазинах вообще БОООМБА.
-Комплект "задний датчик" от 8 000 руб. (неоригинал).
-Комплект "передний датчик" 21 000 руб. (только оригинал).
На просторах интернета нашел решение с тягами. Заказал отдельно пальцы (наконечники), которые потом соединяются резьбовыми шпильками размерностью М6 (зад 115 мм., перед 65 мм.) нужной длины.
С датчиком оказалось сложнее. Кто-то даже предлагает поставить датчик дроссельной заслонки от УАЗа, предварительно перепаяв контакты.
На датчиках есть номера, они отличаются передний/задний. Сначала я обрадовался, что по номерам найду всё что мне нужно в каталогах. Но нет. В каталогах этих номеров нет.
Я же нашел нужный датчик в Китае на Али. Цена 1200 руб. Заказал. Приедет буду пробовать. Обломанный кронштейн (ухо) можно попробовать сварить полуавтоматом., но я попробую его изготовить из полосы металла. По форме он Z образной формы и еще имеет загиб под 90 градусов.
Устройство для проверки датчика положения кузова
Данный материал применим для автомобилей компании Mitsubishi, Toyota и некоторых других, где для корректировки ксеноновых фар применяется датчик положения кузова.
Все придуманные и изготовленные мной "Устройства для облегчения проведения автомобильной диагностики": часть 1, часть 2, часть 3
Это необходимые личные гаджеты, сделаны для того, чтобы не только улучшить качество проводимой автодиагностики, но и упростить, ускорить сам процесс.
И здесь ничего не приходится выдумывать, так как сама жизнь подбрасывает сюжеты исполнения того или иного устройства. Так недавно:
Как обычно - звонок, клиент интересуется насчёт замены датчика положения кузова. Расспрашиваю…
Клиент пригнал автомобиль, я начал его смотреть и немного изматерился: очень уж неудобно и по времени долго. В итоге оказалось, что причина была не в датчике, а в электрических соединениях.
И надо сказать, что с такими проблемами владельцы авто обращаются довольно часто: у одного фары не меняют положение светового пучка, другого раздражает "непонятно почему загоревшаяся лампочка на панели приборов" и так далее.
Прикинул, подумал, посчитал и решил, что надо сделать новое устройство, которое поможет сократить время проверки + это будет качественно и надёжно.
Кстати, когда решал подобные задачи по датчику положения кузова, то часто видел насколько "измочалены и переколоты" провода около датчика - это понятно, где-то и когда-то проверяли, прокалывали щупами … но это очень плохо, так как в такие незаметные для глаза проколы со временем будет попадать влага, грязь, реагенты с наших московских дорог, что в скором времени неминуемо приведёт к неисправности: в местах прокола или закоротит, или провод сам отвалится.
Конструкция корпуса данного датчика, к сожалению со временем становится не герметичной, и те же реагенты и соль, в последствии делают свое коварное дело (см. фото) :
Принцип работы "датчика положения высоты кузова" (условно), довольно простой, но входит в перечень "устройств безопасного вождения", то есть, головного освещения, ксеноновых фар: когда автомобиль нагружается, то этот датчик, в зависимости от нагрузки (сели пассажиры или вышли пассажиры из салона), через блок управления корректирует угол наклона ксеноновых фар. Если этого не делать, то, например, после посадки в салон четырёх пассажиров машина просядет, угол наклона фар изменится и водитель будет плохо видеть дорогу и дорожные знаки в тёмное время суток.
Согласно руководства датчик положения проверяется просто:
Рисунок из книги компании Легион-Автодата.
Сам датчик в сборе выглядит так:
Фото из Интернета
Но вся сложность проверки работоспособности этого датчика заключается в том, что разъём у него небольшого размера, и чтобы до него добраться и проверить в таком неудобном месте около колеса - тут надо изворачиваться, быть худым и зорким. Наверное по этой причине (неудобно работать при проверке и регулировки датчика), изоляция проводов нарушена тонкими проколами практически у всех поступавших ко мне автомобилей для диагностики и ремонта по данной проблеме.
Само по себе устройство для проверки датчика положения кузова (и всей этой системы) несложное, состоит из пластмассовой коробочки, потенциометра и вольтметра.
Включается в промежуток между штатным датчиком и блоком.
Принцип работы:
Зная положенные величины, при помощи встроенного вольтметра можно легко определить много параметров, например:
- исправность штатного датчика
- исправность цепи
- возможность сброса кода из памяти, путём выставления нужного параметра (например, "середина=2.4 вольта) - тем самым проверяется исправность всей системы: если ошибка удаляется, то "система исправна", если не удаляется, то есть повод для проведения тщательной комплексной проверки всей системы.
На фото ниже: параметр 2.4 вольта соответствует "среднему" положению (это "почти", так как согласно руководства "среднее положение"=2.5 вольт):
Увеличивая или уменьшая положение кузова относительно земли (подымаем и опускаем автомобиль), получаем ответ: "Датчик исправен, показывает нужные параметры при определённой высоте":
Как проводится реальная проверка работоспособности датчика положения, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:
Изменяем положение штока и видим, что напряжение меняется, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:
И руководство в помощь, если есть сомнения по регулировке.
Могу сказать, что в последние несколько лет клиенты приезжают с подобными проблемами по датчику положения кузова очень часто. И из-за высокой стоимости одного датчика (в районе 20.000 рублей), владельцы авто хотят получить после диагностики точный диагноз.
И к слову: возвращаясь к последнему случаю, когда я сказал клиенту, что причина неисправности датчика в том, что "нет питания" (владельцы Мицубиси Паджеро могут взять на заметку), смысл неисправности был таким: жгут с проводами был неправильно заложен и перетёрся о заднюю часть фары. "Неправильно заложен" - это ещё раз о том, что мало кто из владельцев авто и работников автосервисов обращает внимание на правильную переукладку жгута, который снимался со своих креплений во время какого-то ремонта. Обычно как: "сделали свою работу, кое-как переложили жгут на место, где-то не закрепили, где-то проложили "чуток левее или правее"… взглянули и подумали "а…так сойдёт!". В итоге у клиента через пол-года или год образуется новая неисправность стоимостью в 20 тысяч рублей. И претензии предъявлять некому!
Какие неисправности чаще всего встречаются по этой системе:
- замыкание в самом датчике (выше по тексту приведены фото датчиков с автомобилей Mitsubishi и Toyota, там всё наглядно: с русскими дорожными реагентами японское качество всегда проигрывает)
- обрыв внутри датчика (влияние реагентов или от времени)
- механическая неисправность (подгнивает и ломается силуминовая тяга)
Вариантов решения "механических" проблем в Интернете множество, так как владелец авто не готов выкладывать 20 тысяч рублей за "только тягу!", которая отдельно не продаётся, а только в комплекте с датчиком. Но это уже другая история.
Бывает, что ставят "обманку" в виде парочки сопротивлений в самом разъеме. Тоже другая история, ненадёжная.
И самое последнее, это к клиентам автосервисов: пожалуйста, помните, что стоимость всей этой системы (датчик, жгуты, блок управления) может доходить до 50-70 тысяч, в зависимости от степени благопристойности того автосервиса, куда вы приедете ремонтироваться. И чтобы вас банально не обманули и не "развели", езжайте ремонтироваться в проверенные автосервисы, а ещё лучше - иметь своего постоянного "автомобильного доктора". Так делают многие.
Видео по теме:
Mitsubishi Outlander XL 3.0L (6B31) 2008-го года выпуска, появился в нашем сервисе с горящими, на панели приборов, индикаторами ABS и ASC OFF - то есть антиблокировочная система тормозов (Anti-lock Braking System) и динамическая система курсовой устойчивости (Active Stability Control) не работали.
Практически любой ремонт современного автомобиля начинается с компьютерной диагностики. Подключаем к автомобилю сканер и соединяемся с блоком управления тормозами.
. в системе ABS/ASC присутствовали два кода неисправностей:
- C1219 - Датчик угла поворота рулевого колеса - неверная калибровка
- C2205 - Датчик угла поворота рулевого колеса - внутренняя ошибка
. кроме того, значение датчика угла поворота рулевого колеса, не изменялось, а его калибровка не проходила и заканчивалась надписью "Ошибкой функции".
Mitsubishi Outlander XL. Снимаем и разбираем SAS
Датчик угла поворота рулевого колеса, он же Steering Angle Sensor (SAS) расположен на рулевом валу и крепится к группе подрулевых переключателей.
Соответственно чтобы его снять, нужно: снять подушку безопасности водителя; снять рулевое колесо.
. затем откручиваем переключатели круиз-контроля и снимаем подрулевые переключатели света и стеклоочистителей, вместе с датчиком, в сборе.
Далее откручиваем три шурупа и снимаем датчик.
- Mitsubishi 8651A084 EP17005XE1 802801001
- Sensor, Steering Angle
Теперь аккуратно разбираем его, запоминая каждый шаг и постоянно держа в голове, что у нас в руках очень сложное электронное устройство, с оптическими элементами, задающим диском и микроконтроллерами )) Наша цель - добраться до микросхемы памяти EEPROM 24C02.
Итак, вот то, ради чего мы снимали и разбирали датчик угла поворота рулевого колеса - микросхема ATMLH738 02B 1 - она же еепром 24c02.
Mitsubishi Outlander XL. Восстанавливаем и калибруем SAS
Выпаиваем микросхему памяти EEPROM 24c02 и с помощью программатора, у нас это IProg+, считываем с неё данные - дамп.
С помощью специальной утилиты (калькулятора, скрипта) нужно отредактировать этот дамп.
В калькуляторе есть три кнопки:
- Dump check / Проверка дампа
- Dump repair / Восстановление
- Emegency Repair / Замена всех данных
Загружаем дамп в калькулятор и нажимаем сначала кнопку "1", а потом "2". После чего записываем результат обратно в микросхему, собираем датчик и ставим его на место, в автомобиль.
Инициализация и калибровка датчика угла поворота руля
К сожалению, правка прошивки в датчике, не решает вопрос с кодами неисправности полностью, необходима калибровка утилитами диагностического сканера, короче надо "допилить".
Подключаем сканер к автомобилю и соединяемся с "Steering angle sensor", идём у утилиты и выбираем "Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса".
Видим состояние калибровки "No yet" - ещё не выполнена. Нажимаем кнопку "Да" и ждём появления надписи "Инициализация произведена успешно".
Теперь соединяемся с блоком управления тормозами и курсовой устойчивости ABS/ASC.
Видим, что наши коды неисправностей получили статус "Сохранённые", то есть в текущий момент ошибок нет (код "C1290 - Тайм-аут связи по CAN" появлялся когда мы снимали датчик с автомобиля). Переходим в "Утилиты", далее "Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса".
Запускаем процедуру калибровки и если она проходит успешно, то неисправности из ABS/ASC удалятся.
Значение переменной датчика станет в ноль и будет изменяться при повороте руля. Вот и всё.
Недолгое думая, прошерстил профильные форумы, скачал и зарегистрировал программку для работы с етаксом.
Процесс был долгим и увлекательным, косяков я там наделал- мама не горюй)) Но в итоге стал счастливым обладателем таких функций как:
Security Alarm (Активация штатной сигнализации) — штатная сигналка работает с штатного ключа, с красивым бипом замыкает машину, и ставит под охрану- проверял, замкнув себя внутри и открыв дверь- орет штатными горнами, которые, к слову, давно заменены на громкие и красиво звучащие;
Daytime Running Lights (Штатные противотуманные фары в режиме DRL) — без бубна не обошлось, в етаксе 08 года не было пина, пришлось добавлять пин, доделывать проводку, но оно того стоило. Теперь при заводе авто с опусканием ручника загораются туманки, при включении света вручную или с наступлением темноты включаются фары, и ПТФ работают в штатном режиме.
Auto door lock/unlock (Автоматическая блокировка и разблокировка центрального замка) — блокируются при разгоне выше 20км/ч, разблокировка при ДТП и при положении селектора в Р.
Trip Computer Autoreset Return at IG OFF (Отключение обнуления расходометра) — теперь вижу средний расход за все время, оказывается в среднем 2,4 мотор кушает 10-11л, смешанный режим.
Close Hood (Индикация открытого капота) — не даст уехать с открытым капотом, высвечивается на приборке- Закройте капот!
Comfort washer (Комфортный омыватель ветрового стекла) — до конца не понял как работает, но задний дворник теперь при включении срабатывает не каждые 8сек, как в штатном режиме, а через 16сек;
Keyless Entry System (Система отпирания дверей автомобиля без ключа)
Sun Roof (Закрытие люка одновременно с поднятием стёкол) — работает, очень удобно, когда вышел, и увидел что люк открыт. Закрывает удержанием кнопки Lock
Key Reminder (Напоминание о забытом ключе) — при оставленном ключе в замке зажигания, высвечивается надпись- забыт ключ, и бипер, при открытии двери. Настраивается на водительскую дверь, и на обе передние.
Auto Light Control (Настройка автоматического включения света) — при наступлении сумерек сначала включается габарит(помним, что ПТФ работают в роли ДХО), а только позже- фары, двухступенчатая система. Прям мечта)
Horn chirp by keyless (Звуковое подтверждение при закрытии/ открытии) — деликатно так звучат клаксоны при закрытиии с ключа, при снятии звука нет, так вроде и задумано, хотя мне не хватает двух гудков при анлоке.
Reverse Alarm (Сигнализация включения задней передачи) — бипер, как на фуре, не даст забыть что включена задняя передача, немного поднадоела, возможно выключу.
Были и куча других функций, но что-то у меня уже работало штатно(круиз-контроль, например), что-то так и не запустилось, другое выдавало гирлянду ошибок. Считаю полезным опытом, и хорошей экономией если у вас нет поблизости специалиста по таким делам. Шнур обошелся в 22бакса, доступ в программе на 10 попыток- 5 баксов, 3 попытки было бесплатных, мне хватило и даже осталось, можно и клубням желающим попробовать что-то активировать. Так что дерзайте, глаза боятся, а руки делают, все получиться. Главное сохранить перед всеми манипуляциями логи, чтобы можно было в случае фатальных ошибок вернуть все в штатное состояние.
Отдельная благодарность mbqart , много чего подсказал.
Всем добра.
PS еще отключил обнаружение по кану штатную музыку и блютуз, пропали ошибки в памяти по мультимедии, голова-то нештатная))
Оказывается "укушенных" в хорошем смысле слова в Mitsubishi Клубе ни чем не меньше прошлого Subaru, а может и больше, потихоньку вливаемся в ряды!
Спасибо svyazist91 за знакомство с компьютерным делом мастером мозгов Outlendera, Lancera, ASX в Ярославле.
По просьбе желающих контакт его: Сергей +7 999 233-92-23 (Вайбер, смс и пр.)
Сразу оговорюсь, что ввиду нехватки свободного времени реализовано не всё задуманное, будет повод встретится повторно!
Что сделано:
— Активировал штатную сигнализацию с авто-складыванием зеркал, писками в салоне что она есть и световым индикатором активности (до этого была как центральный замок);
— Отключён писк не пристегнутых ремней;
— Включён писк при включении задней передачи;
— Сделан комфортный омыватель стекла (при кратковременном нажатии сама брызгает несколько раз и махает дворниками поочерёдно);
— Активирован таймер работы стеклоподъемников после выключения зажигания и вытаскивания ключа;
— Активирована "дорога домой" (при выходе из машины моргнул дальним разок и включается ближний свет фар на 30 сек — освещает дорогу — вежливый блин))) ;
— Отключён сброс расхода топлива после простоя более 4 часов. Теперь действительно средний, устал каждое утро видеть расход 30 литров на прогреве;
— Активация низкого уровня жидкости омывашки (только датчик доставить);
— Активация мигания аварийки автоматически при экстренном торможении (как сработала ABS);
— Напоминание забытого ключа в зажигании при открытии двери.
Думаю, что то забыл указать, но основу описал!
В зависимости от комплектации возможности разные, у меня нет например всех доводчиков стекол и люка, поэтому при постановке на сигналку их закрытие автоматом не сделать.
На след раз сделать:
запирание дверей на скорости +20 км и разблокировка на "Р". Клаксона сигналы при постановке на штатную сигналку. Может "Дневные ходовые" огни используя ПТФ. Индикация открытого капота в салоне. Смена ПИН-кода иммобилайзера. Может включение ближнего света фар вне зависимости от положения ручки переключения фар. Активация круиз-контроля (потом только кнопки докупить).
Может ещё что то всплывёт!
Еще неделю назад мне было предложено в VIBER одесской группе Оутландероводов, приехать на ЧИП-ТЮНИНГ к «Ежику»… Я согласился, но не не полный фарш а только на допы…. Мне выделали заветное время на 14-00 ( но предварительно надо было о себе напомнить в 12) ! СПАСИБО ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ ! ! !
ССЫЛКА НА ЕЖИКА (ЧИП ТЮНИНГ) :
Сегодня, я позвонил почти не опоздав ) ) ) в 12 организатору Дмитрию… и уточнил на когда же мне приезжать… Из за наплыва людей мое время пернеслось на 14 потом на 15-30. .а дальше и вовсе на 16… не удивительно у каждого свои потребности в настройках и примочках… у меня же было все просто желание заполучить два допа :
— 1) срастить мою модную НЕ РОДНУЮ сигу с окнами а точнее заставить штатный замок дотягивать окна после закрытия моей сигой…
— 2) активировать ПТФ как ДХО….
А нештатную сигу буду колупать дальше , может таки получится научить ее поднимать окошки…
Об авторе
Если вы нашли ошибку или опечатку в постах на нашем сайте, пожалуйста, выделите текст с ошибкой, нажмите Ctrl+W или сообщите нам об этом. (правописание в комментариях * не модерируется).
Одной из распространенных проблем, которые приводят к включению светодиодов Mitsubishi ABS и Traction, является неисправный датчик скорости колеса, также называемый датчиком ABS.
В этом руководстве вы найдете инструкции о том, как заменить датчик ABS на Mitsubishi Lancer, Outlander, Mirage, Eclipse, Galant, Raider, Montero, Pajero.
- 1 симптомы
- 2 Необходимые запчасти
- 3 Необходимые инструменты
- 4 инструкции
симптомы
- ABS свет включен
- Свет контроля тяги включен
- Нет скорости от датчика скорости колеса
Необходимые запчасти
- Mitsubishi Wheel ABS Датчик
Необходимые инструменты
- Джек Стенд и Джек
- Колесный ключ
- 10мм гнездо и храповик
- Рабочие перчатки
- плоская отвертка
инструкции
-
Припаркуйте автомобиль в безопасной рабочей зоне.
Ослабьте зажимные гайки, но пока не снимайте их.
Поднимите автомобиль и снимите колесо, где у вас плохой датчик ABS. Помните, чтобы поддержать автомобиль с подставками.
Снимите колесо со ступицы колеса.
Найдите датчик скорости колеса ABS.
Снимите болт датчика ABS, затем вытащите датчик скорости колеса.
Снимите трос с поворотного кулака.
Отсоедините провод ABS от разъема, расположенного на колесной нише.
Установите новый датчик ABS на поворотный кулак и проложите провод так же, как старый датчик.
Подключите новый датчик ABS. Датчик ABS щелкнет, когда он будет полностью вставлен.
Установите колеса и зажимные гайки и опустите автомобиль.
Затяните зажимные гайки крест-накрест.
Заведите автомобиль и проедьте несколько минут. Контрольная лампа АБС должна сбрасываться самостоятельно. Если индикатор остается включенным, используйте сканер Mitsubishi для считывания кодов неисправностей из модуля ABS.
Если вы замените датчик скорости вращения колеса и индикатор АБС останется включенным, есть большая вероятность, что у вас поврежден провод АБС или неисправный модуль АБС.
Читайте также: