Датчик масла акцент тагаз где находится

Обновлено: 09.01.2025

Hyundai Accent (ТагАЗ). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Например, блок ЕСМ регулирует угол опережения зажигания на основании сигналов датчиков, которые реагируют на частоту вращения коленчатого вала, температуру охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, включенной в данный момент передачи, скорость автомобиля и т.д.

Блок ЕСМ регулирует частоту вращения коленчатого вала холостого хода на основании сигналов датчиков, которые реагируют на положение дроссельной заслонки, скорость автомобиля, включенную в данный момент передачу и т.д.

Датчик измерителя расхода воздуха "OBD" (MAF – Mass Airflow Sensor)

Измеритель расхода воздуха обеспечивает самый прямой метод измерять нагрузки двигателя, так как он измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Поток воздуха поступает в двигатель через измеритель с нагретым и холодным проволочными элементами, образующими часть мостовой схемы. Ток, проходящий через нагретый проволочный элемент, поддерживает его постоянную температуру на постоянном уровне, которая выше, чем температура поступающего в двигатель воздуха. Масса воздуха определяется по силе тока, необходимой для поддержания температуры проволочного элемента. Чем больше поток воздуха и, естественно, его охлаждение, тем больше величина сигнала, подаваемого на блок ЕСМ.

Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха "OBD" (IAT – intake air temperature)

Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха представляет собой термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Блок ЕСМ учитывает сигнал датчика и корректирует ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания.

Проверка датчика

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, кроме "OBD" (MAF – Manifold Absolute Pressure)

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный переменный резистор. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое изменяется в зависимости от эксплуатационных режимов двигателя и преобразовывается в напряжение. Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания.

Проверка

Выходное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе: 4–5 В
Выходное напряжение на частоте холостого хода: 0,5–2,0 В

Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (IAT – intake air temperature)

Проверка

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT – Engine Coolant temperature)

Датчик температуры охлаждающей жидкости контролирует температуру охлаждающей жидкости и на основании сигнала датчика блок ЕСМ вычисляет ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания.

На холодном двигателе блок ЕСМ работает в режиме открытой петли, в результате чего в цилиндры двигателя подается более богатая топливновоздушная смесь и увеличивается частота вращения холостого хода. Это продолжается до достижения двигателем нормальной рабочей температуры.

В системе управления двигателем датчики Хендай Акцент играют огромную роль – именно с их помощью происходит контроль всех основных параметров. Они собирают множество данных о работе мотора – температуру, скорость, частоту вращения всех валов, количество воздуха и бензина, давление, и другие. Все эти данные поступают на мини-компьютер – электронный блок управления, который анализирует все параметры и сопоставляет их с алгоритмом, заложенным в нем.

И этот же блок производит корректировку (при необходимости) работы двигателя – изменяет момент впрыска топлива, время открытия форсунок, угол опережения зажигания, положение регулятора холостого хода. Главное условие – в любом режиме двигатель Хендай Акцент должен функционировать нормально, без сбоев, а расход бензина укладываться в паспортные данные. Выход из строя одного из датчиков может привести к тому, что мотор просто не сможет работать. Либо же он будет работать, но в аварийном режиме – об этом будет рассказано более детально. И о том, как работают в этом случае датчики Хендай Акцент.

Блок управления

Находится он слева от водительского сиденья, под приборной панелью. Это короб из пластика и металла с большим разъемом по всей длине стороны. По сути, это миниатюрный компьютер, в состав которого входят:

Устройства стабилизации питания. Для работы контроллеров требуются напряжения 12, 5, 3 Вольт.
Блоки для согласования датчиков и микроконтроллера.
Непосредственно микроконтроллер, необходимый для сбора и обработки данных.

В блоке управления (сокращенно будем называть его дальше общепринятой аббревиатурой ЭБУ) имеется три типа памяти:

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство (даже при отключении питания данные не исчезают).
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство (для обработки текущих значений, при перезагрузке и отключении питания данные теряются).
ЭПЗУ – электрически программируемое запоминающее устройство.

ОЗУ необходимо для хранения кодов поломок, которые происходят в системе управления. Следовательно, при замене какого-либо датчика, который выдавал ошибку, достаточно лишь отключить от ЭБУ питание. В дальнейшем эта ошибка не будет мозолить глаз. Но не всегда это спасает, к сожалению, если датчики Хендай Акцент ломаются и выдают ошибку, приходится использовать хотя бы простейшие сканеры, чтобы стереть код поломки.

В ППЗУ закладывается «интеллект» всей системы – алгоритм, по которому предстоит работать двигателю. Можно встретить еще несколько названий этого алгоритма – прошивка, топливная карта. Именно эта схема действий определяет, как будет вести себя вся система при изменении сигнала, поступающего от того или иного датчика. ЭПЗУ необходима для хранения кодов охранных систем – автосигнализаций, иммобилайзеров. При отключении питания данные из ЭПЗУ не стираются.

Нормальный и аварийный режимы работы

В нормальном режиме ЭБУ производит опрос всех датчиков и дает команды исполнительным устройствам. При этом происходит корректировка следующих параметров:

Порядок, момент и длительность открытия топливных форсунок.
Момент подачи искры на свечи.
Работа бензонасоса Хендай Акцент – на основе данных, полученных от датчика давления.
Работа вентилятора обдува радиатора.

Корректироваться угол опережения зажигания может несколько раз в секунду, все зависит от параметров работы двигателя, нагрузки на него, качества бензина, и многих других факторов. Но если, например, выходит из строя лябда-зонд, а это один из важнейших датчиков, его показания учитываются в топливной карте, происходит сбой. И блок управления двигателем переводится в аварийный режим – при этом показания датчика кислорода учитываются, но они усредненные.

Лямбда-зонд не способен считать текущие параметры, поэтому вместо них ЭБУ берет средние значения, которые заложены в его памяти. Конечно, двигатель не сможет работать нормально, увеличивается расход топлива, возможно появление детонации. Бензин полностью не сгорает, теряется мощность, приемистость. И поможет в определении поломки только диагностика системы управления двигателем.

Диагностика неисправностей датчиков

Все датчики Хендай Акцент ремонту не подлежат, если вдруг с ними что-то случилось, проще выкинуть. Для водителя визуальное оповещение предусмотрено на приборной панели – загорается лампа с надписью «CHECK ENGINE». Все ошибки при работе мотора можно считать при помощи диагностического сканера. Обратите внимание на то, что после исчезновения ошибки (например, был плохой контакт) ее код останется в ПЗУ.
Для подключения сканеров на автомобиле Hyundai Accent установлен разъем OBDII. Находится он справа от руля, под приборной панелью. Для того чтобы полностью стереть коды ошибок, достаточно обесточить автомобиль на 15-30 секунд. Обратите внимание на то, что поломка некоторых датчиков и механизмов не влечет за собой сигнализацию на приборной панели. Датчики Хендай Акцент могут сломаться, а вы и не заметите этого, только косвенные признаки будут присутствовать.

Измерение температуры и давления

Возле четвертого цилиндра в ГБЦ находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Он представляет собой терморезистор – у него температурный коэффициент отрицательный. Когда происходит повышение температуры, сопротивление прибора уменьшается и наоборот. Измерение происходит следующим образом:

От электронного блока управления подается стабильное напряжение.
Ток проходит через датчик температуры (работает как резистор).
Так как сопротивление датчика температуры Хендай Акцент непостоянно, то и на выходе будет отличаться значение напряжения.
Чем ниже температура, тем ниже напряжение. При повышении температуры на выходе напряжение будет близко по значению к входящему.

Когда датчик температуры выходит из строя, загорается лампа диагностики систем автомобиля. При этом ЭБУ выходит на аварийный режим – вентиляторы радиатора системы охлаждения и кондиционера работают постоянно.

МАР-сенсор – это прибор, который производит замер температуры и давления во впускном тракте. Измерение давления производится с помощью переменного резистора, а температура – термистором (у него меняется сопротивление при изменении температуры). Когда происходит поломка, загорается лампа контроля системы управления, все функции переходят к датчику положения дроссельной заслонки.

Датчики положения валов

В системе управления двигателем датчики Хендай Акцент контролируют положение следующих валов:

Распределительного (датчик фаз). .

Датчики Хендай Акцент положения коленвала индукционного типа. Расположен возле картера сцепления. С его помощью на электронный блок управления подается информация о положении коленчатого вала и его скорости вращения. По сути, ДПКВ – это катушка, намотанная на сердечнике. Когда возле нее проходит металлический зуб, происходит генерация опорного импульса. На зубчатом валу имеется один промежуток в два зуба. Именно с его помощью происходит считывание информации о скорости вращения коленвала Хендай Акцент.

Датчик фаз (положения распредвала) устанавливается в левой части мотора на приливе ГБЦ. Работает прибор на эффекте Холла. Имеется штифт для считывания данных – он запрессован в хвостовике распредвала впускных клапанов. С его помощью ЭБУ фиксирует два параметра – частоту вращения распределительного вала и его положение. Функционирование напрямую зависит от того, правильно ли установлен ремень ГРМ Хендай Акцент по меткам. С его помощью происходит корректировка угла опережения зажигания. Если датчик перестанет функционировать, на приборной панели загорится контрольная лампа.

Датчики Хендай Акцент: положения заслонки и расхода воздуха

Необходим для передачи на электронный блок управления данных о степени открытия дроссельной заслонки. Устанавливается непосредственно на оси заслонки. Можно встретить ДПДЗ двух видов:

Резистивные – работают по принципу переменного сопротивления. На датчик подается стабильное напряжение +5 вольт. С выхода (сигнального провода) снимается напряжение, немного отличающееся от эталонного. По значению напряжения электронный мозг понимает, на какую величину открыта заслонка.
Бесконтактные – более дорогие, но надежные. Суть работы такая же почти, как и у резистивных, принцип немного иной.

Можно заметить, что датчики Хендай Акцент взаимозаменяемы – МАР-сенсор берет на себя обязанности ДПДЗ при поломке.

На основе платиновой нити изготавливается датчик, фиксирующий поступление воздуха в топливную рампу. Нить прогревается до рабочей температуры, остужается на определенное количество градусов потоком воздуха. Электронный блок считает разницу в температуре, по этому значению можно узнать суммарный объем воздуха, который проходит через корпус датчика в рампу.

Детонация, скорость и лямбда-зонд

Датчик детонации на двигателе Акцента, как и на всех других, расположен в геометрическом центре блока – между вторым и третьим цилиндрами. В основе находится пьезоэлемент, который при воздействии вибрации вырабатывает электрический импульс. С помощью этого прибора на Hyundai Accent происходит корректировка угла опережения зажигания. Работа мотора становится стабильнее, детонация пропадает полностью.

На автомобиле в выпускном тракте установлено два датчика кислорода – один непосредственно в корпусе катколлектора, другой находится в промежуточной трубе. На выходе устройств снимается напряжение – в интервале 0..1 Вольт. Самое низкое значение говорит о том, что смесь обедненная, высокое – об обогащенной. В том элементе, который находится в катколлекторе, имеется нагревательная спираль – с ее помощью происходит выход датчика на рабочий режим.

Дело в том, что при температуре ниже 600 градусов замер содержания кислорода имеет очень большую погрешность. Чтобы ее снизить и предотвратить долгую работу двигателя в ненормальном режиме, запускается принудительный прогрев лямбда-зонда.

Еще один прибор, отвечающий за нормальную работу систем автомобиля – это датчик скорости Хендай Акцент. Это геркон, который находится в спидометре. С его помощью фиксируется частота вращения тросика спидометра. На выходе датчика снимается сигнал с прямоугольным импульсом, который преобразуется электронным блоком управления.

Еще имеется один интересный прибор – датчик, показывающий ЭБУ, что автомобиль движется по неровной поверхности. Дело в том, что при движении по кочкам могут происходить пропуски зажигания. Для избавления от этого явления используется прибор.

Это все датчики Хендай Акцент, которые участвуют в работе двигателя. Остальные отвечают за функционирование других узлов (АКПП, АБС, климат, и т. д.). И напоследок небольшое видео о том, как происходит диагностика автомобиля:

Первым делом заменить/проверить датчик давления масла (кто на что горазд).

если во время экспериментов с различными фильтрами продолжать крутить двигатель в режиме масляного голодания, ему МОЖЕТ стать не очень хорошо или совсем плохо, как "повезет".

Первым делом - ЧИТАЕМ, потом - пишем ересь. Читай, специальнро для тебя повторю:

ересь говоришь? масло ходит и по 20 (опыт фордов) и по 40 тыщ.. потом конечно мотору настает каюк.. или распредвалу (опыт БМВ).
за 8 тыщ НОРМАЛЬНОЕ масло в моторе не смылится и не превратится в гудрон.. повторяю - НОРМАЛЬНОЕ масло..
масло можно ухандокать и за 5 тыщ. можно и 10 проехать БЕЗ особых проблем для двигателя.
нет такого показателя: до 7.5 тыщ масло нормальное, после 7.5 тыщ - дерьмо. все это очень индивидуально. и пробег на конкретном масле и износ двигателя и настройки топливной аппаруры и еще много чего. все это влияет на масло как в одну так и в другую сторону

вот такая ересь

Через меня проходят десятки разных моторов. Единственный который не "ухайдокивает" масло за 8 тыс км пробега - это тойотовский 238-сильный V8-4,7.
Старые типа "V6-3,8 Форд Таурус" я не рассматриваю.

Ты бы эта. поменее категоричный бы был - было бы правильнее. Через лично мои руки за неделю проходят ДЕСЯТКИ машин - у меня огромный опыт наблюдений за ними. И за "20-тысячниками" в том числе.
Огромное их количество "кончается" на пробеге 78 тыс км, не доживя чуток до 4-й замены масла.

А грузовики. .. а судовые дизеля. 4,3 лошадиных силы на литр рабочего объёма - как вам? А на печально потонувшем в Италии - примерно так.

А "кразовский дизель", V8-240 сил, ЯМЗ-238 - там почти 15 литров рабочего объёма. да и масла там не 5 литров, как на 240-сильных легковушных моторах. ;-)

Легковой мотор. На масле МОЖНО отъездить и 15 тыс км. Но это - в ущерб мотору.

давай всетаки уточним 15 тыщ можно без ущерба для двигателя (мы говорим о простых хундаевских, а не закрученых турбированых ужатых термоперегруженых) проехать, если при наружней температуре 20градусов тепла выехать со средней скоростью 90-100кмчас из Калининграда во Владивосток. И обратно. При этом заправляться качественным бензином и разумеется мотор до начала движения - исправный, не "ухоженый" и масло в него залито самое обычное.

и эти же самые 15 тыщ по московским пробкам каждый день 5-8 км "туда-обратно" при +35 и при -25 - конкретно убивают мотор!

проверить загаженность движка - просто. либо через отверстие заливное, либо через сливную пробку надо лишь просунуть проволочку и покрутить немного вовнутрях: гудроногрязь сама себя обозначит:) проверить масло на состояние - тоже очень просто: хотя бы органолептическим методом:)

короче, я всего лишь против усреднений и упрощений. предпочитаю в каждом случае разбираться индивидуально.

синдром врача - слышал такое? когда через человека проходит сотни больных с насморком, он настолько набивает руку, что.. какого-то пациента пропускает с двухсторонним воспалением легких.
кстати, не из пальца высосано, а лично свой пример рассказал: когда был маленьким, чуть не помер именно от этого заболевания, хотя мама меня таскала по лучшим врачам с многолетним опытом..

про поменьше категоричности, да, согласен, зарываюсь иногда.
тем не менее, мы обсуждали вопрос о проблемах в маслосистеме конкретного автомобиля, который ни я, ни может быть даже ты - не видели и не щупали.
я бы с удовольствием послушал, как масляный фильтр может влиять на недостаток давления. ибо чем он хуже (В плане дырявей), тем легче маслу через него прокачиваться. если же он забит напрочь, масло пойдет через открывшийся клапан фильтра. поэтому тупую смену-подбор фильтров на задыхающимся от маслоголодания моторе я и предложил оставить напоследок..

Но у меня было 20 случаев точь-в-точь описанных в топике и 19 из них вылечились именно просто банальной заливкой чистого масла и установкой правильного фильтра.

прикинь, ты идешь на операцию. и тебе врач уверенно говорит, что у него было 20 больных и 19 из них он вылечил. И? каково?

давай таки прекращать флейм и обратимся с резюмирующими наставлениями к топикстартеру:
1. меняй срочно масло и смотри, что было внутри залито (Т.е. что слилось). если слилась грязная гудрОна - причина проблемы найдена и надо срочно "лечить" двигатель от загрязнений
2. прикупи к смене масла хороший правильный фильтр
3. если масло слилось нормальное, пусть черноватое но не гудрОна и не водА, тогда меняй аварийный датчик давления. НО. если и его смена не устранила проблему, тогда тащи авто на эвакуаторе (или галстуке) в сервис, где опытные профессионалы вкрутят манометр вместо датчика и проверят маслодавление в магистрали.
возможно залип редукционный клапан..

зы: Михаил, с таким обобщением - согласен?

Сначала - замена масла и фильтра, а потом. дальнейшие пункты просто не потребуются.

Готов "помазать" на $100 что именно так. В среднем за 20 случаев я "заработаю" 1900 а 100 - проиграю. 1800 чистогана. 90 долл с каждого случая - мои. ;-)

Михаил, спорить на деньги, профессионалу пОшло:) а априори уверенному в своем успехе - безнравственно.
ИМХО, спор имеет достойный смысл когда фифти-фифти.

в данном случае, мне не важно выиграть или просрать 100 баксов, а хочется понять, шо там внутрЯх этого двиглА..

зы: сам мучался с аналогичной проблемой, правда на Опеле.. в результате, тупо датчик давления мертвый. а уж и лил сгущенку, 10в50. и присадки "антидым", и промывки маслосистемы и клапанную крышку поднимал, думал найду залежи мазуты-гудроны. а виноват был копеечный датчик, который к тому же подходил "от жигулей" :)

Тебе хочется "понять", а я говорю решение проблемы Совсем разные задачи.

1. Выньте указатель уровня масла и протрите его чистой ветошью и снова вставьте щуп на место.

2. Повторно выньте указатель уровня масла. Уровень масляной пленки должен находиться между метками L и F. Если уровень масла приближается к метке L или ниже ее, долейте масло.

3. Для доливки масла поверните пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки и снимите ее.

4. Залейте масло в двигатель, контролируя по указателю (щупу) его уровень. Перед тем как вынимать указатель, подождите две-три минуты, чтобы дать маслу стечь в картер.

Примечание:

Доливая масло, не допускайте повышения его уровня выше метки «F».

После того как уровень масла достигнет требуемого, заверните пробку горловины. Удалите потеки масла чистой ветошью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если контрольная лампа аварийного давления масла продолжает гореть после пуска двигателя или загорается во время движения, немедленно остановите двигатель и проверьте уровень масла. Если уровень в норме, возможно, неисправен датчик аварийного давления масла, двигатель или редукционный клапан масляного насоса.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Для облегчения доливки масла удобно использовать воронку. При отсутствии воронки для доливки масла можно изготовить воронку из горловины пластиковой бутылки.

Читайте также: